Морские курорты Италии — это манящий прибой, великолепный пейзаж и удивительная, сочная радость жизни. Где лучше всего отдыхать — открытый вопрос для всех, кто собирается провести отпуск в Италии, желательно на море. Небольшие, очень разные городки, интересны своей самобытностью, сложившимися традициями, обычаями. Специально для туристов, отправляющихся в Италию в первый раз, рассмотрим подробнее, как устроена инфраструктура главных курортов Италии, что и где будет предложено разным группам путешественников и отдыхающих.

Перед тем, как отправиться на отдых в Италию, не забудьте зайти на сайт https://italymix.ru/, на нём вы узнаете не только о том, как сэкономить львиную долю бюджета на отдых, но и узнаете о самых интересных маршрутах, достопримечательностях, проверенных и недорогих отелях, а также найдёте много важных советов по отдыху в Италии, которым вы ещё не раз скажете спасибо. В общем, зайдите на этот сайт, не пожалеете.

Какие курорты выбирать в зависимости от месяца

Большинство отпусков приходится на летние месяцы июль — август, но Италия хороша не только летом. Для экскурсионных поездок, например — компании студентов, можно смело рекомендовать отправляться путешествовать в июне, или даже в октябре. Где именно лучше отдыхать в Италии на море, безусловно зависит от времени года и цели поездки.

Весной интересно побывать в регионе Тоскана, здесь проводится множество ярких праздников. Фестиваль уличной еды в Кастильончелло, с дегустациями домашнего пива и мастер — классами именитых поваров. Красочный праздник камелий в городке Каппанори (провинция Лукка), когда туристы могут увидеть уникальные сорта японского цветка, посещая частные виллы коллекционеров.

Очень интересны пасхальные антикварные рынки (города Винчи, Греве-ин-Кьянти, Лукка). Даже если вы не любитель антиквариата, вас не оставят равнодушным местные торговцы, пестрые лотки, бойкая торговля, кипящая на средневековых крепостных стенах курортных городков Тосканы. Затем следует Фестиваль клубники — город Терричола (провинция Пиза), да много чего. Многие планируют провести отпуск на тосканском побережье весной не столько из экономии, сколько благодаря желанию принять участие в необычных торжествах.

В июле и в августе повсеместно царствует итальянский высокий сезон, цены соответственно тянутся в высь. Самое время посетить адриатическую Ривьеру — популярнейший курорт Римини. Широкий (до 200 м) песчаный пляж, протяженностью около 9 км, мелкий песок, равномерный вход в море.

Осень — щедрое время: винные дегустации, праздники молодого вина, неизменно привлекают путешественников из разных стран. Посетить Италию в сентябре — значит насладиться дарами богатой земли, провести действительно незабываемый отпуск. Туристы с удовольствием отправляются на Флорентийский кулинарный фестиваль — столько необычных деликатесов редко где отведаешь.

В это время можно успешно совместить пляжный отдых с приятными выездными гастрономическими экскурсиями на ближайшие фермы, или виноградники.

Лучшие места в Италии для отдыха на море

Люди постарше предпочитают отдыхать в отличных курортных зонах с давними традициями. Например, комплекс курортов Сан-Ремо — один из наиболее известных курортов, пользуется всемирной славой вполне заслуженно. Множество уютных отелей на побережье Лигурии имеют хорошую пляжную инфраструктуру, высочайший уровень сервиса. Отдых в Сан-Ремо относится к категории элитных.

Относительно дешевле, чем Сан-Ремо, отдых на курорте Римини. Внушительная береговая линия с прекрасными песчаными отмелями — пляж прямо-таки бесконечный. При этом в Римини очень широкая полоса песка. Отели расположены вдоль берега, у каждого отеля — свой пляж. Цены (по итальянским понятиям) — доступные. Между отелями и морем нет ресторанов с громкой музыкой, все они находятся чуть глубже. Имеются открытые муниципальные пляжи. На бесплатных пляжах Римини не очень чисто, иногда одолевают торговцы, хотя их время от времени прогоняет полиция.

Не только пляжи отелей, но и бесплатные муниципальные пляжи очень хорошо оборудованы. Есть детские площадки, работает анимация. Лежаки и зонтики в достаточном количестве; между рядами расположены удобные деревянные настилы — дорожки, ведущие к морю. Оборудованы души, чтобы смыть соль после купания.

На Ионическом побережье по сей день сохранилось множество оборонительных замков, религиозных и культурных памятников. Для многих отдыхающих, идеальный отдых на курорте обязательно включает знакомство с культурными традициями, историческими памятниками незнакомой страны. Курорты Адриатики — отличная возможность не только отправиться к морскому побережью, узнать Италию поближе, но и распробовать ее на вкус.

Время, проведенное на южном побережье Италии, может стать волшебным воспоминанием для юной пары, а может и свадебным путешествием.

Для молодежи

Административная область Эмилия Романья — маленькие колоритные города, с развитым туристическим сервисом и огромным выбором развлечений. К слову, Римини тоже принадлежит к этому региону Италии. Юным любителям активной ночной жизни — здесь просто раздолье. Тут все именно так и живут! Всплеск энергии в современных клубах и барах, отличные возможности для поклонников пляжных видов спорта. Одним словом, отдых в районе Эмилия Романья подарит молодежи все разнообразие развлечений. Выбирайте лучшие места для молодежного отдыха на море, в Италии безусловно есть из чего выбирать.

Интересный вариант для молодых — Лигурийское побережье. Например, Монелья — отличный пляжный комплекс, имеющий развитую туристическую инфраструктуру, плюс голубой флаг за чистоту. Еще одна изюминка лигурийской Ривьеры — возможность интересного дайвинга.

Бывалые туристы зачастую выбирают Монелью своей базовой зоной отдыха, позволяющей подключить интересный экскурсионный отдых. Поблизости — великолепный Портофино, далее — Генуя. С другой стороны — уникальные рыбацкие городки среди скал, жемчужина итальянской Ривьеры — Чинветерра. Живописная горная тропа для трекинга, высеченная над морем в начале XX века. Яркие домики теснящиеся прямо на скалах, отличные виды и морские пейзажи для фото. Между городками на побережье Лигурийского моря можно передвигаться на поезде, движущемся через многочисленные тоннели. Каждый городок имеет свои отличия и необычайно интересен для прогулок пешком.

Рекомендации для комфортного отдыха с детьми

Теперь о местах, где можно хорошо отдохнуть в Италии на море с детьми.

Альба Адриатика (регион Абруццо на Адриатическом побережье) — один из знаменитых курортных регионов, с прекрасным климатом и отличной экологией. Голубой флаг здешние пляжи — бесконечные, с пологим входом для купания — получали более 12 раз. Отличный вариант для организации детского отдыха, оздоровления в средиземноморском климате. Несомненным достоинством этого итальянского курорта является ровный рельеф местности, отсутствие резких подъемов, горок и лестниц, часто встречающихся в других регионах. Этот момент может оказаться приоритетным также при выборе варианта для пожилых людей, желающих насладиться спокойным отдыхом.

