И снова Италия может похвастаться очередным уникальным музеем. На это раз в г. Кастельнуово – Рангоне (Castelnuovo Rangone) создан музей копченого мяса, аналогов которому нет во всем мире. Три этажа деликатесов, о больше части которых мало кто знает за пределами Италии. Экскурсия по музею расскажет об истории появления этих яств, а также о правильном их приготовлении.
Foto: www.sinequanon.org
Целый зал посвящается приправам, используемым для улучшения вкусовых качеств мяса и для его хранения, сообщает Sinequanon.org
И конечно, после увлекательной экскурсии гостей ждет дегустация итальянских деликатесов.
Будьте готовы к тому, что в Неаполе не кого-то, а именно вас вдруг прижмут к стенке с традиционным для этого города вопросом «Il borsellino oppure la vita?” – «Кошелек или жизнь?”
Неаполь: антибуржуазно
Вездесущие и по сей день мафиози «каморра”, их белоснежные яхты, брошенные на якорь подальше от берега, и безумный трафик на суше. Белье, бесстыдно развешенное сушиться поперек узких улочек старого города, орущие дети и вечно скандалящие, точно из «Брака по-итальянски”, супруги.
На периферии Неаполя есть квартал, где дома выкрашены в кодовые цвета, и каждый цвет обозначает наркотик, который там можно купить. Обладателям золотых украшений и мобильных телефонов не рекомендуется разгуливать по Испанскому кварталу, Саните и Форчелле (это в районе вокзала). А еще здесь есть гигантские лимоны (оказалось, цитрусовые очень любят пепел), море, пальмы и безумный анархизм. Это Неаполь, город у подошвы Везувия, всеитальянский центр испепеляющей страсти, родина пиццы и приторно сладких, словно засахарившееся варенье, неаполитанских песен.
Юг и север Италии совсем не похожи друг на друга: Рим старый и холодный, Неаполь – бунтарь без гроша в кармане, грязный и дикий. Вообще-то, повсюду есть районы, где праздному туристу лучше не шататься даже днем. В Неаполе отсутствует традиционное для больших городов деление на «центр” и «периферию”, здесь центр одновременно является и периферией.
Стоит вам отойти на сто метров от парадной набережной с гранд-отелями, как вы оказываетесь в заповеднике бедности. Приличные рестораны, беспокоясь о целости и сохранности своих посетителей, предлагают бесплатную транспортировку туристов на такси. С другой стороны, все это и делает Неаполь по-настоящему колоритным городом.
Там, где днем шла бойкая торговля, вечером все завалено останками того, чем торговали. Как этот беспредел умудряются убрать к утру, представить сложно, но сразу понятно, что здесь горы мусора и уличная грязь – такие же неотъемлемые черты городской жизни, как и обветшалые дома, древние руины, блеск моря на горизонте.
А бояться в Неаполе нечего: на улицах полным-полно полицейских и карабинеров. Город, где круглосуточно кипят портовые страсти, находит в себе мужество признать, что нуждается в армии надзирателей, – в тех, кто наблюдает за исполнением самых элементарных правил, в то время как на севере Италии этими надзирателями являются сами граждане.
Неаполь: лимоны бодрят
По-настоящему кипучую жизнь Неаполя можно ощутить, только углубившись в причудливый лабиринт старых улиц, сплошь застроенных магазинчиками, барами, тратториями, пиццериями и табаччи. Кстати, здешние пиццерии – несомненное открытие для людей со скромным кошельком и здоровым желудком: за 3-5 евро вы получите огромный кусок настоящей неаполитанской пиццы с мидиями, чесноком, обильно сдобренной сладкими помидорами. Главный секрет пиццы – в хорошей выпечке и молодом сыре моцарелла, особенно вкусном на юге Италии.
Счастье и проклятие города на берегу Неаполитанского залива – грозный и поныне действующий Везувий. Благодаря вулкану здесь вырастает 3-4 урожая апельсинов в год, но и разрушения при его извержении бывают катастрофическими.
Это не могло не сказаться на характере неаполитанцев: живи сегодняшним днем, пой, веселись, ведь завтрашний день непредсказуем.
Нижняя часть Неаполя – старый город, настоящий муравейник, перманентный базар и пиццерия сразу, между которыми и находятся основные достопримечательности.
Верхний – другой, подкрашенный и оштукатуренный в соответствии со вкусами среднего класса, который любит тут жить. Соединяются нижняя и верхняя части города не только улицами, но и фуникулерами как минимум двух маршрутов (не подвесными, а движущимися по рельсам). Фуникулеры входят в систему неаполитанского метрополитена, однако разобраться в том, какой маршрут куда вас доставит, непросто: вверх он поднимается с двумя промежуточными остановками, а вниз спускается безостановочно, прямо ко всемирно известной Галерее Умберто. Этот торговый пассаж имеет своего близкого родственника и почти что двойника в Милане. К слову, задумывались два эти пассажа как материализация идеи объединенной Италии.
Кастель Нуово, или Новый Замок, служивший резиденцией Анжуйскому и Арагонскому дворам и временным пристанищем для Петрарки, Джотто, Боккаччо и многих других известных личностей, – символ города и узнаваемый издалека объект благодаря своим высоким зубчатым башням.
Еще одна важная достопримечательность Неаполя – старинный замок Кастель дель Ово, «Замок яйца”, возвышающийся над рыбацким кварталом Санта-Лючия, одним из самых приятных и тихих мест в шумном Неаполе (кстати, именно в этом районе родился и вырос Аль Капоне).
На месте нынешнего замка на своей роскошной вилле предавался чревоугодию римский полководец и гурман Лукулл, а в раннем Средневековье здесь была уже монашеская пустынь. Стены «Замка яйца” хранят память и о великом римском поэте Вергилии, который на берегу Неаполитанского залива писал свою «Энеиду”. По одной из версий, Вергилий связывал судьбу Неаполя с волшебным яйцом, которое скрыто под фундаментом замка. Предание гласит, что яйцо спрятано в амфору, амфора – в железную клетку, а клетка замурована где-то здесь. И пока яйцо цело – стоит замок, стоит и весь Неаполь.
Неаполь: местные жители
Неаполитанцы сами, как достопримечательность: они одержимы любовью к своему городу так, что даже реклама молочных продуктов на автобусах гласит: «Мой Неаполь – мое молоко”.
Жители других итальянских провинций нередко тоже питают к Неаполю особые чувства и говорят: «Vedi Napoli e poi muori” («Увидеть Неаполь и умереть”) – и стучат при этом по дереву. Итальянцы не любят шутить о смерти, жизнелюбие у них в крови, а у беспечных неаполитанцев – в особенности. Пока в недрах Везувия накапливаются раскаленная магма и ядовитые газы, а правительство Италии разрабатывает планы возможной эвакуации жителей, сами они снимают по несколько урожаев с плодородных вулканических земель, получают немалый доход от туристического бизнеса и наотрез отказываются покидать насиженные места.
Между прочим, жизнь на этих местах не такая уж и сладкая: по опросам, 70% молодых жителей Неаполя выходят из дома, лишь прихватив с собой нож.
Неаполь: Помпеи
В Помпеи легче всего добраться на поезде с вокзала, который расположен прямо в центре Неаполя. На мозаичных полах помпейских вилл, которым суждено было исчезнуть с лица земли две тысячи лет назад, предаются пьянству и любви Приапы, Вакхи и Венеры, пастухи и розовощекие вакханки. Помпеи – прекрасный отчет о вольности римских нравов, так что побродить здесь от одной руины к другой с картой в руках – очень познавательное занятие.
