Это сооружение словно старается подвергнуть сомнению закон всемирного тяготения. По легенде, Галилей именно здесь ставил свои физические опыты. Пизанская башня – это колокольня собора, которая находится в городе Пиза, она является частью уникального архитектурного ансамбля, который состоит из непосредственно колокольни, собора, кладбища и часовни для крещения и. Если бы башня не кренилась, скорее всего ее слава ограничилась только узким кругом историков и архитекторов. Благодаря же изъяну она известна всему миру.
Это известное всем сооружение, которое в Италии называют Кампанилой, было основано 9 августа 1173 года. После того, как был построен первый этаж и два яруса колоннады, архитектор Бонаннус обратил внимание, что башня вдруг отклонилась от вертикали на 4 сантиметра, после чего прекратил работу. Его судьба неизвестна, то ли его изгнали из Пизы, то ли он сам покинул город, опасаясь гнева жителей.
Мнения по поводу причин отклонения разделились: кто – то утверждает, что Бонаннус сэкономил на фундаменте ради собственной выгоды, другие говорят об ошибке в расчетах. Возведение башни продолжилось в 1275 году, почти через столетие, именно тогда зодчий Джованни де Симоне подумал, что возможно продолжить работы. В это время отклонение составляло уже 50 сантиметров. Чтобы повысить устойчивость сооружения, зодчий последующие этажи строил так, чтобы сотстороны наклона они были выше на несколько сантиметров, чем с противоположной. Но это не помогло. После окончания пятого этажа колоннады архитектор заметил, наклон башни увеличивается и прекратил строительство. О его судьбе также неизвестно ничего.
Томмазо Пизано, третий архитектор, начал достаивать башню в 1500 году, и тогда отклонение составляло 93 см. При возведении шестого этажа Пизано приподнял его на 11 см с наклонной стороны, а звонницу преднамеренно отклонил в противоположную наклону сторону. По сравнению с первоначальным проектом башня была укорочена на четыре этажа и в таком виде была сдана горожанам.
Не известно более таких многовековых строек, которые к тому же необходимо было постоянно спасать. Наиболее активная деятельность по спасению Кампанилы началась в XIX веке, тогда отклонение от вертикальной оси составляло уже более 4 метров. Тогда разрушили баллюстрады и стены перед входом, однако башня продолжала заваливаться на бок. 14 августа 1846 года в Пизе произошло землетрясение, однако сооружение устояло и ажиотаж вокруг него вспыхнул с новой силой. С начала ХХ века постоянно создавались комиссии, рассматривающие множество проектов по спасению падающего колосса. Однако Кампанила пережила и бомбардировки во Второй мировой войне, хотя многие здания Пизы тогда очень серьезно пострадали.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
«Если вы устали от суеты и хаоса Неаполя, то неторопливость жизни Сорренто станет для вас приятной переменой ритма».
После хаоса и безумия новогодней ночи в Неаполе, которая больше напоминала начало третьей мировой, тишина и неторопливость Сорренто приобрели особую актуальность. Итак, утром первого января на поезде «Чиркумвезувиана» мы отправляемся в Сорренто, предполагая после осмотра города скататься на автобусе в Амальфи.
Несмотря на ранний для первого января час (10- 30) улицы празднично нарядного Сорренто отнюдь не пустынны.
Променад выводит нас на центральную площадь – Пьяцца Тассо, названную в честь великого поэта XVI века, уроженца Сорренто. На фоне рождественской елочки скульптурное изображение покровителя города – Сан-Антонио. Площадь украшает красивая церковь Санта-Мария дель Кармине.
Сорренто был первой финикийской колонией, после чего перерос в порт, часто посещаемый греками для коммерческой деятельности с Неаполем и другими южными городами. Греками он назывался «Сиреон», что означает «земля сирен. Греки рассматривали его как свой форпост, хотя население представляло собой смесь греков, этрусков и самнитов.
После правления самнитов город перешел под власть римлян. Римляне высоко оценили красоту этого города, и он был выбран местом отдыха патрициев во время их периода правления, чему свидетелями являются многочисленные виллы.(Википедия)
Следующий пункт прогулки – Вилла Фиорентино.
Путеводитель Томаса Кука: «Вилла XIXвека принадлежит местным властям. Сад невелик, но жарким днем тут можно насладиться прохладой. Сама вилла открывается по особым случаям – для устройства выставок произведений местных мастеров».
Первого января случился именно особый случай – на вилле проводилась выставка презепе. Сад при вилле напомнил детский парк: фигурки сказочных персонажей, фонтан с золотыми рыбками и много-много цитрусовых. Сам парк стоит у подножия крутого утеса с красивой виллой на вершине.
Выставка презепе впечатлила – изделия местных мастеров включали работы XVIII – XIX веков.
Далее, дорога ведет нас к морю.