Отметим комфортную транспортную доступность Альба Адриатика (римский аэропорт), красивый сосновый парк вдоль пляжной зоны, где можно провести жаркое дневное время. Здесь прохладно, карусели для детей чередуются с небольшими кафе. В целях безопасности запрещен вход с животными. Сам Pineta Park обрамлен пешеходной и велосипедной дорожкой, детская площадка — в тени.

Еще один значимый морской курорт, который мы рекомендуем любителям спокойного досуга, или пляжного отдыха с детьми — Лидо ди Езоло. Окруженный Альпами курорт отлично защищен от штормов. Или Линьяно. Здесь предлагают туристам размеренный семейный отдых, можно насладиться пляжным сезоном в полной мере. Отсюда, при желании, стоит отправиться на экскурсию в Венецию, она очень близко.

Островные курорты Италии

Скалистое побережье Сицилии с волшебными лазурными бухтами привлекает туристов, предпочитающих активный отдых. Дайвинг, плавание с ластами и маской (сноркелинг) — весьма популярны. Заметим, что между побережьем Средиземного моря и моря Тирренского, есть определенная разница. Тирренское побережье скалистое.

На острове Сицилия много популярных курортов: Cala Rossa на Фавиньяне (Favignana), курорты Мессины, насчитывающие более 200 км пляжей. Лучшие курорты Мессины — Эолийские острова, пляжи города Таормина. Чудесные пляжи провинции Агридженто.

Волшебное побережье Skala dei Turchi знаменито лазурными бухтами, удачной близостью к важным Сицилийским достопримечательностям — Долине Храмов (Агридженто). Отшлифованные волнами белоснежные скалы уходят в море необычными ступенями. Красивейшие заливы среди скал, особенно эффектно смотрятся на закате. Великолепная натура для фотосессии на память о юге Сицилии. Для тех, кто хотел бы отдохнуть на море среди местных жителей, подальше от шумных туристических курортов — южная, юго-западная Сицилия могут стать таким уголком.

На примере Сицилии можно подробно прокомментировать нюансы организации отдыха на отдаленном, немноголюдном побережье, по сравнению с крупным туристическим курортом:

• для опытного, независимого туриста вполне подходит уединенный отдых, при определенных условиях: базовое знание языков, аренда автомобиля, финансовая самодостаточность;
• для менее опытного путешественника, рассчитывающего на общественный транспорт, путешествующего с детьми, или имеющего ограниченный бюджет — языковой барьер, удаленность от аэропорта и отсутствие коммуникативного опыта — могут испортить все впечатление от великолепной береговой линии;
• новичкам, заинтересованным в групповых экскурсиях, развитой туристической инфраструктуре, своевременной русскоязычной помощи — незачем самостоятельно отправляться к отдаленным рыбацким поселкам (куда лучше их увидеть на выездной экскурсии).

Сразу оговоримся, что экономия за счет низкой стоимости на частные апартаменты и питание, зачатую нивелируется затратами на транспорт, плюс трансфер до аэропорта.

На острове Сардиния, входящем в состав Италии как автономная область, путешественников встретит уникальная природа, отличный сервис. Здесь другой колорит, есть свои особенности, продиктованные географическим положением (остров находится между Сицилией и Корсикой), богатым культурным наследием.

Согласно легендам, именно на этот благословенный остров впервые ступила нога Создателя. Видимо поэтому тут так много красивых пейзажей, множество заповедников и парков. Как и повсеместно в Италии, комфортный отдых на острове Сардиния может успешно сочетаться с познавательным экскурсионным досугом. Древние руины Нурагов, христианские святыни, несколько интересных музеев. Обилие песчаных пляжей вполне свойственно Тирренскому побережью. Плюс — красивейший цвет морской воды, шелковистой на ощупь, удерживающей купальщиков на плаву, практически как вода Мертвого моря.

Северное побережье Сардинии — Коста Смаральда, является элитным курортом, со всеми вытекающими последствиями. Здесь дорого, очень красиво и невероятно комфортно. Обилие кафе и фешенебельных магазинов вокруг идеально чистых пляжей, настоящий элитный отдых для состоятельных туристов.

Оказавшись на отдыхе в регионе Калабрия, стоит уделить особое внимание и время посещению знаковых исторических мест. В архитектуре курортного городка Альгеро прослеживается каталонское влияние — это уже не совсем Италия. Точнее — яркий микс Итальянской и Каталонской культур. Это касается и кухни — от местных деликатесов сложно оторваться. Побережье принято называть Коралловой Ривьерой, поскольку в здешних водах растут драгоценные красные кораллы. Многим отдыхающим по вкусу уединенность Шипастой бухты (Cala Spinosa) в Санта Тереза Галлура, очень хвалят в сети залив Орозей (Сан-Теодоро), южную Сардинию.

Для недорогого отдыха

Желающим сэкономить стоит отправиться к Адриатическому побережью Италии, здесь вы отдохнете подешевле, чем на западном побережье. Бюджетные варианты, где в Италии действительно можно недорого отдохнуть на море — это уже упоминавшийся курорт Римини, Риччоне, Линьяно.

Безмятежный отдых на пляже — мелкое (у берега), теплое море курорта Лидо ди Эзоло — хороший вариант для бюджетного отдыха семей с детьми. Еще одна возможность дешево отдохнуть — у побережья Калабрии, на острове Сардиния.

Относительно дешевыми считаются отели Палермо, Турина, Неаполя, Генуи. Стоит поискать в интернете недорогой частный мини — отель, апартаменты на второй, или третьей линии. Рассмотреть, как вариант размещения частный сектор. Хороший вариант для молодежи — итальянские хостелы, или кемпинги. Как правило, они тоже имеют свой пляж, пользование которым уже включено в стоимость проживания.

Советы и лайфхаки для туристов

Отправляясь в Италию в первый раз, стоит поинтересоваться стоимостью проживания в кемпингах, или хостелах. Заняться поиском дешевых апартаментов на просторах сети. Используйте онлайн бронирование жилья, это приносит весьма существенные скидки (а иногда и более чем существенные).

Несколько базовых советов новичкам:

• максимальную экономию на отдыхе дает раннее бронирование авиа — билетов;
• внимательно следите за своими кошельками и сумочками, не выставляйте напоказ дорогую видеокамеру на экскурсии в Неаполе (к сожалению, воровство — бич туристического бизнеса на юге Италии);
• сезон относительно низких цен (низкий сезон) начинается в апреле и продлится до конца мая, плюс вторая половина октября;
• прочитайте как можно больше о местности, куда отправитесь в отпуск.

Куда поехать в Италию чтобы хорошо отдохнуть на море — желательно решить как можно раньше. Можно заранее подобрать индивидуальную экскурсионную программу, выбрать отель на свой вкус, познакомившись на специализированных туристических сайтах с описанием достопримечательностей и отзывами посетителей.

