Лента новостей Неаполя и Италии, а также самые громкие события в мире. Новости Италии и главных мероприятий Неаполя
Хотите стать автором или добавлять новости?
Здесь Вы можете поделиться с другими интересной новостью по Италии.
Пара из Флоренции была потрясена, найдя гигантскую змею в собственной кухне после того, как супруги проснулись, предполагая, что это грабитель. Люди проснулись в пять утра, услышав звуки, доносящиеся из кухни, и первоначально думали, что это грабитель, пишут местные СМИ.
Полиция, пожарные и сотрудники Corpo Forestale dello Stato были вызваны на место происшествия и змея была доставлена в приют для животных в соседний Прато. В настоящее время полиция пытается выяснить, каким образом удаву удалось попасть в квартиру и кто его владелец.
Удав не ядовитая змея, но опасна в случае нападения. Ее яд может быть болезненным для животного или человека. Удавы водятся в дебрях Северной, Центральной и южной Америки, а также на некоторых островах в Карибском море. (Сообщает thelocal.it). Тем не менее, в Европе на свободе было найдено несколько удавов, в том числе один из них был пойман в поезде во Франции в январе 2012 года. Наталья Адарченко для «Неаполь по-славянски»
О крупной победе «Наполи» над «Кальяри» и о туринском дерби наш портал уже рассказывал. Чем же еще запомнится итальянским болельщикам 16 тур Серии А?
Рома – Милан 1:0 Раджа Наингголан, 62
Безусловно, это поединок основных преследователей «Ювентуса» в первенстве, который прошел на столичном «Олимпико». Гол в приниципиальном поединке был забит только один и, к радости многочисленных болельщиков, его забили «волки». Хотя у «Милана» была прерасная возможность забить первыми, но француз МБайе Ньянг не реализовал пенальти. Причем, второй тур подряд!
Раджа Наингголан, полузащитник «Ромы», автор победного гола:
— Мы имели не очень много моментов, но главное, что команда выиграла. Команда проявила характер против хорошо организованного соперника. Лишь в эпизоде с пенальти мы допустили промах в обороне. В других моментах действовали надежно. В прошлом сезоне нам не удавалось выигрывать подобные матчи, так что можно сказать, что «Рома» идет верным путем. Впереди серьезный матч с «Ювентусом», но мы думаем только о себе. Будем и там играть на победу. (Официальный сайт ФК Рома)
Лучано Спалетти, главный тренер «Ромы»:
— Второй тайм получился мощным и плотным, а сам матч – очень сложным, так как соперник впечатлил своей игрой. «Милан» не очень хорошо стартовал в матче, имея кадровые проблемы, но надежно играл в защите и искал свободные зоны в атаках. Именно так они и заработали пенальти, но мы смогли переломить ход матча. Третий матч подряд наша команда играет на «0». (Football Italia)
Винченцо Монтелла, главный тренер «Милана»:
— Команда играла хорошо и уже после 20 минут игры могли забивать пенальти. Поражение считаю обидным, мы не заслуживали такой участи. Команда идет правильным путем, команда конкурентоспособна в чемпионате. Нужно побеждать в следующем матче и тогда, одной ногой, будем в Лиге Европы. Соперник был просто немного удачливее нас, он не доминировал в матче, а нам не хватило опыта. Обидно за незабитый пенальти Ньянгом. Кто будет бить следующий пенальти? Я еще не знаю. Наша цель – это Лига Европы. Команда несколько лет не играла в еврокубках, а для этого необходимо укреплять позицию в первенстве страны. (Football Italia)
МБайе Ньянг, форвард «Милана», не реализовавший пенальти:
— Команда сыграла очень хорошо, мы так должны и дальше продолжать. Мне очень обидно за незабитый пенальти. Но я перенесу это. Я снова взял ответственность пробития пенальти на себя, но нельзя опускать руки, а продолжать работать. Следующий пенальти я дам пробить Лападуле. У нас нет с ним разногласий, он посоветовал мне быть спокойным и сконцентрированным. Лападула заслужил пробивать пенальти, у него больше уверенности, чем у меня. Наша сила — это командная игра. Думаю, что если также сыграем с «Аталантой», то добьемся победы. (Football Italia)
В остальных матчах 16 тура зафиксированы следующие результаты
После 16 тура лидирует «Ювентус», с 39-ю очками. Ближайший преследователь, «Рома», набрала 35 баллов. У «Милана» осталось 32 и «россонерри» уже поджимают «Наполи» с «Лацио», имея по 31 очку.
Очередной, 17 тур, Серии А намечен на 17-18 декабря. Всё внимание – дуэли «Ювентус» — «Рома».
— 34 гола забито в туре, это пока рекорд нынешнего чемпионата;
— в туре были лишь две крупные победы, но поединок «Наполи» — «Беневенто» (6:0) установил рекорд чемпионата по разнице мячей и повторил достижение по количеству голов за матч;
— вновь назначены три пенальти и вновь они были реализованы, а Дрис Мертенс сумел даже дважды отличиться с «точки»;
— лишь один футболист завершил игру преждевременно по причине удаления;
— автоголов в туре нет, защитники очень осмотрительно действовали вблизи своих ворот.
А теперь о бомбардирских успехах тура. Сразу два хет-трика совершили футболисты, а всего в чемпионате их стало уже 4. Пауло Дибала, лидер атак «Ювентуса» второй раз в сезоне 2017/2018 оформляет хет-трик и становится уверенным лидером бомбардирской гонки – 8 голов. А еще 23-летний аргентинец стал первым футболистом «старой синьоры», который сумел отличиться в каждом из 4-х стартовых матчах своей команды.