Здесь важны детали. Археологам пришлось немало потрудиться, когда они впервые наткнулись на пустоты в окаменевшем пепле. Потом пустоты залили гипсом – и увидели настоящие сцены последнего дня Помпеев: девочка на вилле Мистерий, сжимающая в кулачке бронзовое зеркальце, любовники в последнем объятии, мужчина, прикрывающий женщину с ребенком на руках. Все они застыли и замерли навсегда.
Неаполь: и снова лимоны
Сорренто открыл не Горький: еще со времен Тиберия Соррентийский полуостров был известен как престижное место отдыха. По легенде, именно у берегов Сорренто сирены пытались сбить с пути Одиссея. Современный Сорренто славится своими густыми рощами лимонных деревьев, из плодов которых делают довольно крепкий ликер Лимончелло (или Лимончино). Производство только этого сбивающего с толку и с ног напитка – уже беспроигрышное занятие для здешних жителей. Хозяева многих магазинчиков потчуют своих посетителей ликером бесплатно, зная, что после этого от покупки целой бутылки вряд ли кто откажется.
К вечеру чувствуешь, что от сильного лимонного запаха на Сорренто вообще деваться некуда, и не знаешь, где задержаться – в лавке с лимонными пирожными или в рыбном ресторанчике, где только что подали королевских креветок, приготовленных на гриле и сбрызнутых соком лимона.
Неаполь: гений места
Диего Армандо Марадона прожил здесь семь лет, приехав в Неаполь летом 1984 года триумфатором – «Наполи” выкупил его у «Барселоны” за гигантские по тем временам деньги – 7,5 миллиона долларов. Если вам захочется пройтись «по местам Марадоны”, никакой особенной экскурсии не получится: вилла на виа Щипионе-Капаче, где он жил, ресторан отеля «Парадизо”, где он периодически устраивал банкеты для друзей, пара его любимых дискотек уже закрыты, вот и все.
В апреле 1991 года Марадона, усталый, подавленный и толстый, покинул Неаполь и больше никогда сюда не возвращался. С того времени он навещал Милан и Рим, но ни разу не заехал в Неаполь. И для многих неаполитанцев это обстоятельство – почти такая же загадка, как чудо святого Януария, покровителя города. И что такого Марадоне сделал Неаполь?
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Поезд уже летит между бесконечными, педантично обработанными полями и садами, а синьор, сидящий напротив меня, чуть более 40, так и не отводил от меня глаза, что заставляло чувствовать себя некомфортно. Всю дорогу пытался заговорить меня, но я использовала старую технику: делаюсь глухонемой и даю знать жестами. Мой спутник наконец-то отстает открыв газету, а я – в полном спокойствии, что мое путешествие не провалилось, начала любоваться прекрасными пейзажами, проплывающими мимо окна на пути к Неаполю.
В прошлую поездку в Неаполь по случайности были утеряны все мои фотографии. Вот потому и была еще одна причина посетить город. Поезд подъезжал к перрону, и это было ощутимо даже по жаркому и душноватому воздуху. Вот он и юг Италии! Выйдя из вокзала, сразу же попадаю на довольно огромную площадь Гарибальди, где почти на каждом здании висит надпись «Отель».
Не успев пройти и нескольких шагов, передо мной возник смуглый уличный торговец и, улыбаясь в сто карат, предложил фотоаппарат «Панасоник» за 100 евро. Поняв, что я – турист и не обращаю никакого внимания на его товар, начал молниеносно снижать цену, за несколько минут дойдя до цены в 40 евро.
С огромным трудом, прижимая одной рукой сумочку к груди, а другой подтаскивая рюкзак, мне удалось оторваться от «вежливого» типа и быстренько нырнуть обратно на вокзал. Да, нужно вначале спокойно ориентироваться и составить план продвижения по Неаполю – городу, полному неожиданностей, хаоса, нахальных торговцев, карманников и жуликов разных мастей.
Поделюсь информацией о местах скопления авантюристов…
Центральный вокзал является идеальным ориентиром. Его административное здание высится высоко и можно увидеть издалека.
Площадь Гарибальди полным-полна рядами машин и автобусов. Везде столько народу, будто здесь собрались все жители Неаполя.
Здесь же находится и автобусная станция или ее подобие. Саму площадь пересекают множество линий городского транспорта, а там
вдалеке, под козырьком вокзала, видна большая буква М, указывая вход в неаполитанское метро.
Если стать спиной к центральному вокзалу, впереди можно увидеть другой вокзал «Чиркумвесувиана», от которого можно сесть на электричку во все направления по Кампании.
Оттуда можно доехать до Помпеи, Геркуланума, Сорренто и т.д. Спустя только месяц я поняла, что можно, не выходя из вокзала, попасть по подземным переходам до любой транспортной точки, тем самым не рискуя попасть в неприятность на Гарибальди.
В Неаполе структура дорог очень хорошая, имеются зебры и светофоры, но, к сожалению, ими никто не пользуется, потому что здесь царит свой дорожный организованный хаос и свои неписанные дорожные законы.
На самом деле, знаменитый трафик Неаполя не наблюдается повсеместно. Но есть широкие улицы, по которым движение транспорта нормальное и похоже на наше, европейское. Если говорить о квартальных узких улочках, то здесь – просто сплошной ужас.
Многие из центральных улиц – с односторонним движением. Но это совсем не мешает кому-то развернуться в противоположную сторону, особенно мотороллерам. Сомневаюсь я, что многие водители здесь проходили курсы вождения автомобиля.
Вывод: трафик в Неаполе для искателей острых ощущений — клише, но это так.
От Гарибальди я выбираю одну из центральных улиц, любопытствуя, куда же она меня выведет. Весь шум, хаотичное движение транспорта, нескончаемый поток людей, так не похожих на туристов, напоминает мне один большой растревоженный муравейник.
Старалась фотографировать интересные места, не захватывая груды мусора. Не верите про мусор в самом центре – полюбуйтесь:
Пройдя еще пару сотен метров по прямой, не выдержала и свернула в первую же жилую улочку и по мановению волшебной палочки сразу попала в атмосферу средневековья среди старинных зданий: красивых и реставрированных, заброшенных с облезлой краской. Маленькие площади «перехвастывались» своими историческими памятниками, обязательными церквушками или фонтанами.
.
Правда и современные «уличные художники» в лице молодежи тоже постарались изрядно )))
Памятник Гарибальди на одноименной пощади
Церкви, обелиск, статуи, площади, фонтаны – красота! Магазины, кафе, уличные ларьки… и просто кучи мусора.
Охх, жара!.. Но у меня есть билет на общественный транспорт!
Забегаю на автобус, а затем через две или три остановки выхожу, потому что здесь мы бывали. Впереди мелькнула крыша галереи Умберто. Здесь же находился и знаменитый Кастель Нуово. Вот момент сделать летние фото…
Пиацца Плебишито мне не очень интересна, поэтому я возвращаюсь в Испанский квартал.
Вообще-то этот район не советуют посещать туристам, но мне оно не показалось уж таким страшным местом. Не долго думая, ныряю в тесную и жаркую уличку, где стоит сплошной шум и гам играющих детей, кричащих торговцев и женщин, высоким голосом обсуждающих последние сплетни. Никого здесь не интересует ни жара, ни городской шум или хаос. У дверей подъездов сидят на маленьких скамеечках старушки, наблюдая за всем происходящим. Наверное, они так забавляются.
Молодежь на мотороллерах снует туда-сюда между потоком людей и базарными лавками и… вездесущими кучами мусора.
Достаточно замедлив шаг, можно осмотреть все жилище внутри: большой кухонный стол в середине, плита для приготовления обеда, небольшой диванчик в углу… Сразу же слышно: «Бонджорнооо!» И все вокруг начинают улыбаться, но никто не обижается.
Не знаю, как и кому здесь, но мне очень нравится окунуться, хоть и на небольшое время, в эту жизнь.
Как ни странно, но рядом есть улицы совершенно пустые, без единого шума и движения.