Пляжами Сорренто не богат, песок темный, вулканический. Вода чистая. На пляжи можно спуститься на лифте, 1го января не работали.
На утесах вдоль побережья оборудовано несколько смотровых площадок; виды открываются захватывающие дух. Начинаешь понимать, ради чего туда стремятся туристы со всей Европы. Марина Пиккола.
Старые стены и новые отели.
Горы и город… и море!
Смотровая площадка находится на Вилла Коммунале – это бывший монастырский сад аббатства Св. Франциска.
Церковь монастыря Сан-Франческо – построена в XVII веке.
В клуатре. Монастырь основан еще в XIII веке, к этому времени относится и арочная галерея. Барочная церковь пристроена к монастырскому двору три века спустя.
Вертеп находится в искусственном гроте.
Пообедать решаем в «чентро сторико». По пути осматриваем Кафедральный Собор – Duomo SS. Filippo e Giacomo, строившийся в романском стиле в период XI – XV, реставрирован в неоготическом стиле в XIX в. Идет месса, внутри не снимаем. Но необычный вертеп оставить без внимания нельзя.
На улицах старого города.
После обеда по плану переезд в Амальфи.
На вокзале (там же и автостанция) нас ждало разочарование – все закрыто, никаких объявлений, ни одного служащего. Зато выстраивается вереница таксомоторов. Начинаем понимать, что поездка в Амальфи отменяется, под вопросом и наше возвращение в Неаполь.
Группе ошарашенных японцев с кучей чемоданов таксист, выразительно жестикулируя, объясняет: «Но бус! Но трени! – Фести!». Видимо услышав, как мы с женой обсуждаем возможность уплыть на пароме с Марина Гранде, таксист радостно кричит: «Но пароми, но скафи! – Фести!». Японцы покорно грузят чемоданы в первое такси. Водитель второго, явно полиглот, на английском языке, вставляя французские, итальянские и русские слова, объясняет нам, что по счетчику до Неаполя будет 200 евро, он согласен на 130.
Мы отходим подумать. Через несколько минут цена падает до 120. Еще через несколько минут появляется новое действующее лицо – растерянный француз, который повторяет: «Наполи – Чентрале» и выразительно показывает на циферблат собственных часов. Таксист-полиглот ведет челночные переговоры то с нами, то с французом, итог — 120 евро, по 60 с «руссо синьор е синьора» и с месье из Парижа.
Поездка с кампанским таксистом – настоящее приключение не для слабонервных. Дорога удивительно красивая – справа горы, слева море. Но манера вождения – обгон по встречке через двойную сплошную на серпантине, скорость 80, где ограничение 30… а тут еще и дождик пошел, дорога стала влажной. Но профессионал есть профессионал, довез как обещал за 50 мин, счетчик кстати показывал 197 евро.
Вот так и вторая наша вылазка в окрестности Неаполя закончилась выполнением только половины запланированного – Фести!
PS. 60 потраченных евро все же отбили: в Рим на обратный путь купили билет на Реджионале — 26 евро на двоих. Рим – Неаполь ехали на Евростаре за 86. Разница по времени: 1 час 10 мин; 2 часа 45 мин.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Всего комментариев: 0
Сиракузы — прогулки по старому городу — обзор Италии
Старый город – любимое место для прогулок как
сиракузанцев, так и гостей города. Находится он на острове Ортиджа,
соединенном мостами с живописной набережной.
Вид отсюда потрясающий. В нескольких шагах от моста Понте Нуово, который ведет к Ортидже,
находятся руины храма Аполлона. Когда-то это был величественный храм с
массивными колоннами, сейчас же остались только руины, а сам храм можно
представить себе, соотнеся размеры руин и картинку, изображающую храм в
дни своего существования.
Далее, мимо городских достопримечательностей и роскошных отелей, попадаем на Площадь Архимеда с красивым фонтаном, которую окружают
особняки 14-15 вв. Отсюда проходим к Соборной площади (Piazza del
Duomo). В центре нее расположен Кафедральный собором. В 5 в. до н.э.
здесь находился храм Афины. Позже его перестроили в христианский храм,
оставив некоторые элементы прежнего сооружения. В 18 в. Собор снова
перестроили — таким он дошел до наших дней. По сторонам от Собора
находятся Мэрия и Архиепископский дворец. Напротив мэрии расположен
дворец Беневентано дель Боско, возведенный в 15 в, и перестроенный
вместе с Собором.
Совсем рядом с морем на острове находится маленькое озерцо — Источник
Аретузы — место влюбленных, который получил свое название благодаря
легенде о нимфе Аретузе, в которую был влюблен охотник Алфей. Нимфа не
выдержала настойчивых ухаживаний охотника и бросилась в воды Эгейского
моря. Но богиня Артемида сжалилась над нимфой и превратила ее в
источник. Алфей же чтобы не разлучаться с любимой превратился в реку.