Сам автор хет-трика говорил не о своем достижении, а о нечто другом:
— Меня зовут Пауло Дибала. Я не хочу, чтобы меня сравнивали с Месси. И это не потому, что мне это не нравится, а потому, что Лионель – легенда. Он сделал то, чего не удавалось никому в истории футбола. Я вообще не хочу сравнений ни с кем. Я хочу иметь свою карьеру и выигрывать свои трофеи. (Sky Sport Italia)
А вот что думает наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри:
— Ведя со счетом 2:0, команда потеряла концентрацию. Пропущенный гол был совсем необязательным. Мы неверно трактовали некоторые ситуации. Нельзя быть хорошими 35 минут, а затем расслабиться. Нужно терпеть и уметь решать судьбу матча. Будем работать над этим, а команду хочу поздравить с победой. Пауло Дибала становится все лучше в каждом компоненте футбола. Он еще очень молодой и ему есть куда прогрессировать. Он должен продолжать играть максимум в два касания. В этом случае он неудержим.(Football Italia)
О других бомбардирах тура. Еще один хет-трик на счету форварда «Наполи» Дриса Мертенса. Правда, два гола он забил с пенальти, но это вряд ли уменьшит значимость его достижения. Любопытно, что бельгиец забил в 2017 календарном году 20 голов, а это больше, чем кто-либо из игроков Серии А.
Среди футболистов, забивших по два гола отметим форварда «Дженоа» Пьетро Пеллегри. 16-летний нападающий стал самым молодым автором дубля в истории Серии А. Также он стал первым футболистом Серии А, родившимся в XXI веке, забившим в итальянском чемпионате.
Что думает сам юный бомбардир о своем успехе:
— Моя детская мечта сбылась. Это очень важный день для меня и моего отца. Я не окончил школу, но скоро начну заниматься с репетитором после утренних тренировок. Мой отец всегда следил за моей игрой и он очень тронут моим успехом. Он всегда, в любую погоду, водил меня на тренировки. Он указывает мне правильный путь в футболе, а мама думает, что я еще учусь в школе. (Football Italia)
Еще один «дублер» тура – тот кому не привыкать к этому. Форвард сборной Италии забил очередные два гола за свой клуб «Лацио» и, с 6-ю забитыми голами преследует Дибалу.
Чиро Иммобиле:
— Нашей задачей была победа при хорошей игре. Соперник не совсем хорошо стартовал в сезоне, поэтому был мотивирован и жаждал очков. Жаль, что мы вновь пропустили два гола. Будем анализировать и искать ошибки. Думаю, что подобный старт для меня – лучший в карьере. Над ним я работаю еще с прошлого сезона. С 2016 года, когда я пришел в «Лацио», то сказал, что меня важнее усердная работа, чем забитые голы. Вот именно эти плоды усердной работы наша команда сейчас пожинает и не собирается останавливаться в своем росте. (Mediaset Premium)
Еще один известный бомбардир, которому ни дубли, ни даже хет-трики не в новинку – форвард «Ромы» Эдин Джеко:
— Очень важно было победить. Команда могла забить еще, да я тоже, но главное то, что мы победили. Команда и дальше должна играть также качественно и быть сильнее, моментов у нас было предостаточно. Иногда концентрация нас подводит, но не в этот раз. Будем продолжать в том же духе. (Mediaset Premium)
Не будем забывать и о дубле еще одного известного бомбардира Николы Калинича, который забивал в «Фиорентине», а сейчас оформил первый дубль в новом клубе, «Милане».
После четырех сыгранных туров «Наполи», «Ювентус» и «Интер» имеют 100%-й результат – 12 очков. 10 очков – у «Лацио», 9 – у «Милана», 8 – у «Торино». Борьба за скудетто разгорается!
Очередной, 5 тур, состоится в середине текущей недели, 19- 20 сентября. Отметим в нем и суперматч «Лацио» — «Наполи».
Председатель Сената Итальянской Республики Пьетро Грассо — человек легендарный. Он сделал фантастическую карьеру: от скромной должности мирового судьи в маленьком поселке на Сицилии поднялся до высших постов в государстве. 43 года своей жизни отдал судебной и прокурорской системе, был национальным прокурором по борьбе с мафией.
После убийства знаменитого борца с мафией судьи Джованни Фальконе именно Грассо, не раздумывая, сменил своего погибшего коллегу на этом смертельно опасном посту. Благодаря его усилиям был арестован один из самых коварных боссов «Коза Ностры» Леолука Багарелла, а еще 1779 мафиози осуждены в общей сложности на тысячи лет заключения.
Мафиозные организации можно победить, если установить верховенство закона над принципом сговора
В 1992 году делегация Генеральной прокуратуры России посетила Италию и встретилась с Джованни Фальконе. Переговоры прошли доброжелательно, удалось установить дружеские отношения и даже наметить совместный план действий. Договорились и об ответном визите Фальконе в Россию. Хорошо помню, как мы готовились принять этого знаменитого итальянского ратоборца, составили программу встреч. Однако планам не суждено было сбыться: буквально за неделю до намеченного визита в Россию легендарный борец с мафией был убит.
Итальянские коллеги рассказывали мне, что мафия выросла из вполне благородного начинания — национально-освободительного восстания 1282 года на Сицилии против французских завоевателей, которое по начальным буквам своего лозунга Morte Alla Francia, Italia Anela! («Смерть Франции!» — взывает Италия) и получило название MAFIA. Потом сицилийская мафия стала защищать сельских бедняков от всевластия богачей. Потом она стала тайной организацией преступников — настолько тайной, что даже вездесущее американское ФБР до 1963 года вообще ничего не знало о ее существовании и считало все разговоры об итальянской мафии кухонными сплетнями, не стоящими выеденного яйца.
Мне в руки попал секретный документ под названием «Десять заповедей «Коза Ностры». Честно говоря, особенно поразил ритуал посвящения в мафиози. Новобранцу надрезают палец и поливают его кровью икону, которую он должен держать в руках. Икону поджигают, а новичок должен терпеть боль, пока она не сгорит полностью. При этом он клянется: «Пусть моя плоть горит, как и этот святой, если я нарушу законы мафии». По заповедям мафиози под страхом смерти запрещено изменять своим женам, нанесенная обида может быть смыта только кровью обидчика, предательство карается убийством не только самого предателя, но и всех его родственников.