Из тесных улочек выхожу прямо на небольшую церковь. Местные церкви, кажется, имеют несколько иной внешний вид: и не строгие, и не очень красивые, но со своим стилем.
Так и не поняв, как называется эта церковь, успела только прочитать на фасаде слово «Мария». Недолго раздумывая, захожу, чтобы рассмотреть немного внутреннюю архитектуру.
Ну что ж… Время и отдохнуть немного, и поесть мороженого.
Интересно, как по этой улице переносят мебель или другую хозяйственную утварь при переездах? )))
Что и говорить, Неаполь очень сильно отличается от других городов, особенно северных.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Год назад мне неожиданно предложили на три дня поехать в Неаполь.Конечно, за такой короткий строк узнать этот город невозможно, разве что получить о нем общее впечатление. Но и этого достаточно для первого раза. Надеюсь, что как-то попаду туда еще.
Путешествие началось как обычно, с самолета. Но небо в тот день было особенным. Мы с друзьями не могли оторваться от иллюминаторов, то и дело щелкали затворами фотоаппаратов, чтобы запечатлеть удивительные, как нам казалось, облака.
Неаполь встретил нас дождем. Была вторая половина октября, в это время на юге Италии еще достаточно тепло. Но нам не повезло, такого холода в октябре не помнили даже сами неаполитанцы. Но зато мы увидели уникальное явление — снег на Везувии. Ради этого стоило потерпеть холод. От дождя мы прятались в маленьких уютных кафе и согревались горячим капучино с круасанами.
Неаполитанская кухня не зря считается лучшей в Италии. Лазанья здесь очень вкусная, от нее просто нельзя оторваться. Для тех, кто боится поправиться — огромный выбор блюд из овощей и зелени. А традиционная неаполитанская пицца совсем не похожа на римскую. И уж тем более ничем не напоминает ту, которую мы привыкли поедать в наших пиццериях. Она больше напоминает пирог — разнообразная начинка между двумя, довольно толстыми, кусками теста.
Что можно сказать о самом городе? Неаполь — это город контрастов. Богатство соседствует с бедностью, здесь нет четкого разделения на элитные и простые кварталы, как в большинстве городов Европы. Рядом с пышными дворцами бывшей столицы Неаполитанского королевства ютятся маленькие улочки, довольно грязные, с развешанным между домами бельем и разрисованными граффити стенами.
Вообще грязь в Неаполе — привычное явление. А в то время, когда я была там еще и продолжалась всеобщая забастовка и из города несколько недель не вывозили мусор. Одна из самых больших проблем Неаполя — это преступность. Нужно очень внимательно следить за документами, деньгами, фотоаппаратами и мобильными телефонами. Воры, которые ездят на мотоциклах и на ходу срывают сумки — реальность города, а не история из кино. В некоторые районы туристам даже не рекомендуется заходить.
Жили мы в небольшой гостинице на окраине города. Одна ночь, вместе с завтраком, стоила около сорока евро. Добирались до центра на автобусе, который большую часть пути ехал по верхнему ярусу автострады. Если честно, то было немножко страшно, автострада казалась очень ненадежной. Но вид на город открывался потрясающий. Неаполь, как и Рим, расположен на семи холмах. Большая часть из них спускается к морю. Дома прилепились к склонам и выглядят, будто построенные друг на друге.
Море в дни моего пребывания в Неаполе не очень порадовало своей красотой. В нем отражалось серое небо и дождевые тучи. Вообще-то нам не удалось вдоволь погреться на пресловутом южном солнце, не тот был сезон и не та погода.
Одно из немногих мест, которое мне удалось посетить за время недолгого пребывания в Неаполе, это Оперный театр Сан-Карло. Он был построен в 1737 году и является самым старым, постоянно действующим оперным театром в Европе. Театр рассчитан на 3300 зрителей. В свое время он был самым большим в мире. Огромный партер, несколько ярусов балконов и лоджий, большое количество золотых украшений, фрески под куполом — все это создает впечатление поистине королевского величия.
Недалеко от театра, на площади Плебисцита, находится базилика Святого Франциска Паоланского. Своей формой она очень напоминает Римский Пантеон. Напротив базилики расположен Королевский дворец.
Заслуживает внимания и кафедральный Собор святого Януария, построенный в семнадцатом веке. Святой Януарий считается покровителем Неаполя. Поклонение его реликвии, сосуду с кровью, превратилось в целый культ, который до сих пор привлекает набожных неаполитанцев.
На побережье Тирренского моря находятся две крепости — Кастель-дель-Ово и Кастель Нуово. Их названия в переводе означают Дворец Яйца и Новый дворец. Кастель-дель-Ово стоит на небольшом островке. С городом его соединяет небольшая насыпь. Говорят, что именно на этом островке и началась история Неаполя.
Жители Неаполя довольно шумные, но располагают своей простотой и общительностью. Здесь просто невозможно выйти из магазина и ничего не купить. Тем более, что цены в Неаполе довольно низкие. А поход на кофе для меня и моей лучшей подруги всегда заканчивался знакомством с барменов. Складывается впечатление, что бармены в Неаполе считают делом чести, познакомится со всеми посетительницами своего кафе. Еще поражает количество свадебных салонов в городе. На каждом шагу можно увидеть витрины с прекрасными подвенечными платьями на любой вкус и кошелек. Ну как не влюбится в какого-то приветливого неаполитанца в такой атмосфере.
Мы уезжали из Неаполя с грустью. Так мало было времени, чтобы по-настоящему узнать этот город. В него нельзя не влюбится, даже если он встречает вас непогодой. Перед отъездом мы все бросили в порту монетки, чтобы еще раз вернутся сюда.
Неаполь, возможно, не понравится любителям порядка, чистоты и утонченной эстетики. Но если вы в душе романтик — приезжайте в южную столицу Италии и оставляйте здесь частичку своего сердца. Как это сделала я больше года назад.
http://www.dikarem.net/
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Год назад мне неожиданно предложили на три дня поехать в Неаполь. Конечно, за такой короткий строк узнать этот город невозможно, разве что получить о нем общее впечатление. Но и этого достаточно для первого раза. Надеюсь, что как-то попаду туда еще.
Путешествие началось как обычно, с самолета. Но небо в тот день было особенным. Мы с друзьями не могли оторваться от иллюминаторов, то и дело щелкали затворами фотоаппаратов, чтобы запечатлеть удивительные, как нам казалось, облака.
Неаполь встретил нас дождем. Была вторая половина октября, в это время на юге Италии еще достаточно тепло. Но нам не повезло, такого холода в октябре не помнили даже сами неаполитанцы. Но зато мы увидели уникальное явление – снег на Везувии. Ради этого стоило потерпеть холод. От дождя мы прятались в маленьких уютных кафе и согревались горячим капучино с круасанами.
Неаполитанская кухня не зря считается лучшей в Италии. Лазанья здесь очень вкусная, от нее просто нельзя оторваться. Для тех, кто боится поправиться – огромный выбор блюд из овощей и зелени. А традиционная неаполитанская пицца совсем не похожа на римскую. И уж тем более ничем не напоминает ту, которую мы привыкли поедать в наших пиццериях. Она больше напоминает пирог – разнообразная начинка между двумя, довольно толстыми, кусками теста.
Что можно сказать о самом городе? Неаполь – это город контрастов. Богатство соседствует с бедностью, здесь нет четкого разделения на элитные и простые кварталы, как в большинстве городов Европы. Рядом с пышными дворцами бывшей столицы Неаполитанского королевства ютятся маленькие улочки, довольно грязные, с развешанным между домами бельем и разрисованными граффити стенами.