Благодаря мягкому климату, обилию лучших курортов с чистыми песчаными дюнами, Италия способна очаровать с первого взгляда очень разных по характеру и вкусам путешественников. Она ведь и сама очень разная — горная, островная, северная. Кроме того, туристическая инфраструктура не только отлично развита, но и адаптирована для комфортного отдыха самых разных возрастных групп туристов. Где же лучше — вопрос сугубо индивидуальный, отдых на море в Италии может быть очень разным. При этом, у итальянского отпуска есть все шансы стать незабываемым отдыхом для всей семьи, студентов, молодоженов или возрастных курортников.

Автор: Ольга

Блог: searching-girl.livejournal.com

История острова Капри богата и начинается с первобытных времен: на нем найдены следы древних поселений. Он всегда был лакомым кусочком из-за своих климатических условий, замечательной природы, красивейшего Тирренского моря, в окружении которого он находится.

Греки считали, что именно на нем живут Сирены, и знатоки литературы считают, что пейзажи в произведениях Гомера и Гесиода как никакие другие отражают пейзажи Капри. Это место позже облюбовал для своего пребывания римский император Август, и именно он стал строить здесь первые виллы, а его преемник Тиберий и вовсе поселился на острове на долгих 10 лет, оставив Рим. Конечно, здесь не найти таких отелей, как http://volga-tver.ru/ в Твери, но и здесь есть шикарные места для отдыха. В этом вы можете легко убедиться, прочитав эту статью о путешествии на Капри.





Добраться до Капри можно на кораблях из ближайших городов Неаполя или Сорренто.

Автор: Katrin

Как и обещала, я продолжаю писать о своем путешествии по Италии. После прогулки по роскошному Ватикану я предлагаю вам виртуально прогуляться по южному портовому городу Италии — Неаполю.

 

Экскурсия в Помпеи-Неаполь входила в наш экскурсионный тур, но за дополнительную стоимость – 75 евро. Вместо нее можно было провести целый день в Риме, т.к. наша ночевка предполагала возвращение в Рим.

 

Но мы решили поступить другим образом. Экскурсия по Риму у нас была запланирована на последний день нашего путешествия, поэтому, договорившись с нашей итальянской сопровождающей и заплатив половину стоимости за экскурсию «Помпеи — Неаполь», мы поехали вместе с экскурсионной группой до Помпей. Сначала думали пойти погулять по развалинам этого древнего римского города, но, увидев огромную очередь в кассу за билетами ценой 25 евро, мы решили не терять на это время и сразу отправиться в Неаполь. Если кто-то из вас, дорогие читатели, был в Помпеях и захочет поделиться впечатлениями об этом древнем городе,  милости просим. Как вы уже догадались, в моем обзоре Италии его не будет.

 

 Внимание:  данная статья участвует в  рейтинге  «Италия: туризм и отдых«.
Просим читателей помочь автору, чья работа вам кажется наиболее интересной,
и проголосовать за него, использовав одну из соц. кнопок

 

 

Итак, оставив группу перед входом в Помпеи, мы пошли на вокзал, который расположен очень близко от входа, купили за 4 евро билет на электричку и поехали в Неаполь.

 

Поездка на поезде длилась минут 40, за это время перед нами открывались не самые красивые городские пейзажи: невысокие дома с отслоенной краской, трущобы и огромное количество белья, сушившегося на балконах. В общем, кругом была какая-то нищета. Мне говорили, что чем южнее Италия, тем она беднее и, судя по всему, это действительно верное утверждение. 

 

После роскошного, пышащего богатством Ватикана чувствовался сильнейший контраст. Но я тешила себя надеждой, что это только провинциальные городки Италии такие, а сам Неаполь меня не разочарует. Когда закончились эти «потрясающие» провинциальные пейзажи, нам открылся красивый вид на Неаполитанский залив.  Вдали виднелись острова Искью и Капри, а также действующий вулкан Везувий, из-за которого Помпеи стали столь популярными среди туристов.

 

Всемирно известный вулкан Везувий, расположенный в 15 км от Неаполя

 

Неаполь расположен в 15 км от Везувия, на берегу Неаполитанского залива (Тирренское море). Название города переводится с древнегреческого как «новый город». По-итальянски – Napoli, по-английски – Naples. Это третий по величине город Италии, после Рима и Милана, и самый крупный город Южной Италии. Является столицей области Кампания. Население самого Неаполя составляет примерно миллион человек, а вместе с пригородами – три миллиона.

 

Перед поездкой в Италию я читала всемирно известную книгу Элизабет Гилберт «Есть, молиться любить», по которой был снят фильм с участием Джулии Робертс. Главная героиня после тяжелого развода отправилась в Италию, она побывала в разных городах, в том числе и в Неаполе. И вот как она охарактеризовала его: «Дикий, безумный, шумный, грязный, хамоватый Неаполь. Муравейник в кроличьем садке, смесь экзотики ближневосточного базара и таинственности нью-орлеанского вуду. Здесь, как в сумасшедшем доме, царит наркотический угар, опасность и разгул.»

 

 

Еще тогда, читая книгу, я решила проверить лично, насколько Неаполь соответствует этому описанию.

На выходе из неаполитанского вокзала мы обнаружили информационное табло с изображением карты города и попытались определить, насколько далеко от центра мы находимся. Сориентировавшись, мы пошли изучать Неаполь.

Отойдя на несколько метров от вокзала, мы обнаружили старую церковь, останавливаться около которой надолго мы не стали, лишь сделали фото и пошли дальше.

 

 

Церковь вблизи вокзала

 

В бумажной карте Неаполя мы не нуждались, т.к. практически через каждые 100-150 м были установлены информационные табло с отмеченной точкой того места, где мы находились. И вот, остановившись около очередного из них и обернувшись, мы увидели большой обшарпанный жилой дом, где практически на каждом балконе развевалось на ветру белье разного цвета.

 

 

Затем мы вышли на улицу, по обеим сторонам которой росли апельсиновые деревья. Еще тогда я обратила внимание на вид транспорта на дорогах: в основном, это были маленькие смарты, скутеры и мотоциклы. После того, как мы завернули на одну из узких улочек, полностью расписанную не особо примичательными граффити, я поняла, почему так много именно такого вида транспорта – другие машины по таким улицам просто не смогли бы проехать.

 

Типичная улица Неаполя

 

Дома в Наполе расположены очень близко друг другу, поэтому и улицы такие узкие. Поднимаясь по одной из них, мы чуть не попали под колеса мотоцикла, который ехал как попало, абсолютно не соблюдая никиких правил дорожного движения. Почти все окна домов были полностью раскрыты, на натянутых веревках сушилось белье, причем так близко к прохожим, что проходя мимо, нельзя было не задеть его.