По секрету мне поведали, что при Муссолини вся мафия была уничтожена, якобы дуче не потерпел двоевластия и без суда и следствия пересажал десятки тысяч людей, так или иначе причастных к мафиозным делам. Но мафия возродилась…
На сегодня в Италии существуют как минимум 5 разных мафий: «Каморра» в Неаполе, «Стидда» и «Коза Ностра» на Сицилии, «Сакра Корона Унита» в Апулии, «Ндрангета» в Калабрии. Уже ни для кого не секрет, что сегодняшняя мафия мимикрировала, успешно встроилась в нынешнюю действительность: некоторые мафиози даже стали видными политиками и, как говорят, ухитрились продвинуть своих людей на самый верх…
Сейчас в Италии проходит судебный процесс, в котором обвинение за связи с «боссом боссов» мафии Сальваторе Тото Риина предъявлено бывшему министру внутренних дел Италии Никола Манчино, одному из основателей партии «Вперед, Италия» и экс-сенатору Марчелло Делль Утри, а также троим высокопоставленным офицерам корпуса карабинеров.
Окидывая взором прошедшие годы, я думал о том, какую невероятно трудную и опасную жизнь приходится вести и теперь Пьетро Грассо, с которым мы знакомы уже более 20 лет. При всей своей невероятной занятости он все же выкроил время и ответил на несколько вопросов.
Вы сделали головокружительную карьеру. Что помогло вам добиться успеха?
Пьетро Грассо: Уже в детстве я хотел стать судьей: мне казалось, что это самый действенный способ борьбы с несправедливостью, которую я видел в своем городе, в Палермо. Законность, истина и справедливость — именно этих ценностей я старался придерживаться в своей жизни. На протяжении всей моей профессиональной карьеры меня вдохновляли личный пример и самопожертвование многих коллег и друзей, таких как Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.
Посвятив практически 43 года борьбе с мафией на посту прокурора, я посчитал необходимым стать политиком, чтобы добиваться тех же целей, однако используя иные инструменты и действуя в иной сфере. Конечно, я не мог представить, что стану председателем Сената. Но занимая эту должность, я по-прежнему продолжаю бороться за торжество закона, правды и справедливости, ибо полагаю их основополагающими для того, чтобы обеспечить моей стране лучшее будущее.
Вы занимали важнейшие должности, были судьей Большого процесса против «Коза Ностра» и выносили приговор по этому делу. Многие годы занимали пост Государственного прокурора по борьбе с мафией. Какой из достигнутых целей вы особенно гордитесь?
Пьетро Грассо: Громкий процесс против мафии стал одним из наиболее значимых событий в моей карьере. Этот процесс также стал вехой в истории Италии, потому что именно благодаря ему было окончательно доказано существование мафии: с тех пор «Коза Ностра» больше не считалась выдумкой досужих журналистов, «слишком рьяных» полицейских либо судей, но была признана неоспоримой реальностью.
Другим важнейшим событием стала поимка босса Бернардо Провенцано. Его арест стал освобождением от кошмара: уклонение Провенцано от правосудия порождало среди людей миф о непобедимости мафии, вызывало насмешки над теми, кто день изо дня, ценой неимоверных усилий, без устали боролся с организованной преступностью, не получая широкого признания. На посту Государственного прокурора исключительно важным делом стало сотрудничество со следствием Гаспаре Спатуцца — именно мне выпала удача добиться его показаний по этому делу. После многих лет борьбы бывший киллер мафии в конечном счете начал сотрудничать со следствием. Его признания положили начало новому этапу судебных процессов 1992 и 1993 годов.
Итальянская мафия известна во всем мире как очень могущественная и жестокая. С вашей точки зрения почему она столь живуча и как победить ее?
Пьетро Грассо: Появление итальянской мафии уходит своими корнями глубоко в историю. Тем не менее в любую эпоху ей удавалось идти в ногу со временем и извлекать выгоду из глобальных изменений в различных сферах. Изначально их сила основывалась на способности проникать в жизнь простых людей и умении обеспечивать потребности любых общественных институтов. Неспособность государства выполнять свои функции, предоставить рабочие места, обеспечивать защиту прав гражданина — все это привело к тому, что подобные организации получали все больше власти на различных территориях во всех сферах жизни.
Мафиозные организации можно победить, если объединить все силы в сфере суда, политики, гражданского общества с общей целью — установить верховенство закона над принципом сговора. В борьбе с сицилийской мафией были достигнуты значительные успехи, с этой целью были применены различные средства, прежде всего введение наложения ареста на имущество членов мафии, а также других преступных организаций, существующих в Италии.
В этом году по вашему приглашению я присутствовал на закрытом заседании Сената Италии, где были представлены 10 томов труда «Трудное правосудие. Процессы над немецкими военными преступлениями с 1943 по 2013 годы», написанного прокурором Марко де Паолисом совместно с историком Паоло Пеццино. Нацисты были замешаны в самых жестоких преступлениях в Италии, среди которых множество случаев массового убийства гражданского населения. Тем не менее многие из таких преступлений не были до сих пор расследованы. Как такое могло случиться?
Пьетро Грассо: Массовые убийства населения нацистами — открытая рана в наших сердцах и в мыслях итальянских граждан. Органы правосудия столкнулись с многочисленными сложностями и различными препятствиями, которые не всегда могли быть объяснены. К счастью, благодаря упорству некоторых государственных служащих и гражданского общества эти преступления не забыты. В последние годы проходило множество судебных процессов, связанных с преступлениями нацистов. В первую очередь в этой связи приходит на ум приговор Эриху Прибке и расследования нацистских преступлений, совершенных на севере страны. Италия вносит существенный вклад в расследование других событий, которые затронули жизнь других стран. Например, в Риме прошел процесс против участников «Плана Кондор»: недавно суд присяжных города Рима вынес приговор, что стало серьезным шагом вперед в расследовании подобных дел.
Несмотря на то, что прошло много лет, я убежден, что необходимо продолжать идти по пути истины, со всей твердой решимостью наказывая виновных. Преступления против человечества не имеют срока давности и не могут быть списаны в архив, а тем более забыты. Их необходимо расследовать не из чувства мести, а во имя правосудия даже спустя десятилетия после того, как они были совершены, чтобы передать потомкам правду о прошлом.
Александр Звягинцев (вице-президент Международной ассоциации прокуроров) источник: Российская газета
Сегодня , 10 июня, пройдут первые игры группы «С». Матч между действующими чемпионами мира и Европы испанцами и четырехкратными чемпионами мира итальянцами обещает быть самым зрелищным. Сборная Испании — явный фаворит. Но победа Дании над призерами мирового первенства убеждает специалистов в том, что возможны сюрпризы.