Вообще грязь в Неаполе – привычное явление. А в то время, когда я была там еще и продолжалась всеобщая забастовка и из города несколько недель не вывозили мусор. Одна из самых больших проблем Неаполя – это преступность. Нужно очень внимательно следить за документами, деньгами, фотоаппаратами и мобильными телефонами. Воры, которые ездят на мотоциклах и на ходу срывают сумки – реальность города, а не история из кино. В некоторые районы туристам даже не рекомендуется заходить.
Вид на город с автострады, который открывался мне каждое утро
Неаполь. Вид на город
Неаполь. Кастель Нуово
Жили мы в небольшой гостинице на окраине города. Одна ночь, вместе с завтраком, стоила около сорока евро. Добирались до центра на автобусе, который большую часть пути ехал по верхнему ярусу автострады. Если честно, то было немножко страшно, автострада казалась очень ненадежной. Но вид на город открывался потрясающий. Неаполь, как и Рим, расположен на семи холмах. Большая часть из них спускается к морю. Дома прилепились к склонам и выглядят, будто построенные друг на друге.
Море в дни моего пребывания в Неаполе не очень порадовало своей красотой. В нем отражалось серое небо и дождевые тучи. Вообще-то нам не удалось вдоволь погреться на пресловутом южном солнце, не тот был сезон и не та погода.
Одно из немногих мест, которое мне удалось посетить за время недолгого пребывания в Неаполе, это Оперный театр Сан-Карло. Он был построен в 1737 году и является самым старым, постоянно действующим оперным театром в Европе. Театр рассчитан на 3300 зрителей. В свое время он был самым большим в мире. Огромный партер, несколько ярусов балконов и лоджий, большое количество золотых украшений, фрески под куполом – все это создает впечатление поистине королевского величия.
Недалеко от театра, на площади Плебисцита, находится базилика Святого Франциска Паоланского. Своей формой она очень напоминает Римский Пантеон. Напротив базилики расположен Королевский дворец.
Заслуживает внимания и кафедральный Собор святого Януария, построенный в семнадцатом веке. Святой Януарий считается покровителем Неаполя. Поклонение его реликвии, сосуду с кровью, превратилось в целый культ, который до сих пор привлекает набожных неаполитанцев.
Неаполь Кастель-дель-Ово
На побережье Тирренского моря находятся две крепости – Кастель-дель-Ово и Кастель Нуово. Их названия в переводе означают Дворец Яйца и Новый дворец. Кастель-дель-Ово стоит на небольшом островке. С городом его соединяет небольшая насыпь. Говорят, что именно на этом островке и началась история Неаполя.
Жители Неаполя довольно шумные, но располагают своей простотой и общительностью. Здесь просто невозможно выйти из магазина и ничего не купить. Тем более, что цены в Неаполе довольно низкие. А поход на кофе для меня и моей лучшей подруги всегда заканчивался знакомством с барменов. Складывается впечатление, что бармены в Неаполе считают делом чести, познакомится со всеми посетительницами своего кафе. Еще поражает количество свадебных салонов в городе. На каждом шагу можно увидеть витрины с прекрасными подвенечными платьями на любой вкус и кошелек. Ну как не влюбится в какого-то приветливого неаполитанца в такой атмосфере.
Мы уезжали из Неаполя с грустью. Так мало было времени, чтобы по-настоящему узнать этот город. В него нельзя не влюбится, даже если он встречает вас непогодой. Перед отъездом мы все бросили в порту монетки, чтобы еще раз вернутся сюда.
Неаполь, возможно, не понравится любителям порядка, чистоты и утонченной эстетики. Но если вы в душе романтик – приезжайте в южную столицу Италии и оставляйте здесь частичку своего сердца. Как это сделала я больше года назад.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Мы приплыли в Неаполь с острова Капри во второй половине дня, на
катамаране, снова в тесной компании дружественно настроенных японцев.
Чтобы не блуждать, сразу взяли такси. Отель «Delle Nazioni» оказался в
центре, у вокзала. B самом криминальном районе, как предупредил водитель
такси. Мы с помощью русскоговорящего персонала в лице милой девушки
Ирины втащили багаж на третий этаж, заселились в номер. Следуя совету
Ирины, мы заперли в сейф все ценные вещи, деньги и документы. Взяли
только самое необходимое — пару десятков евро на человека и самый
компактный из двух фотоаппратов.
Первое знакомство с городом Неаполь
….Мы вышли в город, как в тыл врага. На всех прилегающих улочках
мордовороты и явные уголовники всех цветов кожи предлагали очень дешево
видеокамеры, часы, мобильники и т.д. Мы шли сквозь их строй в сторону
автостанции, прикинувшись глухонемыми «руссо туристо» и вообще «твоя моя
— не понимай».
Поехали на автобусе в сторону порта. Вышли на остановку раньше, чем
следовало, но порт нашли. Возле моря обстановка не менее криминальная,
но там чувствуется больше шарма, чем возле вокзала. Мы погуляли по
территории порта, увидели круизные теплоходы, катамараны, паромы и яхты.
Неаполь, вид порта и города со стороны моря. На холме — замок Св. Эльма
….Стало вечереть. Мы сели на автобус, который, как следовалo из вывески,
шел на вокзал. Но он ехал десятой дорогой, к тому же непрерывно попадал в
пробки. Так что на вокзал мы приехали только через час.
У нас установилась традиция — каждый вечер покупать фрукты и есть их в
номере на ужин. В предыдущих городах и даже на Капри с этим не было
проблем. Но в Неаполе возле вокзала, при всем изобилии апельсиновых и
лимонных деревьев на улицах, мы не нашли ни одного магазина, ни одного
уличного лотка с фруктами. В темной китайской лавочке, более подходящей в
качестве перевалочной базы наркотиков, мы нашли пару дохлых бананов. Hо
потом передумали и не взяли их.
Отчаявшись, мы потопали в гостиницу. И тут я услышала позади себя
русскую речь. В Неаполе, кaк я заметила, очень много русских. А в
пришедших в упадок кварталах, где жилье дешево, их вообще большинство
(во всяком случае, мнe так показалось).
….Беседовали две женщины средних лет. Я к ним обратилась примерно так:
«Простите великодушно, что вмешиваюсь, но не могли бы Вы посоветовать,
где в этом районе можно купить фрукты ?». Одна из женщин махнула рукой
куда-то в сторону: «Вот туда идите, там у нас круглосуточный рынок, и
там всё, что надо, есть». И мы побрели «туда». Через полкилометра,
начиная от площади, усаженной пальмами (там была какая-то черная биржа
труда, где слонялись в основном русские), и уходя в тесноту старых
улочек, шумел ярко освещенный рынок.
В лучших традициях эпохи
становления капитализма в странах СНГ. То есть сапоги лежали рядом с
селёдкой, а постельное белье — возле фруктов. Добавьте к этому
соответствующую гигиену, галдёж, запахи, освещение в виде свисающих
непонятно откуда голых лампочек Ильича и брезентовые тенты разных
цветов. В общем, экзотика и сплошная ляпота. Я сразу почувствовала себя в
своей тарелке. Или как на Одесском Привозе 🙂
Мясной и сырный прилавок на рынке
Мы набрали полные пакеты очень дешевых фруктов. Когда мы их поедали в
номере, пришли к заключению, что эти фрукты еще и очень, ОЧЕНЬ вкусные.
На следующее утро мы решили сразу, не оставаясь в Неаполе, ехать в
Помпеи. Поход до вокзала, каких то 300 м, был сплошным приключением.
Постоянно приходилось держаться за сумку.
На вокзале мы стали искать поезд в направленни Помпей. Tётка из
справочной нам сказала, что нужно перейти направо, спуститься на один
уровень вниз, где останавливаются местные поезда линий «Чиркумвезувиана»
(то есть следующие вокруг Везувия). И сесть в ближайший поезд до
Сорренто. Даже дала схему движения поездов и карту Помпей.