Лучший сувенир из Сиракуз – это так называемый сиракузский папирус или
тростник. Его продают во многих туристических лавочках и магазинах
города. Это не подделки и не имитация египетских посланий. Сиракузы
занимают второе место в мире по изготовлению папируса.
При желании можно
бесплатно ознакомиться с процессом его изготовления. Сразу после выхода
из археологического парка есть указатели – Papiro, ведущие в частное
владение, где хозяин проведет через папирусную рощицу и расскажет о всех
этапах (правда только на итальянском), а потом предложит купить свои
работы. Покупать не обязательно, но все же здесь у Вас есть возможность
приобрести настоящую ручную работу.
От палеолита до эпохи эллинизма
Археологический музей Паоло Орси
Региональный археологический музей Паоло Орси, названный в честь
известного сицилийского археолога обладает внушительной коллекцией
археологических объектов Центральной и Восточной Сицилии, собранных к
концу классического периода. На выставках музея можно увидеть
погребальные статуи из раскопок в Мегара Гибло (560-550 до н.э.), Венеру
Анадьоменскую, Сиракузский Бюст (4-5 век до н.э.), Царящую Богиню (6
век до н.э.) и др.
Музей был основан в 1967 году, но теперь находится в современном здании, куда он переехал в 1988 году.
———————————
Забронировать номер в гостиницах Сиракузы и Италии можно за несколько минут на нашем сайте:
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Всего комментариев: 0
Чинкве-Терре: у подножия гор, уходящих в облака — обзор Италии
Про Чинкве-Терре я узнала совершенно случайно, но своевременно и можно сказать, что все же не случайно. Мне ужасно стыдно сейчас, что я не знала раньше про такое удивительное место. Мы уже держали билеты в Италию в руках, когда тут в своей фленте я прочитала отзыв про передачу с Познером и Ургантом «Их Италия». Жадная до информации об Италии в те дни я бросилась в YOU TUBE и загрузила все, что там нашла, и в одной из них Познер сказал мне эти слова: «Чинкве-Терре».
Я никогда не слышала их ранее. «Чинкве-Терре», – я повторяла это название как заклинание, пока не записала и не загуглила, а потом все уши прожужжала друзьям этим Чинкве-Терре. Так мы и попали туда! Ну ведь случайно почти 🙂
Но мы и не представляли, что это такое на самом деле! Какой это космос!
Che questa mia canzone … arrivi a te
Ti porterà dove niente e nessuno l’ascolterà — La canterò con poca voce… sussurandotela e arriverà prima che tu…ti addormenterai…
Sognami se nevica Sognami sono nuvola Sono vento e nostalgia Sono dove vai…
То утро выдалось дождливым. Мы даже и не знали, ругаться нам на погоду или благодарить ее. С одной стороны, дождь означал потерю яркости красок, и, как следствие, фотографии вышли не очень красивыми. С другой стороны, мы благодарили небеса за этот невероятный нам подарок: мелкий, но не противный, а скорее освежающий дождик, а скрытые облаками жгучие лучи солнца во многом облегчили нам этот день.
Жара в Италии в августе, друзья, это вовсе не миф, и не преувеличение. Рано-рано утром мы подскочили в Тоскане поймать рассвет (все как полагается) и даже поехали кабаньими тропами снимать холмы, но ничего не вышло: сплошь облака. Зато наелись ежевики, а потом, позавтракав и попрощавшись с хозяевами, погнали к морю, а по пути запаслись вином и сыром за углом (это обязательно…). И на Море!
У нас с собой не было карты и кроме названия «Чинкви-Терре» и что их там пять штук, стало быть, я не знала ничего. Мы сфотографировали карту в «автогриле».
Вот она:
Итак, в состав Чинкве-Терре входят пять крошечных городков: Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо-аль-Маре (или просто Монтероссо).
Ну вот, теперь есть, что «забить» в навигатор. ДА! В этот раз мы подготовились плохо и просто отвратительно, как я сама знаю. Но в этой спонтанности был такой невероятный кайф и столько свободы, когда совсем не знаешь, что там за поворотом.
Мы проехали через Специю. Да, есть такой город в Италии – один из крупнейших портов Италии – восточная оконечность «Итальянской Ривьеры», Лигурии. Но был дождь, и мы посмотрели этот городок только мельком из окна машины, а потому картинок ее у меня почти нет.
2 Вот так выглядит сверху кусочек порта:
3 Вот еще фото, снятое в дождь – вид на город. Не впечатлила она нас, конечно!
А потом мы стали подниматься в горы и очень быстро въехали в белое ватное облако, где ничего не было видно… совсем. Только огромные сосны, уходящие куда-то ввысь, в облако, да чувствовался аромат сосновой смолы. Именно здесь, под нами была первая из пяти Чинкве-Терре – Риомаджоре. Но мы пропустили ее.