Футбольная арена польского Гданьска — место встречи двух самых титулованных сборных на чемпионате. Испания защищает звание действующего чемпиона Европы и пытается повторить то, чего ранее не удавалось никому: выиграть три первенства — континента и мира — подряд. Итальянцы чемпионами мира становились четырежды, но к Евро-2012 подошли не в лучшей форме: последние три встречи проиграны, накануне чемпионата — разгромное поражение от России в товарищеском матче — 0:3. Сон наставника итальянской сборной Чезаре Пранделли короток, но отнюдь не из-за кошмаров.
«Я спал всего час, как ребенок, который сделал все уроки и не может найти себе места. Я уверен, что работа, которую мы проделали, принесет свои плоды», — сказал Пранделли.
А ведь еще недавно не было ясно, поедет ли Италия на чемпионат вообще. Футбольная жизнь страны парализована коррупционным скандалом. Из-за обвинений в Польшу не смог приехать защитник «Зенита» Доменико Кришито, верный кандидат в стартовый состав.
«Конечно, Испания не боится Италию. Они сейчас могут вообще никого не бояться. В футболе почти всегда побеждает сильнейший, и это — они. Но иногда побеждает самый смелый. Именно на это мы и надеемся», — отметил капитан сборной Италии Джанлуиджи Буффон.
Испания не проиграла ни одной из восьми игр квалификации на Евро-2012, а в последних сорока пяти официальных матчах не смогла победить лишь в четырех.
«Люди не дураки, и если нас считают фаворитами, значит, у команды достаточно победить. Меня эта ситуация полностью устраивает», — подчеркнул защитник сборной Испании по футболу Херард Пике. Правда, в Польше испанцам придется выступать сразу без двух ключевых игроков: Давид Вилья и Карлес Пуйоль не смогли приехать на чемпионат из-за травм.
Испанцы сегодня — явные фавориты, но еще накануне когда сборной Дании обыграла серебряных призеров мирового первенства — сборную Нидерландов — стало ясно: сенсации на этом чемпионате возможны. К тому же, когда речь идет о битве футбольных грандов, прогнозы могут только помешать насладиться игрой, которая начнется с равного счета — 0:0.
Это город хаотического транспортного движения, где ни на зебре, ни даже на зеленый цвет машина не остановится, а люди собираются кучками человек по пять, чтобы самый смелый замахал руками машинам: — Я иду! Я уже иду- и машины тормозят, и остальные пристраиваются за смельчаком, причем сцена не зависит от наличия или отсутствия светофора или пешеходного перехода..
Один из самых прекрасных городов на земле- это про него.
Хаос, грязь, мусор – это тоже про Неаполь.
-Тебе повезло, что была с мужем, — услышала я уже несколько раз, там передвигаться сложно из-за приставаний мужиков, а 90% моих знакомых ограбили. -Набережная потрясающая, так все красиво! А вглубь мы не пошли, там такой ужас, — это уже рафинированная дама, посетившая недавно Неаполь с экскурсией.
А уж сколько было предупреждений итальянских и даже неаполитанских знакомых: — жить можно только на Позиллипо! — сначала спроси, а потом бронируй отель! — Поснимать на рассвете.. хммм… лучше не надо! -Ни в коем случае не проси местных снять вас на фото- уйдут с камерой. -Город, как город,- с теми же проблемами, что и Рим, и Милан,- наконец-то прозвучало разумное, – Просто есть места, куда лучше не заходить, но и в Милане ты с наступлением темноты не в полной безопасности.
В общем, такое было ощущение, что я первый в мире турист, который решил посетить этот самый НеапольJ))
Неаполь многолик…
Это город обветшалых палаццо с прекрасными садами внутри, где существует жизнь, незаметная простому туристу, как за серым фасадом палаццо принцев Партанна… или чуть-чуть туристом пойманная- на вилле Флоридиана или в капелле Сансеверино
Это город замусоренных улиц у вокзала, и дров в поленницах прямо в старом центре, с ценником наверху- 40 евро за кило
Это город пузырьков просекко на площади Сан Анджело, в забитой студентами кафешке напротив пустующих столиков Гран Кафе ди Наполи со скучающими официантами во фраках
Город солидных седовласых адвокатов в маленьких простонародных столовках со скатертью в красную клетку и кофе в пластиковых стаканчиках..
Город по-парижски худощавых джентилуомо в шляпах и костюмах, словно вышедших из фильмов 30 годов..
Город, где смешной мужичок, словно сошедший с экрана старой французской комедии, восхищенно смотрит вслед высокой красавице..
Город, где девушка в информбюро радостно сообщает, что турстические автобусы ходят каждый час, но первый лично она видела- а вот последующие нет, почему-то не приходили
Здесь даже пансионы носят название «Miseria e nobilia”- «Нищета и благородство»
Неаполь или раздражает, или очаровывает. Сразу и безвозвратно. Меня очаровал.
Первый раз мы отправились в Неаполь ранним утром, когда тучи собирались над горами, в надежде на то, что пронесет, что сильного дождя не будет.
Frecciarossa пришла подозрительно вовремя, пока набирала информацию в автомате по продаже билетов, пожилой синьор в кассе высунулся и замахал руками- да иди же сюда, и так тут скучно и ты ещё к автомату пошла- примерно так звучала его речь. И нашел сразу же спецпредложение- билеты всего за 8 евро на Frecciarossa. В общем, как-то подозрительно хорошо все складывалось!
Поезд идет всего 30 минут, но уже через первые десять хлынул дождь, и становился он все сильнее, и когда по времени уже должен был быть Неаполь, за окном все слилось в пелену водопада- давно такого ливня не видели. Понятно было, что в город высовываться не было смысла, потоки- реки воды с неба смывали все вокруг.
Но и на вокзале особо не разгуляешься. Как раз в это время на площади была назначена очередная манифестация протеста. Под таким дожем не поманифестируешь, вот и перенеслась она стихийно под крышу вокзала, создав огромную толпу, шум, парение флагов на головами, пламенные речи. И полицию на небольших машинках кружащую здесь же, внутри вокзала, но предпочитавшую до поры до времени не вмешиваться. В общем, первые полтора часа в Неаполе мы провели в книжном «Фельтринелли», по счастью примыкавшем к вокзалу.