….Мы вернулись на электричке в Неаполь, когда уже темнело. Зашли в
свой номер, выложили из сумок все ценное, сняли даже серьги и часы. И
пошли покупать съестное на ужин. Hа нашем любимом рынке , где нас
узнавали и радостно приветствовали, мы купили сыр, колбасу мортаделла,
горячий хлеб и помидоры. В номере устроили пир.
Стали обсуждать, что бы такого сделать плохого в предпоследний день.
Съездить в Сорренто или остаться посмотреть Неаполь? Я стояла горой за
Неаполь. Пусть безалаберный и бандитский, но очаровательный город. И как
же было, ночуя в Неаполе, не увидеть его красот в свете дня?
Городской пейзаж
Еще раньше, в день отплытия на Капри, мы заметили возле порта стоянку
туристических автобусов. На следующий день мы поспешили в порт, чтобы с
самого утра успеть на обзорную экскурсию. Взяли билеты.
Везувий — вид со стороны моря
Оказалось, что
наш билет действителен на три туристических линии! Решили поездить по
всем трем, не углубляясь в тесноту городских улочек ради собственной
безопасности.
Крепость Кастель Нуово, Неаполь
На конечной остановке автобусов, у входа в королевский дворец,
взвивались на дыбы знакомые до слёз Клодтовские кони. Отличавшиеся от
своих собратьев возле Аничкова моста только наличием попон.
В 1846 году Николай I в знак благодарности за оказанные его жене в
Италии пышные приемы распорядился снять с одного конца моста два
бронзовых изваяния и выслать их в дар королю Сицилии Фердинанду II. Так
конные группы Клодта оказались в Неаполе. На их месте временно
установили гипсовые, тонированные под бронзу копии. Одновременно Клодт
получил заказ на отливку их в бронзе. Но скульптор не стал повторять
первую пару статуй, а изваял две новые композиции.
Авторская копия коней Клодта — подарок русского императора Николая I
…Оказалось, мы избрали единственно правильное решение. Столько
впечатлений, не отягощенных волнениями за содержимое сумок и карманов,
мы бы не получили, если бы катались на общественном транспорте или
гуляли пешком. Неаполь — очень красивый и живописный город с множеством
парков, дворцов, церквей, памятников. Мы объездили все холмы в черте
города. Увидели, что в городе есть много другого, кроме романтических
трущоб.
После двух поездок мы проголодались, нашли пиццерию. Я заказала местную
пиццу. Быть в Неаполе и не попробовать пиццу «наполетана» с анчоусами —
по моиму убеждению — преступление, оправданием которому может быть
только язва желудка.
Лучшая в мире пицца!
Вернулись в гостиницу, переоделись соответственно погоде, то есть
потеплее. И пошли на последнюю в этот день прогулку. Немного пограбили
магазины. Как же было не увезти из Неаполя хоть что-нибудь на память?
Под конец еще раз завернули на рынок, купить продуктов на вечер и на
дорогу. Нас там уже узнавали 🙂 здоровались. В этот день был футбол. Kак
выяснилось впоследствии, Неаполь играл прoтив Болоньи. Посему продавцы и
покупатели мужского пола, забыв обо всём, даже о товаре, приникали к
радиоприёмникам и мини-телевизорам. Бурно реагировали на каждый острый
момент. Неаполь победил, радость и эмоции болельщиков были неописуемыми
🙂
Отягощенные покупками, мы вернулись в номер. Отдыхать и собирать
чемоданы в обратную дорогу. Положили наготове теплые вещи. Наутро мы не
торопясь проверили, все ли упаковано. В последний раз прогулялись по
близлежащим улочкам. Потом перенесли вещи вниз, вызвали с помощью портье
такси (он нам помог договориться с водителем о цене) и уехали в
аэропорт.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Интересное сопоставление Одессы и Неаполя. Но надо сказать, что в Одессе нет мафиозных кланов. И это в лучшую сторону. Итальянские мафиозники, судя по сообщениям в ИНЕТЕ, довели свой Неаполь до состояния помойки. Очень жаль! А где же их мозги (мафиозные)?
Захватив Неаполь в 1266 году Карл Анжуйский хочет построить для себя достойный замок на берегу моря.
Сохранились даже имена его архитекторов. Это французы Пьер де Шалле и Пьер д Анжикорт. Работы начаты в 1279 году и закончены уже в 1282. Время строительства столь грандиозного сооружения поражает даже современников с их механизацией. КАСТЕЛЬ НУОВО или МАСКЬО АНЖОИНО — так его называют горожане.
Он не разочарует ни одного любителя средневековья. У замка есть башни, подъемный мост,а по его границам проходит ров, который сейчас, правда, стал автостоянкой. Но его хозяин Карл Анжуйский, по причине занятости, так и не смог поселиться в замке.
Основательно здесь обживается его внук Роберто Анжуйский, который приглашает для росписи залов и капеллы художника Джотто. Но его фрески не сохранились. Возможно-причиной тому были землетрясения, которые в Неаполе нередки. Гостями замка были Петрарка и Бокаччьо.
А вскоре в замке происходит одно знаковое событие средневековья: 13 декабря 1294 года Челестино Пятый отрекается от сана Папы. Этот поистине святой человек не захотел участвовать в мирских интригах, в которые его хотел вовлечь хозяин замка Карл Второй Анжуйский. Его место занимает новый Папа под именем Бонифаций Восьмой, который вовсе не похож на кроткого аскетa Челестино. Он не желает оставаться в Неаполе и перебирается в Рим.
Дурную славу замок получил «благодаря» двум королевам с одинаковым именем ДЖОВАННА. Первая вошла в историю как мужеубийца. Брат убитого Андреа Венгерского Луиджи решил наказать виновных. Он приходит с войском в Неаполь, но королева успела сбежать в свою вотчину в Прованс.
А вот горожане с лихвой заплатили за грехи правительницы. Мадьяры грабили,убивали и поджигали дома. Кастель Нуово ждет полный разгром. Луиджи уничтожит богатейшую библиотеку книг и рукописей Анжуйских.
Вторая Джованна-сестра Луиджи Венгерского, ставшая королевой в 1414 году, по легенде превратила замок в своего рода «лупанарий». Ей приписывали все грехи Мессалины. Своих многочисленных любовников она убивала, чтобы они не могли ничего рассказать. По той же легенде трупы несчастных сбрасывали в колодец, где обитали чудовища(по другим источникам — крокодил).
В1442 году королевство переходит в руки Арагонцев.
Альфонсо Арагонский считается мудрым правителем и меценатом. По его желанию каталонские мастера украшают ворота Кастель Нуово триумфальной аркой.
Сейчас трудно представить замок без этой мощной и одновременно изящной арки. Она приковывает к себе внимание и замок не выглядит таким серым и угрюмым.
А центральный зал Кастель Нуово получил название «зал баронов», благодаря сыну Альфонсо Арагона Ферранте. Узнав о том, что бароны королевства готовят заговор против него, Ферранте приглашает их в замок для «премирения».
Собравшихся в главном зале гостей Ферранте запирает и дает приказ убить. История замка богата событиями. Их хватит на целую книгу. Сейчас в Кастель Нуово находится государственный музей. В «зале баронов» заседал городской совет Неаполя до 2006 года. Здесь также проходят культурные мероприятия.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
В Неаполь из Амалфи ходит морское метро, катерок точно по расписанию. Решили в Неаполь съездить самостоятельно. Предварительно спросили у гида Алессандры, что и где. Сказала, что одного дня точно не хватит. Это мы и сами знали, однако рассудили, что лучше один день, чем совсем ничего.