 

Неаполитанцы оставляют свои скутеры прямо под окнами, на один из них я даже села, позируя для фото. Вообще жители Неаполя очень шумные. На каждом шагу можно было увидеть картину, как итальянки активно переговариваются друг с другом, не выходя из квартир — прямо с балконов кричат что-то и при этом активно жестикулируют.

 

Скутер – самый популярный вид транспорта у неаполитанцев

 

Наконец мы вышли на одну из площадей Неаполя и, судя по карте на табло, мы поняли, что находимся на площади Джезу Нуово, что в переводе с итальянского означает «площадь нового Иисуса». Кстати, на итальянском слово «площадь» звучит как «пьяцца». На территории этой пьяццы расположены такие памятники архитектуры как церковь Санта-Кьяра, шпиль Девы Непорочной и церковь Джезу Нуово.

 

Пьяцца Джезу Нуово

 

 

Вход в церковь Джезу Нуово

 

После обзора площади Джезу Нуово мы решили перекусить. Среди гурманов Неаполь известен тем, что является родиной пиццы и мороженого. И конечно же, мы не могли не попробовать знаменитую неаполитанскую пиццу – это было бы настоящим преступлением. Я очень хотела найти ту пиццерию, о которой писала главная героиня книги «Есть, молиться, любить», она называется пиццерия «да Микеле» – это крошечное заведение, в котором всего два зала и одна печь, выпекающая пиццу нон-стоп. Там подают всего два вида пиццы: обычную и с двойным сыром. От вокзала, по данным книги, 15 минут. 

 

К большому сожалению, мы не смогли её найти, и так как уже очень сильно проголодались, решили остановиться на пиццерии, которая встретилась нам по дороге. Честно говоря, я даже не помню её название. Устроившись за столиком и заказав неаполитанскую пиццу и пиццу «Маргариту», я предвкушала их вкус, о котором говорила главная героиня уже известной вам книги: «откусив кусочек — и мягкое тесто падает, горячий сыр течет, как земля в оползень, и ты выглядишь как поросенок, а стол вокруг похож на свинарник. Но не надо обращать внимания – просто ешьте.» Мммм…, я представляла, как будет вкусно.

 

Перед моими глазами открывался вид на итальянских пиццеров, которые подбрасывали тесто для пиццы над головой, одновременно напевая себе что-то под нос и подмигивая мне одним глазом. Сопровождающая нашу группу женщина, которая уже 20 лет живет в Италии, рассказывала нам, что у итальянцев есть традиция: они всей семьей собираются и по пятницам обязательно ходят есть пиццу. И вот нам принесли наши, еще дымящиеся ароматные пиццы, запах был потрясающий, но края были изрядно подгоревшими. Я сначала подумала, что это только нам принесли такие (пиццер доподмигивался), но, как оказалось, такую пиццу подавали всем. 

 

Попробовав кусочек, я была разочарована: было вкусно, но не так, как я себе это представляла. Возможно, в пиццерии «да Микеле» пицца на вкус именно такая, как я описывала выше, и нам просто не повезло с выбором пиццерии. Если вы были или когда-нибудь попадете в эту пиццерию Неаполя, расскажите об этом в комментариях. После прочтения книги мне очень хочется узнать об этом из ваших впечатлений.

 

Перекусив, мы с новыми силами отправились гулять дальше по Неаполю и вышли на Галерею Умберто — огромный торговый пассаж со стеклянной крышей.

 

Галерея Умберто — огромное здание под стеклянным куполом

 

Это Галерея Умберто I, построенная в конце XIX в., в стиле неоклассицизма. Сейчас там расположены разные магазины. Пол в центральной части Галереи украшает звезда в круге с изображением знаков Зодиака и компаса с указанием сторон света. Крыша галереи сделана из прозрачного стекла. В целом это масштабное здание мне напомнило ГУМ в Москве. Рядом с Галереей расположен театр Сан Карло.

 

Центральную часть пола в Галерее Умберто украшает крест-компас

 

Тут нам захотелось попробовать второе лакомство, которым знаменит Неаполь. Это gelato — по-итальянски «мороженое». Кафешки, в которых продается мороженое, называются в Италии «gelatteria». Выйдя из Галереи, мы как раз наткнулись на одно из таких заведений. Сразу стало понятно, что мороженое – это очень популярное лакомство в Неаполе, т.к. очередь была далеко не маленькая. Желание съесть неаполитанское gelato всё же перебороло и мы, отстояв в очереди, взяли себе большие порции со вкусом клубники, фисташек и шоколада и пошли дальше гулять по Неаполю. Следующая наша цель была посмотреть на замок Кастель-Нуово.

 

Замок Кастель-Нуово, построенный в 1279-1282 гг.

 

Кастель-Нуово в переводе с итальянского означает «новый замок». Он был построен под руководством короля Карла Анжуйского. Мы полюбовались внешним видом замка, но так как времени оставалось в обрез, внутрь не пошли.

 

Вход в Кастель-Нуово

 

Затем мы вышли на большую площадь под названием пьяцца дель-Плебишито. Это самая большая площадь в Неаполе, на которой расположен Королевский дворец и церковь Святого Франциска Паоланского. Площадь украшают также два конных памятника — Карлу III (Антонио Канова) и Фердинанду I (Антонио Кали).

 

Центральная площадь Неаполя пьяцца-дель-Плебишито. Церковь Святого Франциска Паоланского

 

Королевский дворец в Неаполе — это главная резиденция монархов Королевства Обеих Сицилий из династии Бурбонов. В настоящее время во дворце размещаются различные учреждения, но основную часть здания занимает Национальная библиотека, также там расположены Центральный зал, Тронный зал и Зал Геркулеса, которые наряду с многочисленными залами королевских апартаментов образуют Музей исторических апартаментов Королевского дворца. Здесь выставлены работы таких мастеров, как Тициан, Гверчино, Андреа Ваккаро, Маттиа Прети, Спаньолетто, Массимо Станционе и Лука Джордано.

 

Королевский дворец

 

Площадь дель-Плебишито, как и главные площади многих европейких городов, «украшают» местные жители африканского происхождения, продающие какие-то картины, очки и всякие игрушки типа лизунов (не знаю, кому они вообще могут быть интересны). Как только появлялась полиция, эти торговцы живо сворачивали свои манатки и бегом бежали с площади.

 

Пьяцца-дель-Плебишито

 

Чуть пройдя влево от церкви Святого Франциска, мы вышли на небольшую аллею, с которой открывается потрясающий вид на набережную и Неаполитанский залив.

 

Набережная и вид на Неаполитанский залив

 

Прямо на берегу набережной расположена гимназия, на территории которой есть своя футбольная, баскетбольная и теннисная площадки. Думаю, учиться в такой гимназии для местных детей очень престижно.