А тут и тучи разошлись, и солнышко выглянуло. И мы отправились в путь.
Присмотреться по привычке к городу со стороны, с борта туристического автобуса, не получилось.
Во-первых, их целых три или четыре разных линии, и кататься придется долго. Во-вторых, ходят они по странному графику, удивляя даже сотрудников туристических бюро. В третьих, обозначение остановок, привычное в других местах здесь банально отсутствует. И в четвертых- а ну их всех! И мы пошли гулять и теряться в сплетении неаполитанских кварталов и проспектов.
— А корнетто нет!- радостно сообщил официант в крохотном уличном кафе, который за 5 минут до этого торжественно открыл перед нами меню. -А что есть? -А ничего нет! – также радостно сообщил он.-И доверительно прошептал: -Из того, что для еды, все съели! И принес кофе, просекко и разноплановые бискотти, видимо собранные по всем закромам- за счет заведения.
Вот так сразу, без подготовки, мы ухнули в Спакканаполи, историческое чрево города, ущелье, рассекающее центр города пополам,- как пишут путеводители.
-А тут спокойно!- сказала я и подняла глаза- мы сидели аккурат по табличкой на старом доме: «Управление полиции квартала Декумани».
По всему кварталу разбросаны умопомрачительные лавочки с красными фигами и перчиками от сглаза, мужского бессилия, соперников и неудач.
А в дверях лавок, в глубине, по сторонам улицы сияли самые потрясающие презепе, какие я только видела- наряду со Святыми и политическими деятелями их героями были и Баллотелли, сжавший кулаки на футбольном поле, и стыдливо закрывающий причинное место принц Гарри- и даже Стросс-Канн в окружении девиц.
Фантасмагорически и абсурдно прекрасные, совершенно нереальные сооружения между куполами соборов, шпилями колоколен и фасадами палаццо.
И тут же- кондитерские, ювелирные лавки, рыбные и овощные лотки… и каждый продавец возьмет тебя за руку, уведет вглубь лавки, получая удовольствие даже не от конечной покупки, а от возможности рассказать, как это называется и показать, как все это работает.
Разбегались глаза от механических поваров, делающих пиццу, мясников, рубящих мясо, трещеток и гармошек, и, наконец, перекрывающего всю эту суету звука аккордеона в руках у старичка в залихватской кепке- Torna a Surrieееnteeeee!!!- выводит он на диалекте не хуже Паваротти.
Про национальный археологический музей или музей Палаццо Реале я рассказывать не буду, расскажу про Капеллу Сан Северино, но потом, отдельно.
Вид на залив- даже в обрамлении туч- отдельная песня. И набережная пуста в осенний дождливый день, и сиротливо ютятся лодочки там, где другим удавалось снимать разноцветные веселые толпы, но залив с силуэтом Везувия прекрасен и великолепен, независимо от погоды и времени года…
Конечно мы попытались охватить все, мы бродили целый день, и проголодались до того, что в глазах уже было темно. К этому моменту мы обнаружили себя где-то между Мерджеллиной и Позиллипо, и все встречные объясняли где найти ближайшую остановку автобуса- и тут в плотном потоке машин показалось такси, и я замахала руками.
Такси остановилось, создав пробку и хаос гудков, криков, звука тормозов- но мы уже героически перебрались через поток движения и рухнули на сидение, и таксист рванул с места, показывая неприличные жесты окружающим гудящим и ругающимся собратьям: –Поехали, поехали, по дороге объясните, куда вам надо! И он отвез нас обратно в центр. К старинной пиццерии, где на улице человек 20 ожидало своей очереди. В прочие слишком явно туристические заведения заходить е хотелось, и мы побрели на вокзал, еле передвигая ноги от голода и усталости. -Смотри,- уже ни на что не надеясь сказал муж, показывая на крохотную вывеску «Hostaria» в переулке. Потом мы узнали, что это слово означает нечто вроде народного заведения, и может быть как простой столовкой в нашем понимании, так и более приличным, но всегда семейным заведением для местных. Там нескончаемым потоком подавались из стоящей тут же печи разнообразные пиццы, лилось в графины простое домашнее вино, в пластиковых стаканчиках приносили ароматный кофе, а также круговоротом шли ризотто и скаллоппини, паста и картофель аль форно, и приличные люди, и семьи, и бизнесмены- подходили к конторке у выхода, перечисляли все, что заказали и съели-выпили, и оплачивали это удовольствие. И тут, над ризотто с белыми грибами и тающим сыром на Маграрите я окончательно и бесповоротно прониклась Неаполем….
Конечно, мы приехали ещё несколько раз. Мы поднимались на фуникулере («фуникули-фуникула»,- пел все тот же Паваротти) на холм Вомеро и гуляли по Замку Святого Эльмо и монастырю- Чертозе Сан Мартино и снимали виды сверху на монастырь и город и залив…
А потом спускались уже на другом фуникулере, искали его по бульварам на Вомеро под радостный вопль незнакомой женщины- «шо шукаете? А- так вин туда!- А наших тут много!»- на пьяцца Плебишито, и гуляли по улице Толедо, и конечно, забрели в тот самый страшный испанский квартал, которым пугают путеводители.
В сплетении мусорных бачков, обшарпанных стен, мишуры и конфетти, лавочек и кафе, моторино и джипов, африканцев и бизнесменов мы упали на стулья в очаровательной Остарии «Толедо» где все всех знают, и лишь чуть-чуть удивляются туристам, и разрешают забредшему на огонек скрипачу в неизменной кепочке вывести пронзительное «О солее мииоооо», с достоинством клянясь на звук мелочи, брошенной в стаканчик.
И вид у меня на неаполитанской улице слегка напуганный красками, звуками, «мизерией и благородством».
Благородный испанский кабальеро, застрявший на безалаберном итальянском берегу, принявший его правила игры, разбойник, хулиган, пират и повеса, изредка достающий из нафталинового сундука свой покрытый паутиной камзол, украшенный заслуженными орденами и лентами..
А может, он все это придумал, а мундир выиграл в карты в портовом ресторанчике много лет назад…
двоечник и бузотер, которые так нравятся девочкам-отличницам из хорошей семьи…
-Неаполь, это Юлия. -Юлия, это Неаполь
Mi sono innamorata.