Предупредила, чтоб ничего не покупали у негров на улицах, «даже в глаза им не смотрите», посоветовала не соваться в так называемые испанские кварталы, ну а там – что, мол, успеете, то и смотрите. Мы, понимая ее горькую обиду за столь ветреное отношение к Неаполю, утешили обещанием в следующий раз поехать туда не менее чем на неделю, а пока, типа, съездим набросать план будущего глубокого погружения в изучение города.
Утром без приключений добрались, вышли на морвокзале, зафиксировали обратное отправление, получили бесплатную карту в киоске неподалеку и пошли бродить по предварительно набросанному маршруту. Цель, как всегда, не изучить город (за день невозможно), а ознакомиться.
2. Морской вокзал.
Первое, что бросается в глаза – грязно. Второе – вездесущее граффити, бессмысленное и беспощадное. Впрочем, через час перестаешь обращать на это внимание.
3. Собор св. Януария. Красив, но его трудно фотографировать – зажат между зданий на весьма узкой улице (Via Duomo)
Когда-то на этом месте был древнегреческий храм Зевса, потом раннехристианская базилика. В нынешнем виде в стенах имеются специальные проемы, в которых сохранились элементы древности. Собор известен своим «чудом крови», там хранится сосуд с кровью св. Януария, пару раз в год его выносят на общее обозрение и кровь сама по себе вскипает на глазах публики. Также внутри находится капелла Минутоло, упоминалась в Декамероне.
4.
Идем дальше. 5. Археологический музей.
6. Улицы Неаполя.
7.
8.
9. Площадь Данте.
Двигаемся по виа Толедо и виа Рома, жена невзначай заходит в какой-то магазин (планов на шопинг не было и в помине), я жду на улице…
Проходит пол-часа, ее нет, начинаю понимать, что это была серьезная ошибка — заходить в магазин. Нашел ее внутри попавшей в плен августовских распродаж. Цены и вправду очень низкие. Прогулка грозила превратиться в разнузданный шопинг. Пришлось волевым усилием остановить это безобразие и, таща уже появившиеся пакеты, продолжить ознакомление с городом.
10. Площадь Gesu Nuovo с колонной Пресвятой Девы.
Церковь Джезу Ноуво, перед тем, как стать церковью, была дворцом. Фасад выложен пирамидальными элементами, красиво (фото не передает ощущения). Здесь мы отобедали вкусной пиццей и пошли дальше.
11. Надо сказать, иногда граффити бывают забавными:
12. А это те самые испанские кварталы, куда не следует заходить простодушным странникам, особенно с приличными камерами и сумками.
13.
Над городом возвышается холм Сант Эльмо с одноименным замком, намереваюсь туда подняться. Ко всему прочему оттуда должны открываться отличные виды города. Поднимаемся на фуникулере (тут фуникулер – это часть метро). Наверху оказалось, что пешком идти неожиданно много (и поделом — меньше надо было времени и сил тратить на шопинг).
14. Виды с холма, вдали — Везувий:
15.
16.
И тут кто-то из нас вспоминает об обратно катере в Амалфи… Времени остается полчаса. Бросаемся вниз, прибегаем в порт как раз в минуту отправления… увы, не успели. Ну что ж, зато появляется время для осмотра Кастель Нуово. Этот замок был построен в конце 13-го века Карлом Анжуйским, потом переходил из рук в руки, достраивался, реконструировался и т.п.
17. Кастель Ноуво:
18.
19.
20. Фрагмент замковых ворот:
Возле замка на газоне вольгоно расположилась группа бомжей, они разбили палатку и спокойно попивали пиво, никуда не спеша… Однако мы ведь спешим.
Остро становится успевший стать традиционным вопрос: Штоже-делать-штоже-делать? Прикидываю, до Амалфи из Неаполя если что и едет, кроме катера, то однозначно редко и не стоит надеяться попасть. Другое дело до Сорренто, автобусы наверняка есть. Еще вспоминаю, что в Сорреното видел вокзал с надписью Circumvesuviana – Чиркумвезувиана (что-то типа «вокруг Везувия»)
Итак, надо искать вокзал, там же и автобусы будут наверняка. Прикидываю по карте – вокзал вроде нашел, но как туда ехать… видимо, придется брать такси. И тут происходит то, что одни называют чудом, другие везением. К нам подходит девушка и по-русски спрашивает, не нужна ли нам помощь в ориентировке по карте.
О, нужна, еще как!
Русская девушка оказалась украинкой, когда узнала, что мы понимаем украинский, с нашего согласия перешла на него (уроженка западной Украины, по-русски ей говорить труднее). Говорит, что доедет с нами до вокзала. Доехали на автобусе (все время советовала переместить фотоаппарат таким образом, чтоб он был прикрыт рукой, иначе срежут в толчее). Надо сказать, что в Италии практически все встреченные русскоговорящие женщины всех возрастов оказывались украинками. Видимо, приезжают туда на работу, кто бебиситтером, кто в сельское хозяйство, а кто замуж. Неапольский вокзал – это полный хаос для непосвященного. Еще и что-то типа ремонта там было. Сами мы там точно надолго зависли бы. Девушка довела нас до касс и показала, куда идти потом на сам поезд. Мы очень тебе благодарны, итальянская украинка.
Приехали в знакомый Сорренто, там автобус от вокзала отправлялся через 20 минут.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
В Италии утиная делегация посетила 4 города – Неаполь, Рим, Сиену (проездом) и Милан. Погода была +15-18, сухая. Пару раз немного покапал тёплый дождик – титульное фото сделано как раз в такой «дождливый» день. В районе Неаполя и Рима на солнце даже припекало. Постараюсь в двух-трёх постах рассказать о поездке. Неаполь оказался городом неожиданно больших и помпезных зданий. Я знал, что это столица крупного европейского государства и, в известный период, самый большой город Европы, но всё же мне казалось, что в 19-20 веке итальянский Юг ужался до курортных размеров. Ничего подобного.
Причём нельзя сказать, что дома там циклопической высоты и ширины. Они сами по себе средние, но выстроены так, что производят впечатление необыкновенно массивных строений.
Достигается это несколькими приёмами. Во-первых, необычайно высокими этажами, во-вторых, огромными фронтонами с не менее огромными дверями (в них вырезается рабочая дверь гораздо меньших размеров). И в третьих, расположением зданий ге- и пеобразным образом, а то и полным квадратом. Кроме того, из-за наличия настоящих или фальшивых ставен, расстояние между окнами делается очень большим.
Это здание Неаполитанского университета. Всего три этажа, а чувствуешь себя букашкой. В университете учится 100 000 студентов.
Вход охраняют вот такие милые создания. Интересно, чем девушка подравнивает коготки?
Это здание городского почтамта. На стене надпись: «1936 год от рождества Христова, 14 год эры фашизма». Вдруг я понял, что архитектура Муссолини это не заимствование архитектурных новаций Германии, Франции и США, а штука глубоко местная.
Ещё одно здание фашистской эпохи. Форма и расположение окон явно не от Корбюзье, а от родной античности.
Эти большие дома, выходящие на центральные улицы, пересекаются ущельями переулков, производящими впечатление кинематографической Италии – с неизбежным бельём на балконах, снующими взад-вперёд мотороллерами, орущими детьми и, конечно, бандитскими физиономиями. Всё это в одном метре от центральной улицы.
Надо сказать, что значительную часть поездки отнимали сложные деловые переговоры, а конец ноября при всех очевидных плюсах (отсутствие изматывающей жары и месива туристов) имеет один существенный минус – в 17 часов заходит солнце. Так что воленс-ноленс пришлось ходить по тёмным закоулкам Неаполя 🙂
В стенах итальянских домов сделаны ниши для статуй святых, они располагаются на перекрёстках (опасное место) и в этих вот переулках. Вероятно по той же причине. Ещё много икон, букетиков, свечек-лампочек и скульптур у входных дверей. Всё это перемежается граффити и напоминает московскую традицию украшения цветами и венками мест недавних уличных катастроф и убийств.