 

 

Гимназия

 

 

Вот и закончилось наше путешествие по Неаполю, мы пришли к месту, где нас ждал экскурсионный автобус с нашей группой. Конечно, за время нашей пешей прогулки мы не смогли посмотреть все достопримечательности Неаполя. И если кто-то из вас был в Неаполе и видел что-то еще, о чем я не написала в своей статье, — буду рада видеть это в комментариях или же в виде отдельных статей на нашем сайте.

 

Честно говоря, этот город произвел на меня не самое радужное впечатление, и я на все 100% согласна с описанием главной героини книги Элизабет Гилберт. Неаполь действительно очень грязный и шумный город, и у меня нет желания вновь его посетить.

 

Кроме того, мне как экологу больно было смотреть на груды мусора на улицах этого города. А когда, уже выезжая из Неаполя, я увидела из окна автобуса свалку практически в центре города, на которой были сооружены какие-то помещения, в которых, судя по развешанному белью, живут люди (фото приводить не буду, дабы не портить общую картину Неаполя в статье), увиденное зрелище вообще повергло меня в шок. 

 

Не менее дико было для меня смотреть на выставленные на улицах города лотки с морепродуктами, воду от которых продавцы сливали прямо на асфальт, прохожим под ноги. Представляете, какой запах распространялся вокруг?!

В общем, мое мнение об этом городе вы уже поняли, но это чисто мое субъективное мнение Возможно, кому-то этот город понравится. Напоследок я хочу показать вам фото Неаполя, каким запомнила его я.

 

 

Сохнущее белье на улицах Неаполя

 

В следующей статье я расскажу вам об удивительном городе итальянского региона Тоскана – это Сиена, которая оставила у меня только положительные впечатления.

_____________________________________________________________________________

В статье использованы личные фотографии автора.

 

Неаполь по-славянски

 

 

Италия является одним из лучших курортов в Европе

Изысканная итальянская кухня, музеи, художественные выставки – все это и многое другое просто сводит путешественников с ума. Знаменитый «Колизей», храм «Пантеон», «Пизанская башня» остаются излюбленными местами посещения туристов. Каждый город в Италии несет свою культуру и историю, которые на долгое время останутся в Ваших воспоминаниях. Гостиницы страны – это настоящие шедевры итальянских дизайнеров. Каждый отель представляет собой уникальную архитектуру, интерьер и благоприятную атмосферу.

Как стало известно, самыми дешевыми гостиницами Италии считаются отели, расположенные в Палермо. Несмотря на это основной поток туристов приходится на Рим и Милан. А в Палермо отправляется только незначительная часть путешественников. В Венеции и Милане, наоборот, расположены самые дорогие гостиничные номера, тем не менее, около половины туристов направляются именно в эти города. Это неудивительно, ведь Венеция на протяжении многих лет привлекает людей со всего мира своими великолепными дворцами, романтичными каналами и уютными площадями. А Милан, как известно, считается столицей моды, а также привлекает приезжих потрясающей кухней, оперой, уникальными замками и другими архитектурными и историческими памятниками.

«А Милан, как известно, считается столицей моды»

Палермо с его доступными ценами на гостиницы также имеет ряд несомненных преимуществ для отдыха. Знаменитые церкви и соборы города создают невероятную атмосферу исторических достопримечательностей. Кроме того, природная красота города – живописные склоны горы Пелегрино, золотые пески пляжей, долина Conco d’Oro, в которой раскинулся город и изумрудное Тирренское море, способна привлечь большой поток туристов.

Палермо — Знаменитые церкви и соборы города создают невероятную атмосферу

Приятным для путешественников является тот факт, что за второе полугодие 2010 года цены на номера в итальянских гостиницах в целом немного упали, что позволит совместить приятный отдых и приемлемое вложение финансовых средств. Самыми дешевыми остаются гостиницы в Болонье, Кальяри, Тренто, Турине, Перудже и Потенце, где средняя стоимость проживания составляет чуть больше 90 евро за ночь.

«Неаполь – родина пиццы«

В Южной части Италии самым дорогим местом размещения оказался город Бари. Здесь ночевка обходится постояльцу в среднем в 108 евро. По стоимости проживания Бари обогнал даже Неаполь, где средняя цена составляет 99 евро за гостиничный номер за ночь.

Еще в Мюнхене ничто не предвещало никаких проблем… Раннее утро, солнце, чистое небо — все настраивало на благодушный лад. Особенно с учетом того, что путь лежал в Италию, на берега воспетого тысячами художников и поэтов Неаполитанского залива. Но уже над белыми цепями Альп погода начала показывать свой норов — плотный облачный покров закрыл величественный вид гор, верхние слои атмосферы украсили «коготки» перистых облаков, и уже над Паданской низменностью мы вошли в плотную кучевку. Лишь на глиссаде за стеклом иллюминатора замелькали характерные коричнево-зеленые квадратики полей, обрамленные четкой сеткой дорог и черепицей крыш. Солнечная Кампания встречала нас совсем неприветливо.

Неаполь

Автобус петлял по узким улочкам Неаполя, мимо сонма старых домов и толчеи мотороллеров, мимо карабинеров в их форме «от Версаче» и почтенных синьор в черном, оживленно жестикулировавших у каждой лавки, мимо увитых диким виноградом стен и тут и там мелькавших фрагментов каких-то крепостей. Первое впечатление было двояким. Уж больно странно выглядела эта невообразимая смесь старинных зданий с великолепной лепниной и повсеместно сушащегося на веревках белья, стильных «альфа-ромео» и развозных трехколесных «тележек» (иначе это чудовищное на первый взгляд транспортное средство — смесь мотороллера и грузовика — и не назовешь), узких улочек, где едва можно разойтись двум мотоциклам, и просторных площадей с характерными уличными кафе. Должен сказать, что и в дальнейшем Неаполь давал немало поводов задуматься.

Быстренько разместившись в превосходном отеле «Санта-Лючия», расположенном в центре одноименного квартала прямо на берегу моря, возле заставленной яхтами марины Борго-Маринаре, бежим смотреть знаменитый форт Кастель-дель-Ово (Кастель-д’Ово), лежащий прямо напротив отеля.

Крепость Кастель-дель-Ово

Небольшой островок Мегариде, связанный с берегом старым мостом с двумя башнями, некогда был местом расположения виллы императора Луция Лукулла, которая в V веке была перестроена в монастырь Сан-Басилио, который, в свою очередь, в XII веке переделали в королевскую резиденцию, а ныне целиком занят сооружениями форта. Его стены из желтого вулканического туфа явно знавали лучшие времена и повсеместно носят следы ремонта. Весь город построен из кирпича, правда в некоторых закоулках есть постройки, где виден и газоблок цена которого намного дешевле, что никак не вписывается в общий дизайн города

Стены Кастель-дель-Ово

Но сам форт выглядит очень внушительно, особенно благодаря старым пушкам, чьи жерла почему-то смотрят не в море, а на город. Да и фрагменты первых построек комплекса, повсеместно проглядывающие из-под штукатурки (особенно в трапезной и на отмостке многочисленных лестниц), придают ему живописности. Сами же неаполитанцы любят рассказывать о крепости легенду Вергилия, подозрительно напоминающую русские сказки: будто бы здесь замуровано яйцо, помещенное в графин, который заключен в железный ларец. И пока не найден сей «артефакт Кощея», Неаполь и сама крепость будут стоять вечно. И их, неаполитанцев, нисколько не смущает тот факт, что яйцо это как будто давно уже найдено (еще бы — столько перестроек!) и заново замуровано где-то в стенах.