Забронировать номер в отелях Неаполя и Италии можно за несколько минут на нашем сайте:
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
К моему глубочайшему возмущению, на туристических форумах Неаполь постоянно ругают. Понять стойкую антипатию russo turisto к этому городу — это, думаю, так же трудно, как понять русскую душу))) Вероятно, одна баба сказала, другая подхватила, третья нагуглила и пошло-поехало.
Отчасти это объясняется тем, как выглядят официально организованные экскурсии сюда в рамках какой-нибудь «Италии за семь дней». В первый же мой приезд в Рим мне, молодому и наивному, предлагали съездить в Помпеи-Неаполь за 80 (вроде бы) евро. Но к тому моменту я уже научился пользоваться итальянскими поездами самостоятельно и потому это любезное предложение отклонил. Возможно, если бы я тогда согласился, мой голос на форумах, ругающих Неаполь, тоже бы звучал.
Клюнувших на эту экскурсию я потом неоднократно встречал. Выглядит эта поездка так: сначала туристов везут в Помпеи, где их короткими перебежками за 2 часа знакомят с раскопками (мне, не очень любящему руины, едва хватило пяти часов), а затем, уже после обеда, везут в город. Сначала несчастным предлагается обзорная автобусная экскурсия по городу.
Почему несчастным?
Потому что в самую интересную часть города — собственно центр (так называемые Декуманы) автобусу вообще не въехать, в связи с этим все замечательные готические церкви сразу же остаются за бортом. Затем автобус останавливается на набережной в районе Кастель-дель-Ово, откуда наших туристов ведут, подобно овцам на заклание, на виа Толедо — забитую толпой главную торговую улицу города.
Там нашим соотечественникам позволяют погулять часок, после чего ведут обратно в автобус.
На этом Неаполь для них заканчивается навсегда, потому что они приходят к выводу, что в этом городе есть только толпы людей и кучи мусора, и ничего интересного.
В связи с этим, первый вывод: с Неаполем нужно знакомиться самому, без регламента и советов.
2. Мусорные кризисы.
Мусор в Неаполе — это отдельная песня. Насколько я понял, Неаполь коррумпирован не хуже Сицилии, только местная мафия называется не мафией, а каморрой))) Гражданская власть всячески пытается дистанцироваться от каморры, и в определенный момент последняя изящно показывает первой, кто здесь хозяин. Дело в том, что в преступных руках находятся городские свалки и мусороперерабатывающие заводы, и иногда мусор ВДРУГ перестает вывозиться.
Я попадал на такой мусорный кризис дважды: в свой первый приезд и год назад. Официальную информацию о мусорном кризисе я получил из телевизора только по прибытии в Россию, поэтому к увиденному в Неаполе я совершенно не был готов. Я ехал смотреть готические церкви и барочные дворцы, а увидал…Центральные улицы и без того достаточно узкие и мрачные (дома непропорционально высоки, и солнце на мостовую почти что не попадает), а тут у каждого подъезда лежали кучи пакетов с мусором, притом изрядно попахивавшие. Ощущения непередаваемые…
Во второй раз о мусорном кризисе я уже знал и поэтому поначалу очень удивился. Улицы чистенькие, нигде не пахнет. Отгадка была проста: пакеты с мусором больше не валялись, там где их бросили выходившие из дома граждане. Какой-то техникой эти кучки свозили в БОЛЬШИЕ КУЧИ, расположенные через пару кварталов друг от друга. Вот подходя к этим КУЧАМ, понимал, насколько кризис силен: достигали они уровня второго этажа!
Оба раза властям как-то удавалось договориться с каморрой. Тогда на очистку города бросали армейские части и через неделю усердного армейского труда Неаполь возвращался к прежнему облику.
За пять лет, получается, мусорный кризис случался только дважды. Поэтому вывод второй: так что Ваш шанс попасть на следующий не очень-то велик, и бояться не нужно. Но даже если случиться страшное, и по прибытии сюда Вы окажетесь в эпицентре этой своеобразной войны между властями и каморрой, не пугайтесь: все проходит. А Неаполь прекрасен, даже когда утопает в мусоре)))
3. Неаполь — очень большой город.
Еще одно пугающее свойство Неаполя: он очень большой и хаотичный. Исторический центр города, планировка которого сохранилась со времен греков и римлян, занимает не так уж много места: это три параллельных улицы Декуманы, пересеченные множеством улочек-переулочков. При Анжуйской династии на морском берегу были отстроены и украшены два замка: Кастель-дель-Ово и Кастель-Нуово, и город, вслед за своими монархами, вышел к морю. При продолжительном испанском владычестве возникли районы к западу от Декуман — тот самый Испанский квартал, одновременно приманка и пугало для туристов. Бурбоны обжили холм Каподимонте, и город вслед за ними стал тянуться на север.
Ну а уже при объединенной Италии Неаполь стал хаотично расти во все стороны, захватывая близлежащие рыбацкие деревушки, занимая соседние холмы, переваливаясь за холмы в следующие долины. То, что получилось в результате, не поддается разумному описанию.
Для гостей города утешительно знать одно: в большинство новых районов Неаполя Вы никогда не поедете, ибо смотреть там нечего, да и, если верить слухам, в кое-каких районах каморра успешно узурпировала прерогативы законной власти. Впрочем, и в центре престижные районы перемежаются с трущобами, и соваться в последние вечером действительно не стоит. Это был, как понимаете, вывод № 3.
Справедливость требует сказать, что за те пять лет, что я езжу в Неаполь, город становится все дружественее к заезжему туристу. Значительно лучше стала навигация в вокзальном комплексе Napoli Centrale (там совмещены три станции: собственно вокзал, станция Piazza Garibaldi линии 2 метрополитена и Napoli Garibaldi узкоколейки Circumvesuviana; в первые разы я ходил наобум, сейчас все в указателях); на линии 1 и фуникулерах все объявления дублируются по-английски; очень многие церкви, которые работали фиг знает по какому расписанию, это расписание опубликовали; в очень многих примечательных местах появились если не английские гиды (это уж слишком жирно), то хотя бы английские распечатки, позволяющие с важным видом слушать итальянскую речь и кивать головой со знанием дела.
4. Как попасть в Неаполь из Рима?