4
Планов на тот день нашего безумного марафона у нас было так много, что мы понимали, что 2 из 5 – это максимум, который мы успеем и который можем себе сейчас позволить по времени. Ну хоть краешком глаза взглянуть…
Потом стали открываться просто фантастические виды – запредельные просто! Мы восклицали: «Ах, если бы не дождь!» , «Ах, какая красота!» и «Мы же, наверное, просто умерли бы от инфарктов восторга, если бы не было дождя!» Кто-то много фотографировал, а кто-то ел ежевику вдоль дороги.
5
6 Почему же только 2 из 5? Дело в том, что эти городки находятся в самом низу у воды, а дорога, очень петляющая и извилистая, проходила значительно выше в горах (мы же ведь были на машине, а не на поезде или корабле). И все эти городки – почти все пешеходные! Въезд на машине в них запрещен, и проблема с парковками там довольно-таки острая. Чем выше паркуешь машину, тем дешевле, и тем дальше топать вниз с горы, а потом обратно вверх – к машине. Это по 40-ка градусной жаре-то! В Манароле мы запарковались довольно близко к городку и очень удачно.
7
8 И вот она… Манарола:
9 У самого моря, в ущелье, примостились разноцветные домики – у подножия гор, уходящих в облака. И каждый, абсолютно каждый клочок земли на этих горах засажен виноградниками. Потрясающее зрелище. Сразу вспомнились рисовые террасы.
10
11
12
13
14
15
16
17 В городке сразу чувствуется очень сильный аромат свежайшей рыбы, а запахи, доносящиеся из многочисленных кафешек, настойчиво напоминают, что скоро пора обедать.
18
19
20
21
22
222
23
24
25
26 Не желаете ли искупаться?
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Продолжение следует…
Забронировать номер в гостиницах Чинкве-Терре и Италии можно за несколько минут на нашем сайте:
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Существует поверье, что если бросить монетку через плечо в фонтан Треви, то в один прекрасный день Вы обязательно вернетесь в Рим. Хорошо знакомо и правило о «трех монетах,» согласно которому следует: если бросить две монеты в фонтан, будет Вам новая любовь, а три — или брак или развод.
Новая интерпретация суеверий гласит, что на счастье нужно бросать три монеты правой рукой через левое плечо. Ежедневно в фонтан Треви туристы бросают около 3 000 евро. Монеты собирают ночью для нужд Рима.
Большинство туристов подбирают для себя туры в Италию с обязательным условием посещения фонтана Треви.
Фонтан Треви успел завоевать славу обворожительного творения бароккового искусства, чьи мягкие, естественные линии и фантастические орнаменты олицетворяют «душу мира”.
Фонтан Треви в Риме представляет собой настоящее чудо (или драгоценность из камня и воды).
Расположенное между дворцами исторического центра Рима. Он притягивает своим оригинальным видом посетителей еще издалека, усиливая свой волшебный шум воды по мере приближения, переходя в крещендо своей симфонией фонтанов.
Выйдя на площадь, посетитель наслаждается одним из самых запоминающихся представлений в мире, увековеченных волшебником Феллини в его Dolce Vita.
Светотени поверх мрамора, которому дает жизнь ветер, ласкающий кудри волос и очертания фигур статуй, а также нисходящие каскады воды — все это создает живописную картину, которую представляет из себя фонтан ди Треви на фоне окружающих величественных сооружений, особенно ночью в своем полном блеске.
Центральной фигурой памятника является колесница в форме раковины, запряженная морскими коньками с Тритоном (морской бог сын Посейдона и Амфитрита). Перед огромной центральной нишей стоят Титаны Океана. Боковые статуи женщины символизируют изобилие и здоровье. Многочисленные рисунки, имитирующие камни и растения, сливаются в целый образ моря.
Треви имеет древнюю историю, удаленную ко времени Римской империи. В те времена он был конечной точкой акведука Аква Дева, поставлявшем воду в минеральные бани. Тогда он носил разные названия: источник девицы и фонтан Треви. Первое имя связано с легендой о молодой римлянке, показавшей источник жаждущим воинам Агриппы, в то время как Треви происходит от старого названия региона Trebium.
В соответствии с первым названием вода стала называться «Девственной”.
Акведук продолжал функционировать до 18-го века, и, когда папа Климент XII решил восстановить регион Треви, начались работы по строительству фонтана, о которых мы знаем сейчас.
Три века были необходимы для полного завершения. Проект памятника наиболее часто связывают с Бернини, но большая заслуга строительству фонтана принадлежит архитектору Никола Сальви, который на завершение Треви потратил более 20 лет.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Я, будучи туристом-2010, кидала в этот фонтан монетки… И забыла, сколько их было. А жаль. Теперь я не знаю, какого чуда ожидать, учитывая описанное поверье в приведенной прелестной статье. Спасибо, очень приятно было почитать указанную заметку!