Вид из крепости на отель «Санта-Лючия»

Затем нас ждал симпатичный двухэтажный автобус, на котором мы, несмотря на все усиливающийся ветер и достаточно холодную погоду, быстро оккупировали «верхнюю палубу». И началось… Прогулку на таком транспортном средстве по Неаполю нельзя назвать легкой — приходится постоянно вертеть головой, ибо интересных объектов вокруг неимоверное множество. Античный центр, улица Виа-Толедо, замок Кастель-Нуово (Маскьо-Анджионио) с его знаменитой Триумфальной аркой и площадь Пьяцца-дель-Плебищито, королевский дворец Палаццо-Реале, знаменитая улица Спакканаполи, построенная еще римлянами, галерея Умберто I, маленькая капелла Сангро-ди-Сан-Северо с её знаменитым «Христом на плащанице», величественные церкви Сан-Лоренцо-Маджоре и Санта-Кьяра…

Внутренний дворик монастыря Санта-Кьяра

… вечно шумящие торговыми точками Виа-Кьяйя, Руа-Каталана и Виа-дей-Милле, десятки фонтанов и крохотных часовен — все это калейдоскопом мелькало за невысоким бортиком даблдеккера.

Замок Кастель-Нуово

Осмотреть всю эту красоту подробно попросту невозможно — потребуются годы, особенно если учесть знаменитые неапольские музеи, которые просто не попали в план поездки. Поэтому смиренно вздыхаем и взбираемся по узким улочкам на холм квартала Позиллипо, чтобы окинуть взглядом панораму города и бухты, уже затягивающуюся вечерней дымкой.

Неаполь с холма Позиллипо

Отпускаем автобус, поскольку в дальнейших наших изысканиях ему просто нет места — столь большой машине не пробраться «во чрево Неаполя», куда лежит наш путь. Это совсем «нетуристический» маршрут — просто хочется понять жизнь города, доселе демонстрировавшего лишь роскошь средневековой архитектуры и изысканный вкус многих поколений своих правителей.

Улочка города

Ну что же… хотели — поняли. Но выразить это будет непросто, поскольку тут не рассказывать, а смотреть надо. А снимать вечером, в непогоду, да на этих улицах-каньонах, попросту нереально.

«Зазывала» уличного кафе возле Пьяцца-дель-Плебищито

Поэтому в памяти отложились лишь фрагменты мозаики под названием «другой Неаполь». Вот молодая пара сидит за столиками уличного кафе, буквально цепляясь локтями за противоположные (!) стены улочки, а на древней стене над ними вальяжно развалился огромный котяра, совершенно безразличный ко всему происходящему.

Неаполитанский дворик

Два блюстителя закона, остановив свои мотоциклы нос к носу у серьезной такой кучи мусора (пресловутые проблемы с его уборкой до сих пор кое-где заметны), бурно что-то обсуждают, размахивая руками и то и дело показывая зажатыми в руках фуражками в небо. При моем приближении они быстро надевают свои головные уборы и церемонно кивают — «бонджорно», мол. Вот две почтенные доньи развешивают стираное белье на балконах третьего этажа, мило «беседуя» друг с другом, — дома на разных сторонах улицы, а между старушками не более метра. Но шумят они на весь квартал, причем амплитуда выдаваемых ими звуков сделала бы честь любой оперной певице. Вот явно старая скульптура с очень многозначительно исполненным «рогом изобилия» — такую и в Эрмитаже выставить не стыдно будет. А над ней возвышается чуть не падающий под собственным весом дом, явно давно не знавший ремонта.

Рог изобилия? Ну да, ну да…

Вот среди плотно испещренных граффити стен и лозунгов типа «Берлускони — нет!» (на носу выборы, которые, кстати, этот самый Берлускони с блеском выиграл) обнаруживается крохотная уличная часовенка с образом Девы Марии и горящими свечками. К слову, по статистике 70% женского населения Неаполя носят имя Мария. Вот у входа в крохотную лавочку, торгующую сувенирами, лежит огромный и вполне довольный жизнью сенбернар — прохожие спокойно перешагивают через пса, а мотороллеры почтительно объезжают (!) его передние лапы, вытягивающиеся далеко за середину улицы. Вот шествует процессия — почтенный синьор в черном костюме, за ним не менее почтенная матрона с двумя корзинами в руках, а сзади, не сигналя и как будто никуда не спеша, с той же скоростью ползут с пяток мотороллеров и пара роскошных серых «альф». Им просто негде обогнать пешеходов — по бокам стены домов. Немыслимо! Где пресловутая «латинская горячность»? Где «воспетые» в десятках фильмов хамоватые итальянские шоферы? Может быть, дело в том, что неаполитанцы — не совсем итальянцы (вернее — считают себя таковыми, на что имеют определенное право)? Не знаю. Но «экскурсия по другому городу» позволила увидеть Неаполь с очень интересной, как мне кажется, стороны.

Нетуристический Неаполь

Наутро, прогулявшись по улицам старой части Неаполя, спускаемся в подземелье церкви Сан-Лоренцо-Маджоре. Здесь обнаружены фрагменты катакомб римского периода с характерными банями, форумом, торговыми рядами и многочисленными вспомогательными помещениями. Для показа фрагментов замечательной мозаики даже вскрыта часть пола в храме, а образовавшиеся «окна» закрыты толстым стеклом. В глаза сразу бросается характерная «косая кладка» античности со специальными пирамидальными камнями, заделывавшимися во внутренний слой стен. Назначение этого приспособления простое — в случае подземных толчков их за счет формы просто выдавливало из стены и тем самым давало знак жителям, что пора спасаться. Интересно, что почти все ячейки для этих «маркеров» пусты — трясет, пусть не сильно, здесь и сейчас нередко. Гид утверждает, что обнаружена эта часть города была случайно, во время реконструкции храма, но верится в это с трудом — колонны сводов Сан-Лоренцо-Маджоре повсеместно опираются прямо на римскую кладку, а колоннада внутреннего дворика по своим пропорциям один в один напоминает греческую. В общем — знали монахи о подземных сокровищах, знали. Да и, в общем-то, как не знать — под Неаполем тянется обширная сеть галерей, тоннелей и катакомб (одни Сан-Дженнаро чего стоят!), а античные цистерны вовсю использовались местными жителями для защиты от бомбежек даже во времена Второй мировой войны.