Если приглядеться, у статуи лежит пивная бутылка, но это не хулиганство, а аккуратно поставили. Вопреки советским страшилкам, хотя мусора в Неаполе за день накапливается много, он складывается довольно аккуратно и вполне оперативно убирается. Не пахнет. Не видел на улице ни банановой кожуры, ни битого стекла.
Церкви, подобно киотам тоже часто «вмонтированы» в контекст улицы. Например, один подъезд дома — церковь, а второй – жилой. И наверх – два этажа церковь, а третий-шестой – квартиры. С бельём на балконах и всеми делами.
Видно, что христианство тут вещь глубоко РОДНАЯ, проникшая в самую-самую толщу жизни. Честно говоря, не могу представить, чтобы в Москве у двери подъезда прикрепили такую икону, и она провисела невредимой хотя бы дней пять. А тут много икон-фотографий года этак 1920. Кто-то в честь чего-то вывесил, так 90 лет и висит. С обновляемыми букетиками. Это традиция семейных богов-лар, уходящая в античность. У нас человека, сделавшего такое, объявят чокнутым, и будут дразнить. Потому что христианство в России чужое – навязанное сверху и не учитывающее местные верования. Ибо таковых в момент христианизации просто не было. Посему и отвалилось от русских православие в 1917 как короста. И «коммунизм» в 1991 году отвалился.
Вы будете смеяться, но коммунизм в Италии тоже никуда не делся. Вроде бы местная КП распущена, но все стены разукрашены серпом и молотом (свастики не видел ни разу). Видимо, коммунизм прочно ассоциируется с идеологией неимущих классов и передаётся в семьях по наследству – уже в 4-5 поколении.
Вот такая надпись была на стене нашего отеля, кстати, отнюдь не фешенебельного. Скромность – одно из основных утиных качеств, поэтому мы в Италии останавливались только в четырёхзвёздочных гостиницах.
Вот кстати и гостиница. Здание слева – с кафе-террасой на втором этаже. Справа – здание театра.
Кафе-терраса утром. Здесь мы завтракали. На заднем фоне пассажирский лайнер. Они постоянно причаливали и отплывали, но абсолютно тихо. Это плавучие гостиницы, курсирующие между туристическими центрами.
А это вид с террасы на замок Кастель-Нуово. На переднем плане стройка, уродующая пейзаж, но тоже тихая. Хотя про стройку я погорячился. Тут строили станцию метро и естественно сразу наткнулись на какие-то античные чудеса. Теперь здесь уже несколько лет работают археологи.
Метро в Неаполе функционал без излишеств, но весёленькое.
На стене нарисован плачущий Ницше.
«Данте» это такая станция.
А это вид на Неаполитанский залив. Вдалеке Везувий.
До Везувия всего 12 км. и было бы непростительной оплошностью туда не подняться. Далеко внизу – «Наполи».
В залив вплывает очередной лайнер (фото с большим увеличением).
А с другой стороны – такой вид. Клин слева это не облака, а дальний берег. Кажется, что земля отражается в небе. Прямо, у берега – Геркуланум. Вскоре мы туда поедим.
Жерло. Вроде что-то дымит, но подозреваю что это пар для туристов.
Вот и веское основание для подобного предположения – этот канализационный люк находится на самой вершине.
Там же рядом – вот такая икона и текст молитвы. Рисовал какой-то ребёнок, наверно из католического приюта. Мадонна держит малыша, который раскрыл руки и защищает от дымящего вдалеке Везувия. Очень трогательно. Если Везувий действительно проснётся, скорее всего, придётся уповать только на волю Божию.
Недалеко от вершины продают всякие сувениры. В том числе на тему недавно затрагиваемого генезиса христианства.
По пути в Геркуланум отведали в ресторанчике настоящей неаполитанской пиццы. Неаполь считается родиной пиццы и действительно таких пицц как в Неаполе мы больше нигде в Италии не ели. Прочие пиццы отличались от Неаполя так же, как в свою очередь от них отличаются пиццы в Москве. В Неаполе полностью устраняется главный недостаток этого блюда – они СОЧНЫЕ.
Вообще я в Италии стремился попробовать все местные продукты, включая спагетти с мелкими ракушками и острым чесночным соусом (неплохо) и овощного супа с подложкой из хлеба (так себе каша). Понравились дыни, свежая мацарелла (особенно со сметаной внутри) и конечно мороженое. Мясо очень вкусное, рыба почему-то не очень. Может, просто не повезло. Открыл для себя отличное блюдо – свежие сыры с мёдом.
Поразил итальянский общепит. На вокзале во Флоренции зашли в фаст фуд перекусить и сразу даже не поняли что происходит. Все блюда свежайшие, с огромным выбором, хлеб горячий, отличные фрукты. Ну и никаких очередей. А по сути привокзальная забегаловка.
Кстати что касается очередей, то мы НИ РАЗУ не столкнулись в кафе с ситуацией «мест нет».
Однако, Геркуланум. Честно говоря, Геркуланум удивил. Я в принципе понимал, что происходит с античными раскопками, но такого всё-таки не ожидал.
Вообразите, что этот небольшой город (сохранившийся лучше, чем Помпеи, и более богатый), до сих пор раскопан только частично. Его обнесли каменными стенами, как медведей в московском зоопарке, а внизу высадили пинии и пальмы – им уже по 100 лет. ВСЁ. Снаружи, прямо по краям – дешёвые дома современного города. Они не стоят НИЧЕГО. Бабульки вытряхивают сверху ковры в Геркуланум. Построить людям такое жильё в другом месте совсем не проблема.
Прямо вверху — дома, стоящие на нынешнем уровне грунта. Мы идём по котловану.
Думаю, если у Италии очередные финансовые трудности, то Люди говорят – или дайте кредит, или Геркуланум начнём раскапывать. Кредит сразу выделяют, по типу «всё что угодно, только не это».
Вот, кстати, одна из проблем. Киот для лара (домашнего бога, которому молились) украшен орнаментом в виде крестов. Для дебилов это проМблема на 200 лет. Думать-непередумать. Решили, что это уже христианство. Раннее-раннее. «Обработанным» не может прийти в голову что крест, как и свастика, простейшая геометрическая фигура и может ничего не означать. Орнамент. Для человека обработанного мировым «Макдональдсом» макдональдсом будет и метро, и мужской туалет. Обработали.
С другой стороны от людей трудно ожидать другого. История это вечность, а человек – мимолётная тень. Видите зубчики тени на ближайшей крыше? Правый – это я.
По сравнению с Геркуланумом Помпеи раскопаны основательно, но сохранность их меньше, и в целом город более уныл.
Правда перед входом там отличный сад и есть пара амфитеатров.
В этом проводятся выступления музыкантов. Акустика изумительная.
Через проём виден Везувий.
Помпеи, будучи залиты лавой, на лаве же и построены. Это раскоп древней «протопомпейской» лавы. Игра природы создала место, где историки и геологи должны были столкнуться нос к носу, и… Но не столкнулись.
В Помпеях утята пробродили до ночи. Перед закрытием завыла сирена – классическая, периода мировой войны. Да и небо нахмурилось. Получилось довольно символично.
А это знаменитый «лупанарий», то есть буквально «волчарня». Козырное место для туристов в доинтернетовскую эпоху, но выглядит довольно убого. Небольшие кабинки, над дверцами картинки кто какие сексуслуги оказывает. Стоило стакан вина.
Утята пытались в лупанарии зафиксировать Олдадмирала, но он стал биться ластами и убежал. Компра не получилась. Зато сняли в женской бане. Сказал, что шел к этому моменту с раннеподросткового возраста. Италия это место, где сбываются мечты!