Все пять дней в Риме пролетели практически незаметно. Как один день. И вот я уже в поезде, направляющемся на север. Возвращаюсь в Кремону.
Чтоб как-то систематизировать этот океан впечатлений от Рима в январе решила написать такую себе обзорную статью, где немного поделюсь самыми общими впечатлениями о своей поездке и приблизительно расскажу о планах ближайших статей, посвященных этому вечному городу Риму в январе 2012 года.
Итак, с чего начнем?
Пожалуй с того, что Рим – это действительно великий город.
Не улыбайтесь снисходительно: «Мол, тоже мне… открыла Америку! Каждый, даже тот, кто никогда там не был и имеет образование «три класса коридоров», и тот хоть однажды да слышал о древнем Риме и его могуществе».
Все это так! Но только приехав сюда и оставшись в Риме, хотя бы на несколько дней, начинаешь это осознавать и проникаться изнутри его величием и его историей.
А если еще предаврительно подготовиться к этой поездке, запланировав маршруты. Да порыться в интернете в поисках информации о тех местах, которые собираетесь посетить, то дни, проведенные в Риме окажутся самыми насыщенными и интересными из всех прожитых раньше.
Итак, я в Риме! Послеполуденное время дня православного Рождества, то бишь 7 января.
Уезжая утром из Кремоны (где температура воздуха была +3⁰С), я нацепила на себя пуховик, теплые сапоги, нахлобучила шапку – ушанку (благо хоть не меховую) и отправилась…
Куда спрашивается?
Тюленей что-ли ехала навещать?
В общем, Рим в январе 2012 года очень развеселился, увидев меня во всей этой амуниции. Так как там было…
А было в Риме +16⁰С. Вокруг зелень и яркое солнце, заливающее все семь римских холмов. Вот такая вот погода в Риме встретила меня на Рождество.
В общем, в очередной раз подтвердилась моя «гениальная» способнность предвидеть погоду, в Риме в частности.
В результате все пять дней я гарцевала по Риму в расстегнутом пуховике, одетом на майку и в сапогах на босу ногу (ну чтоб хоть как-то охладить мое перегретое тело). Если бы можно было ходить вообще без сапог, то было бы еще лучше, но кроме комнатных тапочек у меня в багаже больше ничего не было.
Хотя, может, стоило использовать их? Правда в таком случае городская полиция вряд ли бы осталась ко мне равнодушна. Сами посудите: идет нечто в пуховике чуть ли не на голое тело, с фотокамерой и в комнатных тапочках с помпонами на босу ногу…
Вполне возможно, что некоторую часть своих римских каникул я бы провела в неком очень спокойном месте в окружении добрых и всепонимающих людей в белых одеждах, где никакая погода Рима мне была бы уже особо не важна.
Хорошо, что эта идея все-таки меня не посетила, и мои дни в Риме в январепрошли намного более оживленнее и разнообразнее.
Задачу я себе поставила на следующие дни грандиозную: обскакать весь старый Рим, нафотографировать его вдоль и поперек и еще и по шоппинг-трассам полавировать. Чтоб было уж что порассказать о своих римских каникулах.
Забегая вперед, сразу скажу, что со своей программой я справилась почти успешно. Набегалась по Риму, наснимала фото Рима уж столько, что впору издавать книгу. И напоследок еще и пошоппинговала, чтоб душу свою женскую усластить.
И в заключение этой первой статьи из запланированной серии статей о Риме, предлагаю вам бросить взгляд на первые фото Рима в январе, которыми отныне я буду вас потчевать еще долгое время.
Вы
знаете что это?Ну
пораскиньте своей бурной январской фантазией?
И
вот оно висит так себе мало того, что среди января, так еще и среди
города…Как
вы думаете сколько времени это могло бы повисеть спокойно среди января,
например, на Крещатике в Киеве?
А
это выглядывает из-за разлапистой серебристой ели Дворец
Маргарита, что находится рядом с площадью Барберини, где фонтан
Тритонов (но об этом в следующей статье):
А
этот оригинальный домик находится напротив, через дорогу от дворца
Маргарита:
А
вот и сама площадь Барберини, точнее вид с нее на ответвляющуюся от нее
улочку с одной из многочисленных римских церквей:
А
вот этот милый фонтанчик находится в 10 метрах от известного фонтана
Тритонов (но о нем мы поговорим в следующей статье):
Ну
и напоследок сегодня, бросим долгий взгляд от колизея на открывающийся
нашему взору Монумент Витторио Эммануэлю II:
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Первый снег – самое время вспомнить об отпуске и разобрать фотографии. Поездка в Сардинию получилась спонтанной и неожиданной. Есть у меня туристические мечты, о которых я мечтаю годами и которые до сих пор не сбылись – это Прага, Бавария с замком Вайнштайн, Вена с галереей Климта, французская Долина Луары, итальянская Тоскана.