Столбики у входа в церковь Санта-Мариа-дель-Пургаторио

Помпеи

Посещение города-призрака было достаточно спонтанным. Однако побывать в треугольнике Везувий — Геркуланум — Помпеи и не увидеть это знаменитое поселение — было бы слишком. Впрочем, и описывать его бессмысленно — сотни книг и энциклопедий способны предоставить исчерпывающую информацию об этом удивительном и трагическом месте. Тем более что доступ туристов открыт едва ли на одну десятую площади этого огромного по меркам античности города, а археологи давно уже все запротоколировали и описали. Поэтому упомяну только о вещах, удививших меня лично.

Внешний обвод мертвого города

Во-первых, это скромные размеры всего и вся. Комнаты в домах не превышают трех метров в поперечнике, арки редко имеют высоту более двух метров, а многочисленные каменные ложа в длину примерно 1,4 метра. Похоже, что жители города были невысоки ростом (около 1,35 метра, по словам гида, во что охотно верится, глядя на все это). Во-вторых, интересна кладка — здесь можно увидеть как дома из характерного «плоского» римского кирпича, так и сооружения старой кладки из туфовых блоков — похоже, что город развивался не одну сотню лет.

Улочка возле форума

Множество фаллических символов и публичных домов указывает на особый статус Помпеев, особенно по сравнению с лежащим поблизости Геркуланумом, который населяла творческая элита (этот город погиб так же, как и Помпеи, во время извержения Везувия в 79 г. н. э.).

Арена Помпеев

Также очень интересна форма мостовых — улицы имеют ярко выраженный «канальный» профиль — по ним сбегала как дождевая вода, так и, пардон, отбросы (о чем явно свидетельствуют многочисленные «зебры» из крупных булыжников, встречающиеся на всех перекрестках, — замочить ножки в текущем по улицам содержимом, видимо, не хотел никто). И в-четвертых, похоже, здесь уже во времена античности была вполне современная система отопления! По крайней мере явные следы сложной сети «труб» с единым очагом легко просматриваются в термах Дель-Форо и в некоторых домах. Ну в термах-то понятно, а в домах… Замерзнуть в местном климате явно нереально. Или тогда климат был иной?

Мозаика обычного жилого дома

Ну и вообще — тут лучше ходить и просто смотреть.

Скульптуры крутого рынка Маччеллум

Вроде бы город как город, руины как руины, но есть в них что-то настолько трагическое, что долго находиться здесь сложновато. Особенно после осмотра хранилищ со слепками людей и животных, погибших во время извержения вулкана, или развалин храмов, скорбно выглядящих на фоне контура Везувия, здравствующего, в отличие от Помпеев, и по сей день.

Развалины Веспасианского храма

Капри

Утро встречает нас плотной дымкой, из-за которой едва проглядывает солнце. Идем на остров Капри — последнее пристанище императора Тиберия и пресловутое место отдыха М. Горького. Катамаран шустро режет водную гладь, едва заметно покачиваясь на волне, но за иллюминаторами почти ничего не видно. Лишь перед самым входом в порт Марина-Гранде вдруг, как по мановению трезубца Посейдона, дымка рассеивается, и открываются бело-зеленые скалы и черепичные крыши Капри.

Бухта Капри

Все это поразительно напоминает Крым где-нибудь в районе Мухалатки, лишь характерная средиземноморская архитектура указывает на ошибочность первого впечатления. По сути, здесь только 3 цвета — синие море и небо (ну наконец-то!), белые стены, тенты и скалы да зеленая растительность буквально везде. Немного примешивается желтый, в который тоже любят красить стены, тенты и даже лодки, но сейчас он выглядит чуть затертым в из-за то и дело прячущегося за облаками солнца.

Набережная Капри

По узким серпантинам наш микроавтобус лезет вверх, в сторону второго крупного поселения на острове — Анакапри. Если в Неаполе еще как-то можно представить себе езду по улицам — все же люди не скалы, разойдутся если что, то на Капри дорога — это что-то особенное! Даже крохотный «мерседес», по размерам равный нашему «соболю», и тот почти цепляет парапет. А уж как он разъезжается со встречными машинами — это надо просто видеть! В итоге буквально вылетаем на небольшую площадку, от которой ведет узкая железная лестница к лодкам, кишащим у входа в знаменитый Голубой грот — гордость острова. Небольшая (54 метра в длину) карстовая полость была визитной карточкой Капри еще во времена античности, но с тех пор уровень моря заметно поднялся, и сейчас вход в грот едва позволяет протиснуться сюда лодке. Внутри мрак и темнота, зато снизу вода буквально светится от лучей, проникающих через входное отверстие, поэтому все пространство грота как бы заполнено голубым сиянием. Нырнуть бы здесь — а так ничего особенного, если честно. Зато песня, которую вдруг затягивает наш гребец, изумительно ложится на весь этот фантасмагорический «пейзаж» из черных стен и голубой воды. За что исполнитель сразу получает прозвище Харон и на выходе из грота довольно хохочет над своей выдумкой. Веселый народ эти неаполитанцы.

Вид со скал над Голубым гротом

Затем теми же серпантинами добираемся до Анакапри. Здесь, в тени каменных стен и агав, над крохотным пляжем, который тут же и был «опробован» к вящей радости местных жителей (апрель месяц как-никак), предаемся традиционной для этих мест фиесте в ресторанчике «Чиро-а-Маре». Салат с осьминогами, игристое спуманте с клубникой, дорада с зеленью, паста — что еще надо в такой ситуации? Ничего!

Символ Неаполитании

Вот и занимаемся этим «ничем» с видом завзятых патрициев, благо обстановка располагает. Море, скалы, здоровенные чайки попрошайничают прямо на краю тента, солнце вдруг решило показать свое личико — ляпота! Ну и необходимость, конечно, поскольку в это время все равно никого из аборигенов из-за стола не вытащишь, а значит, и смотреть что-либо бесполезно — все равно не откроют (шутка).

Пьяца-Пиккола над ресторанчиком «Чиро-а-Маре»

После бродим по вилле писателя и врача Акселя Мунте. Казалось бы — вилла как вилла, ан нет — швед явно знал толк в красоте.

Верхняя аллея виллы

Тенистые аллеи засажены разнообразными представителями флоры, на каждом углу бесценные антики, которые он выкупал у местных жителей, везде журчат ручейки (к слову, вода на острове в большом дефиците), да и просто панорама роскошная.

Вид с дорожки виллы на Капри

В общем — самое то для спокойного созерцания.