Как попасть в Неаполь? Четыре года подряд я ездил на январские каникулы в Рим и уже оттуда выезжал на день в Неаполь. Так что маршрут изучен. По времени это выглядит так:
Около 05-30 (утра, конечно) с Термини уходит первая электричка. В Неаполь она прибывает около 09-15. Рановато, но в итальянских поездах, мчащихся по качественно положенным рельсам, хорошо спится. важно: вагон нужно выбрать теплый (иногда попадаются неотапливаемые вагоны) и не рядом с туалетом (а то замучают снующие туда-сюда пассажиры). При соблюдении указанных условий хороший утренний сон Вам обеспечен)))
Обратно с Наполи Чентрале (Napoli Centrale) последняя электричка в Рим уходит около 20-30, и прибывает она в Рим около 23-30. При соблюдении указанных выше разумных мер можно обеспечить себе и вечерний сон)))
Электричка стоит 10-50 в одну сторону. Билеты проверяют очень редко, но я все же не рекомендовал бы экономить. Еще неприятностей в чужой стране не хватает. Разумеется, указанными электричками все не ограничивается (они ходят с интервалом в 2 часа), но предложенные варианты позволяют провести максимально возможное время в Неаполе и вернуться в римскую гостиницу.
Да, само собой разумеется, что все междугородние поезда приходят на единстевенный настоящий неаполитаснкий вокзал — Napoli Centrale. В отличие от Рима и Милана, в Неаполе других вокзалов нет.
Помимо электричек из Рима в Неаполь летает множество скоростных поездов: на них поездка проходит быстрее (1,5 часа против 3 с лишним), но гораздо дороже (до 47 евро в одну сторону).
5. Мой отель в Неаполе — без рекламы
Можно ли жить в Неаполе? Вообще-то здесь и так более 1 млн жителей, а количество жителей пригородов, ежедневно ездящих сюда на работу, вообще не поддается счету))) Но найдется место и нам туристам. Тут у меня опыт маленький: я только в январе 2012 года впервые здесь бросил кости на четыре ночи.
Отель выбирал на Букинге из числа наиболее дешевых, меня соотношение «цена-качество» устроила. Чтобы иметь удобное транспортное сообщение, жил рядом с вокзалом, то есть в районе, которым обычно пугают. Ничего страшного, только вечером отель закрывался на ключ, и нужно было стучать в дверь, чтобы портье открыл дверь. Так что, видимо, повод для опасений был, но лично у меня сомнительного вида мотоциклисты или негры ничего отнять не пытались, никакие тетеньки сомнительной наружности лишать меня невинности тоже не пытались))) Так что страшилки о криминальном Неаполе тоже сильно преувеличены.
6. Как передвигаться по городу?
К стыду своему,я так и не освоил неаполитанские автобусы (хотя они попадаются в значительном количестве), трамваи (видал пару раз на привокзальной площади Гарибальди) и троллейбусы (живьем не видел вообще, но провода для троллеев в центре имеются). Все это в Неаполе с умехом заменяет сложная и непривычная для русского путешественника система метрополитена: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mappa_metropolitana_di_Napoli_2011.png
Когда я первый раз эту схему увидал, мне стало стыдно за родной Питер, потому что у нас линий меньше. С опытом пришло понимание: не все так просто, как на схеме нарисовано. Итак, попытаюсь разжевать последовательно. Считаем, что Вы прибыли, как и полагается путешественику, на вокзал Napoli Centrale. Прямо из здания вокзала можно спуститься в тамошнее подземелье. Дело в том, что с вокзалом совмещены еще две станции: Piazza Garibaldi линии 2 метрополитена и Napoli Garibaldi пригородной частной узкоколейки Circumvesuviana. Идите по указателям, и все у Вас получится)))
6а. Линия 2 метрополитена.
Линия 2 представляет собой обычную железную дорогу, которую в 1925 году упрятали в туннель. До этого времени линия Рим-Неаполь шла прямо по городу, затем ее закопали, а для поездов дальнего следования построили объезд (начинается от станции Villa Literno, идет через Аверсу, и, т.о., идущие с северо-запада римские поезда заезжают в Неаполь с востока).
Никаких интерьеров и красот на этой линии Вы не увидите: станции представляют собой две платформы, разделенные двухпутной железной дорогой; платформы низкие, как на обычной ж/д; освещения — минимум; отделка — дешевый пластик. Обслуживается линия компанией Trenitalia, то есть и административно это — просто железная дорога. Соответственно и поезда представляют собой обычные электрички с минимумом жестких сидений и разрисованные под твою мать.
Иногда, впрочем, по линии 2 идут и приличные составы: это те поезда, которые начинают путь с западных окраин города (Napoli Campi Flegrei или Pozzuoli), едут сначала по трассе метро, а потом после Piazza Garibaldi выныривают наверх и идут в ближайшие пригороды: Салерно, Казерту, Капую.
Главное неудобство: поезда ходят по невнятному расписанию. Если Вы возвращаетесь на вокзал к своему поезду в Рим (или куда-нибудь еще), возьмите времени про запас. Интервал пездов по линии 2 может быть от 5 минут до получаса. Расписания в приницпе существуют: они висят где-нибудь в темном уголке при входе так, чтобы их никто не видел)))
Главные станции для нас, туристов:
Piazza Garibaldi: четыре платформы. Поезда «в город» идут обычно с платформы 4, а прибывают «из города» на платформу 1. Впрочем, о прибывающих поездах объявляют по громкой связи (только по-итальянски), и можно поэтому сориентроваться заранее.
Piazza Cavour. Здесь нужно выходить, если хотие попасть в исторический центр с восточной стороны; здесь же сооружен длинный переход на линию 1.
Montesanto. Ни разу здесь не выходил, потому что места «наверху» — из тех, куда туристу лучше не соваться: лабиринт улиц и много гопоты. Здесь можно пересесть на фуникулер Montesanto и уехать по нему на холм Вомеро (есть еще два фуникулера на этот холм, вообще о фуникулерах позже). Здесь же можно попасть на местный «вокзальчик», тоже называемый Монтесанто, местной пригородной частной линии SEPSA, обслживающей две линии Cumana и Circumflegrea (расскажу позже).