О Сардинии я никогда не грезила и особенно ничего о ней не знала, пока хмурым сентябрьским вечером случайно не увидела туристическое предложение с фотографиями солнечной Сардинии, с синим-синим морем и небом, зелеными лугами с белыми барашками и голубыми озерами, которые полны розовых фламинго.
В тот же миг вопрос с поездкой был решен, на следующий день куплена путевка, а через неделю я уже ехала по острову, прильнув к окну и восторженно взирая на фламинго, гуляющих по озерам вдоль дорог и даже увидела одного красавца в полете над автобусом – это незабываемо! Фотографии и путеводители не обманули: даже в середине сентября Сардиния оказалась такой же цветущей и прекрасной, как на рекламной картинке.
Фламинго из окна автобуса заснять не получилось. Поэтому для наглядности – фото из Инета. Очень хотелось погулять вдоль озер, полюбоваться на фламинго вблизи, но без машины это оказалось нереально. Так что любовалась ими только по пути в автобусе.
Первые дни мы провалялись на пляже, гуляли по зеленой территории отеля, похожей на сад, и по находящемуся рядом эвкалиптовому парку.
Отель утопал в зелени:
Балкончик с видом на море – моя мечта о писательском кабинете. Тут бы работать и работать!
Море в сентябре уже прохладное, но на берегу по-летнему жарко и солнце очень приятное.
И туристов мало – большинство лежаков свободны. Хотя еще в августе, по словам гида, здесь был полный аншлаг.
Озеро вдоль моря. На таких озерах часто живут фламинго. Но на этом их не оказалось. Наверное, ушли в гости на соседнее.
Море в сентябре:
Належавшись на пляже, отправились исследовать ближайший к нам поселок под названием Пула. Кроме сувенирных магазинов, супермаркетов и кафе, для туристов тут ничего нет. Единственная достопримечательность: археологический музей с находками из Норы – это всего один зал величиной с комнату в моей московской квартире (не подумайте, что хоромы: всего-то 16 метров)!
Так что музеем и его находками (наименее интересными с раскопок, потому что самые эффектные отправили в археологический музей города Кальяри) я осталась разочарована. А разок погулять по узким и кривым жилым улочкам Пулы весьма любопытно. Хотя у Пулы нет исторического центра и дома в основном современные, их фасады изломаны и изогнуты по древней итальянской моде.
Разноцветные фасады домов, как и везде в Италии, радуют глаз.
Среди преимущественно современных домов иногда попадаются настоящие долгожители, словно родом из средневековья:
Новый домик под старину:
Все цветет!
Вообще говоря, на Сардинии цветет все! А цветы растут прямо из коры:
В следующий раз позову вас на прогулки по раскопкам древнего города Нора, по старому центру города Кальяри и дачному поселку с видами вдоль моря. Присоединяйтесь!
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Купила в Италии книгу Беппе Севернини «Итальянец в Италии», раньше она выходила тоже на английском под названием «Bella Figura», а оригинальное название в итальянском варианте «La testa degli italiani».
Автор проехал от Милана до Неаполя, рассказывая, что такое Италия на самом деле и чем Italia отличается от Italy (книга американо-ориетирована). Где-то удивилась, где-то смеялась до слёз, но с одним согласилась безоговорочно: возьмите любую книгу, любую открытку, любую рекламу, связанную с Италией, и вы увидите вьющуюся тропинку между холмов, стройные силуэты кипарисов и одинокий живописный коттеджик. Символом «Италии для масс» давно и безоговорочно стала Тоскана, которая эту свою роль холит и лелеет, иногда на грани пошлости. И если вы стали жертвой этого буколического энтузиазма- не расстраивайтесь. Жертвами пали все. (Это не я- это Беппе). Так вот, на мой взгляд, вторым символом Италии стала Амальфитана. Уже дурной тон не съездить на Капри, не полюбоваться Позитано, не снять традиционный вид на море со скалы Равелло. Вспомните фильм «Под солнцем Тосканы»- и там без Амальфитаны не обошлось, хотя в книге не было её и следа. В общем, я сопротивлялась до последнего. Сдалась.
И для меня эдакой квинтэссенцией юга стала именно эта фотография
Наш первый амальфитанский блин был комом.
Тут надо сказать, что от Вьетри до Позитано – то есть чисто амальфитанское побережье- это провинция Салерно. Дальше- Сорренто- это неаполитанская провинция. Такая маленькая справочка.
Вот мы и решили начать с начала- с города керамики Вьетри, который все путеводители расписывают, как первый городок Амальфитаны. Тем более, что до Вьетри у нас всего три километра, накрапывает дождик, все равно делать нечего, да и несмотря на субботу, регулярно ходит рейсовый автобус дальше, в горы, но первая остановка-Вьетри.