Говорят, что в Помпеях обнаружено 25 публичных домов, но что-то сомнительно. Показывают-то только один – и он чуть больше биотуалета. Для полоумных невротиков 19 века все наши дома – лупанарии. Нашёл на стене календарь с топлесс – публичный дом. Ванна с душем – публичный дом. А унитаз + биде зачем? Про интернет и не говорю. Компьютер есть? А ЗАЧЕМ? «Понятно!»
«Человек человеку волк». «Понятно!»
У римлян был смешной обычай: над дверью дома вешали член – как подкову, на счастье. Т.е. чуть ли не все частные дома в городе были с членами. «Понятно!»
Невротики скалывали члены молотками и отвозили в спецхран. Их можно было рассматривать только аристократам мужского пола с личного разрешения короля. Спецхран открыли совсем недавно, на современного человека это производит впечатление смехотворное и одновременно грустное. Люди докатились до уровня 7-летних детей.
Пиписьки грудами лежат в музейных шкафах. «Глупости насобирали».
Ещё часть коллекции. Петух показывает член другим птичкам. Ужасы! Распад! Землетрясение! Разгадана загадка гибели римской империи: тётя воспитательница, они глупости показывали!
Если говорить серьёзно, то подобные подростковые сокровища составляют одну сотую античной коллекции знаменитого музея. Большей частью это пластмассовый ширпотреб, да половину и порнографией назвать нельзя. То есть, сколько сексу надо уделять внимания, столько римляне и уделяли.
Музей в Неаполе богатейший, я впервые воочию увидел античное стекло.
Колба.
Стаканы.
Оконное стекло. Это немножко похуже 19 века.
А вот это где-то начало 20. Ваза выдувалась по сложной технологии в два разноцветных слоя, потом обтачивалась. Самая знаменитая – т.н. Портландская ваза, кокнутая англичанами в начале 19 века. Пытались тогда за большое вознаграждение сделать аналог – не получилось.
Понравились разные безделушки. Это улитка, высовывающаяся из раковины. Мантия и рожки – как живые. Попробуйте живого червяка вылепить, да ещё симпотно – это очень трудно.
Афродита, опирающаяся на дельфинчика. Талия нетипичная, похожа на работы 18 века.
Работа по уровню техники равная Пьете Микеланджело, а по общему эстетическому замыслу много его превосходящая. Думаю, античные скульпторы его бы высмеяли, потому что женщина держит как младенца труп взрослого мужчины, тогда как она его должна обнимать и бессильно тянуть к себе от земли. Порочность художественной идеи выпукло видна в Пьете Тициана.
Пьета Микеланджело.
Пьета Тициана
К слову сказать, Пьету Микеланджело в Соборе святого Петра удалось рассмотреть лишь частично. После известного подвига венгерского вандала, она укрыта толстенным стеклом. В этом смысле Археологический музей просто рай. Можно ходить куда хочешь, снимать со вспышкой, всё выложено в максимально удобном для посетителей виде и к тому же в ноябре народу почти нет. Реально рай. Было бы достаточно времени, провёл бы там дня два.
Утки.
Эта мозаика – моя любимая. Купил ватман для Евдокимова в подарок.
Много в музее античных вещей обломанных и разбитых, да и целые часто восстановлены позднейшими вставками. Но, как известно, античное искусство настолько прекрасно, что даже разбитое на куски выглядит совершенным.
Уф! Многовато получилось. А ещё ведь в Неаполе мы съездили на Капри! Так что последний аккорд.
От гостиницы до острова езды морем 45 минут. На море было волнение, к тому же ехали на катамаране, поэтому меня почти укачало. Но на обратном пути море успокоилось.
От пристани поднялись наверх на фуникулёре. На остановке нас встретила неназойливая реклама гуманитарных организаций. Обратите внимание, всё нарисовано от руки, без хамства. Мол, приватная инициатива частных людей, кому надо тот поймёт.
Первое что мы увидели, выходя из фуникулёра – виллу Горького (дом красного цвета). Она также хорошо видна с причала. Фуникулёр древний. Люди приезжали и через пять минут были у Горького.
На гостинице висит мемориальная доска, посвящённая Горькому и Ленину. Это можно счесть рекламным ходом хозяев – хозяева гостиниц и ресторанов ужасно любят вип-персон. По крайней мере жителей острова миллионеров вроде трудно заподозрить в симпатии к пролетарскому писателю и пролетарскому же революционеру.
Считается, что у Горького на Капри была «вилла», но на самом деле «виллами» тут называют также гостиницы, он снимал (конечно, за дорого) номера и апартаменты в нескольких отелях. Этот раньше назывался «Спинола», а теперь «Беринг».
Тем не менее, в другом месте Горькому установили мемориальную икону – действительно икону, потому что в Италии так принято выставлять святых. Да и сияние просматривается.
А немного подальше – установили памятник Ленину. Место выбрано со вкусом – это территория бывшей виллы Фридриха Альфреда Круппа. Крупп был добродушным толстым гомосексуалистом и подолгу жил на Капри. В 1902 году англичане через подставных лиц публично обвинили его в чудовищищнешишем преступлении – любви к какому-то местному парикмахеру. 48-летний бедняга-миллиардер от позора застрелился.
«Пиписька бывает кусачей Только от жизни собачей…»
Однако хватит о политическом шутовстве.
На Капри всё было прекрасно, в том числе потому, что не было туристов и казалось, что я просто там живу. И погода была какая, как я хотел. Переменчивая, а потом солнечная и ветреная.
Капри описывать очень сложно. И фотографировать сложно. Всё очень миниатюрное и переливчатое, всегда в кадр попадает только некий фрагмент того, что хочется передать целиком. Кажется, что находишься в кукольной декорации, на самом деле очень подходящей по масштабу отдельному человеку. Поэтому изнутри ГДЕ НАДО – многое кажется грандиозным. Но эту грандиозность и сложность трудно передать статичным кадром. Это надо видеть.
Попытаюсь хоть как-то иллюстрировать сказанное.
Вот чья-то вилла, соединяющаяся с островом мостиком. Это одно впечатление.
Та же вилла с морем – другое впечатление.
Оказывается, она не на горе – третье впечатление.
Это только часть общего пейзажа с обзорной площадки.
Немного поворачиваем голову влево — совсем другой пейзаж.
Смотрим вниз – внизу серпантин, уходящий в пропасть.
Отходим чуточку назад – видим мост и уходящую вниз дорогу (выход на серпантин).
Если отойти ещё назад – будет площадка скульптур, потом городок с кукольными улочками. Всё меняется БУКВАЛЬНО за одну минуту.
А внизу бирюзовое море, рядом тропическая зелень. Подул ветер и всё изменилось. Солнце скрылось за облаками – СОВСЕМ другой мир.
Мы на вилле шведского врача Акселя Мунте. Была такая профессия в невротической цивилизации 19 века – «женский врач». Лечил королев и принцесс за немыслимые деньги.
Как полагается людям с такой профессией, в личной жизни был чудаком.
На вилле Мунте хороший сад, террасы и беседки, но сама вилла отличается на редкость дурным вкусом. Бездарно всё: расположение комнат, мебель, цвет. Но с террасы открывается удивительный вид на залив.
Вот такой.
И такой.
А на перилах террасы лежит сфинкс и смотрит на залив. Это искупает всё.
Здесь, на Капри, мы откроем Лесную Школу для трудящихся утят. В отличие от безумных идиотов Ленина и Горького мы не будем учить сыпать гвозди в макароны и битое стекло в сахар. Мы будем учить дружить, помогать друг другу, играть в онлайн-игры и валить рейд-боссов.
Когда утята увидят такую природу, подышат целебным морским воздухом, они станут добрее, окрепнут и под благотворным влиянием мудрых учителей со временем вырастут в высокоразвитых личностей.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
0
Автор: na_past 
Средиземноморский климат Юга Италии