Самое красивое место на острове

На выходе заглянули в соседний магазинчик, которых здесь видимо-невидимо, продегустировали знаменитую «лимончеллу» и с удовольствием понаблюдали за работой сапожника. Да-да, на дворе XXI век, а тут сидит посреди фешенебельного шопа приятный такой старичок со своими молотками-гвоздиками и ладит обувь прямо по ноге клиента! Это в Италии-то, где на каждом углу продаются «шузы» лучших дизайн-ателье?! Так ладно бы он просто обувь тачал — своими глазами видел, как степенная синьора прямо от кассы двинулась к нему со свежеприобретенными босоножками с каким-то очень немаленьким шильдиком, и «дед» тут же взялся за их подгонку по ноге! Аплодисменты, занавес!

Старый сапожник

Потом долго «шатаемся» по садам Августа — небольшой парковой зоне, с любовью засаженной средиземноморской флорой. Созданные при поддержке знаменитого промышленника Круппа, они явно имеют какое-то непонятное свойство — мы здесь постоянно теряли друг друга. Ну реально — чуть отвернулся, а собеседника, с которым только что ахали да охали, уже и нету! И главное деваться некуда — прямые, как линейка, аллеи, две красивые смотровые площадки над бухтой Марина-Пиккола, серпантин, прозрачные рощицы азалий да кактусов и все, деваться некуда — кругом горы!

Серпантины садов Августа

Магазины, правда… Немало их тут, и самых разных… Но когда буквально в миг «испаряется» группа из 5-6 человек, тут уже страсть к затовариванию как-то не рисуется — во многие местные лавочки такая «толпа» просто не поместится. Сошлись во мнении, что всему виной памятник Ленину (sic!), возвышающийся рядом с нижней смотровой площадкой!

Какая неожиданность

Сорренто

Катамаран несет нас к Сорренто. Погода совсем испортилась — плотный серый полог закрывает все небо, даже Везувий спрятал свою характерную верхушку в облаках.

Неласковое Тирренское море

Потому к скалам Соррентийского полуострова подходим почти в сумерках, хотя еще только 17.00. Мрачное ущелье, служащее основной дорогой в раскинувшийся по скалам город, как будто срисовано со средневековых хроник — вздымающиеся вверх скалы делают дома города совершенно невидимыми, а свинцово-серое небо только подчеркивает готичность ландшафта. Чуть ли не кряхтя от натуги, автобус выносит нас наверх, и тут уже открывается совсем иной вид — фешенебельные старые особняки теснятся по обе стороны узкой улицы, обсаженной апельсиновыми деревьями, чьи плоды (да-да, в начале апреля повсюду плодоносящие деревья!) как маленькие фонарики подсвечивают желтизну стен.

Улочка Сорренто

Высаживаемся у отеля «Империал-Трамонтано» и буквально вваливаемся в свои номера — усталость берет свое.

Парк отеля «Империал-Трамонтано»

Утро разочаровывает — все те же серые тучи и пелена дождя, за которой скрывается даже ближайший мыс. Но город как будто не замечает этого — на улицах толпы туристов, магазинчики и лавочки торгуют вовсю, в кафе полно народу, причем не только туристов (да когда же итальянцы работают-то?).

Уличная лавочка

Мчимся по серпантинам через Бельведере-Мадоннина к Позитано — одному из самых симпатичных городков побережья Амальфи. За окном мелькают ландшафты, от которых при более благоприятных условиях явно захватывало бы дух — крутые утесы встают из серого моря, переходя в густые леса, множество мелких островков (большинство из них частные и принадлежат разным знаменитостям) тянутся вдоль всего берега, а узкая прибрежная дорога то и дело врывается в величественные каньоны. Все бы хорошо, но погода… Даже фокусировка фотоаппарата постоянно сбивается на висящие в воздухе капли, поэтому снимать почти бесполезно.

И вот автобус осторожно вползает в Позитано. Буквально прилепившийся к скалам городок очень живописен, даже все усиливающийся дождь не может смыть его очарования. Крохотный пляжик, где рядками стоят рыбачьи баркасы, строгий храм, возле которого мы натыкаемся на свадебную процессию (крайне живописное зрелище для туриста и очень хлопотное мероприятие для местных жителей), крутые улочки, буквально взбегающие в горы, разноцветные домики и множество магазинчиков.

Позитано

Даже просто бродить здесь приятно — в глаза лезет множество очень характерных вещей, вроде уличного указателя с десятком номеров домов (сами они стоят ниже по склону, и к ним от единого входя ведет совершенно невообразимая по крутизне лестница), автостоянки на крыше, дверных звонков, на которых каждому члену семейства отведена отдельная кнопка (в силу незнания итальянского не могу утверждать, есть ли там кнопочка для кошки или собаки, но для детей точно имеются), стоящих у входа в магазины стоек для зонтиков (поразительно, но их там торчит всегда больше, чем посетителей и продавцов вместе взятых) и прочих «вкусностей». Дождь начинает уже донимать вовсю, поэтому прячусь в какой-то арке и устраиваю перекур. Стоящая у дверей соседнего магазина дама вдруг заговаривает со мной по-русски (!) и беседа длится минут 15, потому как в такую погоду и хм… местным жителям явно скучно. Откуда она знает русский? «А кто ж его здесь не знает?!» Дела-а…

В итоге до столь привлекавшего нас Амальфи мы так и не добрались. Вернулись в Сорренто и… правильно — погода наладилась.

Стены Сорренто

Это уже было слишком даже для Италии!

Терраса кафе

Но зато мы плотно (и вкусно!) отобедали и отправились в гости к дону Сальваторе – владельцу самого необычного, наверное, заведения в Сорренто.

Дон Сальваторе за работой

Представьте себе совсем немаленький курортный город, застроенный фешенебельными отелями и дорогими магазинами, заполоненный туристами и художниками. И посреди этого полубогемного рая на несколько кварталов раскинулся старый сад. Несколько сотен гнущихся под тяжестью плодов апельсиновых, лимонных и мандариновых деревьев, поддерживаемых старыми деревянными изгородями и подпорками.

Апрельский урожай

Я думаю, гостиничные сети немало бы заплатили, чтобы приобрести эти места под строительство отелей. Но как бы то ни было — сейчас здесь владения Бахуса и дона Сальваторе, ежегодно изготавливающего из плодов со своих деревьев более 300 тысяч бутылок ликеров — ореховых, лимонных, апельсиновых, лакричных и других. Обычная формальная дегустация затянулась надолго — хозяин оказался очень интересным собеседником, а его владения — очень уютным (кхе-кхе) местом, поэтому «сгибаясь под тяжестью награбленного» в отель добирались уже в сумерках.

Любимое место наших вечерних прогулок

Толпы туристов слонялись от магазина к магазину, из дверей ресторанчиков неслась неаполитанская музыка, побережье сверкало огнями, а над всем этим едва виднелась верхушка Везувия, покрытая седой пеленой облаков.

Вид на Неаполитанский залив со скал Сорренто

Завтра и нам предстояло в ожидании рейса пробежаться по лавочкам, чтобы забрать с собой «немного Италии».

Соррентийская улочка

Пусть и дома будет частичка этой древней земли, хоть и оказавшейся для нас не совсем солнечной.