А к вершинам окрестных гор сползаются тяжелые дождливые тучи…
Доехали минут за десять. Прием когда подошел нужный автобус, я на всякий случай спросила у водителя- во Вьетри идет? -не,- покачал он головой, не идет. Из автобуса раздался возмущенный ход пассажиров: — Да как это не идет? Садитесь, идет! Водитель явно удивился, но подумав, кивнул: — Ну да. Наверно, идет. Озадаченные таким началом мы уселись в автобусе, чтобы вскоре выйти на крохотной площади, практически зажатой между стеной какого-то солидного сооружения, уходящего в гору, и площадью опять же на горе, от которой вниз расходились улочки.
То, что Вьетри- город керамики, стало понятно сразу, и дело не в продающих эту керамику лавочках, практически одна за другой выстроившихся по главной улице.
А в росписях на стенах разных зданий
Даже фонтанчики питьевые- и те в керамической облицовке.
Вьетри карабкается по холму, очень высоко над морем.
Вот это центральная площадь с мэрией
Его нижняя часть, как в большинстве южных приморских городов называется Вьетри Марина, там свои кафе, несколько улочек, небольшая площадь и опять же небольшие пляжики. Сейчас пустынные, хотя кое-то, несмотря на моросящий дождь, принимал морские ванны. Все же несмотря на осеннюю дождливую серость, температура 27 градусов!
Во Вьетри интересный собор, даже неожиданно для такого маленького городка,
но как свернешь с центральной улочки- даже по дороге с собору- и маленькие площади, и узкие улочки с рыбными и овощными лавочками, все очень обшарпанное и – простите- бедное. Для критиков моего отношения к югу могу только показать фотографии.
Я была в маленьких рыбацких деревнях Лигурии- небо и земля. Именно во Вьетри нам местный синьор и сказал, что здесь страна третьего мира…
Но- вокруг вполне довольные жизнью, прилично одетые люди, совсем не этого ждешь, прогулявшись по белым улочкам Вьетри.
И ещё интересная деталь, именно здесь впервые я обратила внимание на старичков, сидящих на разнообразных скамеечках южных городок. Поему-то в одиночестве. И чуть ты растеряешься, начнешь вынимать карту, оглядываться по сторонам- тут же взмах руки ранее даже не замеченного тобой старичка- иди мол, сюда,- и улыбка, и радостное ожидание, пока ты поднимаешься по очередной крутой лестнице, и дальше – говоря в основном на диалекте- он и привстанет, чтобы показать направление, и рукой вслед помашет… остается очень теплое чувство. Причем старички эти оказываются как раз в тех местах, куда ты попадаешь, только сбившись с пути — и где турист ну никак не должен оказаться. А в парках, на набережных и красивых площадях их нет. Они сидят выше, в узких улочках провинциальных городков. У своих маленьких белых домиков- или панельных двух-трехэтажек – и смотря куда-то вдаль, в море…
В общем, во Вьетри мы чуть до развода не дошли. Затащила я мужа в Ветри Марину через все эти лавки, рыбу, белье, помидоры, и линялые белые стены. К пустому крохотному пляжу и двум маленьким закрытым барам- даже кофе выпить негде было. Выбрались на центральную площадь Марины, где одиноко мокли свернутые зонтики ресторана и выпили-таки кофе в каком-то большом заведении, где официант еле пересилил себя, чтобы обратить на нас внимание и все же налить кофе у стойки бара. Понаехали тут, вне сезона…
А потом мы около двух часов прятались под навесом автобусной остановки… Я думала, Пуллманом итальянцы называют большие междугородние автобусы- ан нет, в Вьетри так зовут маленькую маршрутку, которая раз в час по расписанию пробегает из Марины наверх, во Вьетри обычный. Ага. Пробегает. Раз в час. Расскажите кому-то другому. Компания из пяти джентиуомо лет от 50ти до 60 собралась там же под навесом- дома скучно сидеть, вот они туда под ливнем и выбрались. Заодно нам компанию составили, итальяни же, как же не поинтересоваться откуда мы и не посочувствовать двум идиотам спустившимся под дождем в Марину. Грустно рассказывать, как мы ползли под одним зонтом в крутую гору из Марины в Вьетри, промокшие насквозь на нормальном рейсовом автобусе возвращались назад в Салерно и пили виски, чтобы не простудиться. Я лучше о приятном. Пока мы мокли на остановке над скале, совсем рядом- просто рукой подать- сиял белизной умытый бесцветной пеленой дождя Райто, по прежнему недосягаемый, даже отсюда- а ведь именно ради этого вида и поперлась в Вьетри МаринуJ
Такой вот облом. Но красиво.
Подозреваю, что в сезон здесь совсем другая атмосфера, и кафе забиты туристами, и пляжики переполнены. Но меня мучил вопрос- а как они обратно, в гору добираются, хоть убейте, а не верилось мне в призрачный Пуллман. Ошибалась. Маленькая маршрутка догнала нас прямо на центральной станции, когда мы садились в рейсовый автобус. Видимо раз в три часа они все-таки появляются!
Вьетри оказался единственным зря потерянным временем в нашей поездке- возможно это было платой за хорошую погоду: на следующий день и до самого конца поездки- а оставалось ещё больше 10 дней- дождей больше не было. Будет два продолжения Амальфитаны- уже гораздо веселее 🙂 Амальфи и Равелло
Вот так смотрится Вьетри с моря
А это- Райто
Забронировать номер в гостиницах Позитано и Италии можно за несколько минут на нашем сайте:
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Наше первоначальное решение ехать в Альпы покататься на лыжах, по дороге к оным, начало медленно трансформироваться в желание не ехать очень высоко, а возможно, остановиться где-нибудь в средних Альпах (там, куда лыжники не ездят, потому что снежные вершины отсюда достаточно далеко). К тому же, учитывая тот факт, что желание уехать на новогодние праздники в горы возникло у нас достаточно спонтанно и неожиданно, гостиницу мы нигде не бронировали и ехали наобум Лазаря. (Хотя учитывая жестокий кризис, были уверены, что что-нибудь обязательно найдем. Даже в новогоднюю ночь.)
Выехав к озеру Изео, решение выкристаллизовалось достаточно быстро: здесь!
Вообще, озера Италии — это отдельный длинный разговор. Подобной красоты и богатства природы редко где встретишь. Наверное, мало кто из любителей путешествий не слышал эти романтические названия: лаго ди Гарда (озеро Гарда), лаго ди Комо (озеро Комо), лаго ди Маджоре (озеро Маджоре). В этом же ряду стоит и лаго д’Изео (озеро Изео). Точно также, как и его собратья это озеро находится в средних Альпах (приблизительная его высота над уровнем моря 600 метров) и было образовано от таяния ледников. Вода здесь кристально чистая и прозрачная, а горный воздух, смешанный с ароматом озера настолько чист и ароматен, что его хочется просто пить… И пить не просто стаканами, а литрами…а может, и тоннами.
Озеро Изео отличается от своих озер — собратьев намного более холодной водой, что естественно, менее привлекает к себе туристов в летний период. Сравнительная холодность воды объясняется тем, что Изео прктически не имеет внешних источников (в него впадает и из него вытекает лишь одна малюсенькая речка Ольо), а в основоном, состоит из внутренниих холодных подземных источников. И еще одним отличием Изео от других известных итальянских озер являются его сравнительно небольшие размеры (оно имеет площадь 65,3 кв.км.).
Остановились мы в одном из приозерных городков — Пизонье. В первой же гостинице, которая нам понравилась оказалась свободная комната. (Учитывая, что гостиница четырехзвездочная, и ночь предстояла новогодняя, то цена оказалась очень даже приятная). Мы ее заняли и я, прихватив с собой фотокамеру, направилась на прогулку вдоль озера.
Ну что вы сидите?
Вы со мной?
Тогда вперед!
Погодка для прогулки стоит прекрасная: +6°С, прекрасное зимнее солнце и горы вокруг… Ну что, продолжаем? А это традиционная для итальянских городов, центральная площадь с дуомо (центральным городским собором):
А вот это старинное здание буквально прилепилось справа к нашей гостиннице:
А теперь опять к озеру!
Вот и вечереет… Зимние дни как вспышки молний — быстрые, но яркие:
Может присядем да выпьем по чашечке кофе? Прямо здесь на набережной. Внутрь не пойдем:
А вот и вид на нашу гостиницу открылся:
Пробежали мимо юные итальянки… Наверное, торопятся на свою какую-то вечеринку — встречать Новый 2012 Год. Кстати, этот праздник в Италии называется Каподанно (Capodanno) — Новый Год.
Ой!!! Посмотрите какая прелесть! Никогда не видела подобную скульптурную группу:
А вот именно так итальянцы мостят своего Бабо Натале (Санта Клауса). А знаете почему?
Потому что по их традициям, он должен залезть в дом через трубу, но учитывая, что труб практически не осталось, они модифицировали его вход в дом. А именно — через балкон!
Хотя, какая разница? Лишь бы пришел! Правда ведь?
Что-то я начинаю подмерзать… Вернемся в гостиницу и начнем чистить перья к встрече Нового Года?
А в следующие дни направимся в одно из мест, которыми славится эта зона. В какое?
Не скажу! Но закину удочку — там очень хорошо, тепло и расслабляюще! (Но это не сауна… Хотя в нашей гостинице она тоже присутствует).
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Автор: 
0
Автор: Оксана (OksanaMica)
Автор: Лидия Фролова
Автор: Оксана
Средиземноморский климат Юга Италии