Piazza Amadeo. Здесь стоит выйти, чтобы попасть на красивую набережную Кьяйя (так ее траснкрибируют по-русски, по-итальянски она Chiaia) и (или) во множество магазинов, тянущихся вдоль переходящих друг в друга улиц, выходящих в итоге к Королевскому дворцу. Здесь же есть еще один фуникулер на холм Вомеро.
После Piazza Amadeo поезд выныривает на поверхность (хотя иногда и подныривает под холмы), и последующие станции находятся уже в поглощенных городом бывших рыбацких деревнях.
Если Вы едете на «роскошном» поезде, то он, скорее всего, закончит свой путь на Campi Flegrei, если на «беспонтовом» метровском поезде, то он довезет Вас до Поццуоли. Поццуоли — это уже другой город, он (в отличие от Неаполя) попал даже в Писание (Деян 28:13) под своим древним именем Путеолы. Здесь есть кое-что интересное, так что обязательно расскажу.
Из приятного. Никаких турникетов на входе. Сам грешным делом не раз ездил зайцем с вокзала в центр, если не удавалось найти билет (здесь есть определенные тонкости, см. ниже), контролеров в поездах нет гарантированно. НО контролеры очень часто бывают на длинном переходе с линии 2 на линию 1 (на которую без билета не попасть, кроме как через этот переход). Вот там они стоят длинной цепью, и обойти их можно, обладая только исключительной наглостью. Так что лучше не рискуйте: билет купить стОит.
6б. Линия 1 метрополитена.
Это уже нормальное метро, открытое в 1993 году и с тех пор потихоньку удлиняемое в обе стороны. Управляется компанией MetroNapoli (их сайт: http://www.metro.na.it/metro/index.php).
Dante. Находится на пьяцца Данте и виа Толедо — вход в исторический центр (Декуманы) с запада и, если идти по виа Толедо, то еще и к зАмкам, Королевскому дворцу и прочим радостям.
Museo. Находится рядом с Национальным Археологическим музеем — самым первым и крупнейшим в Италии музеем археологии. Длинный переход на станцию Piazza Cavour линии 2.
Materdei. Находится в приличном квартале с современной застройкой, но стоит чуть отойти в сторону и попадаешь в депрессивные районы Санита и Фонтанелле, по которым, как мне кажется, вечером лучше не бродить)))
Но отсюда прямой (если с дороги не сбиться, обо всем будет рассказано в свое время) пеший путь к катакомбам Сан-Дженнаро и Сан-Гаудиозо, костнице Фонтанелле и, если вас не пугает подъем на крутой холм, дворцу Каподимонте. Salvator Rosa и Quattro Gioranate — ни разу не выходил на них. Впрочем, по оформлению станции понятно, что вторая — совмещена с фуибольным стадионом.
Vanvitelli. Названа в честь знаменитого архитектора, подарившему нам Казерту (здесьhttp://sibeaster.livejournal.com/29913.html и далее), находится на холме Вомеро — очень приятном и престижном районе города. Здесь можно пересесть на три фуникулера, летящие вниз, в центр. Здесь же пешочком можно дойти до замка Сант-Эльмо (цитадель, господствующая над городом, видна практически отовсюду); бывшего картезиаycкого монастыря, а ныне очень интересного музея Чертоза Сан-Мартино; очень приятного парка Villa Floridiana. Ну и шопинг всякий)))
Далее линия уходит на север в новые районы, туда не ездил ни разу. Конечная станция в том направлении — Piscinola (произносится Пишинола).
В первые мои приезды Dante была конечной, но в планах продление линии до площади Гарибальди, то есть до центрального вокзала. Здесь будут станции Toledo (примерно на середине этой торговой улицы, вот-вот обещают открыть), Municipio (одноименная площадь; рядом замок Кастелло-Нуово и Морской вокзал; судя по старым фото красивейшая площадь, сейчас беспощадно разрытая из-за строительства метро); Universita (уже открыта, поезда по расписанию летят сюда без остановок с Dante); Duomo и Garibaldi. Когда все это построится, будет очень удобно, но пока что практически погублены и площадь Муничипио, и площадь Гарибальди, и значительные куски Rорсо Умберто.
6в) Линия 6 метрополитена. Terra incognita, сейчас представляет собой несколько станций где-то на западе города. Сейчас ее активно пытаются достроить вдоль набережной до уже упомянутой площади Municipio, из-за чего набережная Chiaia местами перекопана. Пока что линия для туристов совершенно бесполезна. Управляется той же компанией MetroNapoli (их сайт:http://www.metro.na.it/metro/index.php).
6г) Фуникулеры. Самая захватывающая составяющая неаполитанского метро. Сейчас действуют четыре фуникулера: три спускаются с холма Вомеро (в районе метро Ванвителли) в центр, еще один позволяет подняться на холм Позилиппо. Управляются той же MetroNapoli (их сайт:http://www.metro.na.it/metro/index.php); на входах — турникеты. Масса личных впечатлений, так что расскажу отдельно.
А пока вкратце: — Funicolare Centrale — соединяет метро Ванвителли с самым началом улицы Толедо, рядом с пассажем Умберто I, Королевским дворцом, площадью Плебишито. — Funicolare Chiaia — соединяет то же Ванвителли с районом Piazza Amadeo (метро линия 2). — Funicolare Montesanto — от той же Ванвителли в район Montesanto (линия 2 метро и «вокзальчик» Куманы) — Funicolare Mergellina — далеко на западе города, позволяет от станции линии 2 Mergellina подняться на холм Позилиппо. Едиснтвенная пока не исследованная мной линия.
7. Пригородные линии.
Вокруг Неаполя расположены очень много интересных городков, археологических парков, монастырей и прочих интересностей. В принципе они все достижимы железнодорожным транспортом.
7а) Circumvesuviana. Вокзал называется Porta Nolana и находится на восточной окраине центра. Впрочем, я этим вокзалом никогда не пользовался, потмоу что следующая после вокзала станция Чиркумвезувианы находится аккурат под центральным вокзалом Napoli Centrale (идти по подземке налево, до упора, есть указатели). Сайт дороги с расписаниями и стоимостями:http://www.vesuviana.it/web/.
Дорога узкоколейная, поэтому поезда выглядят игрушечными. Впрочем, несмотря на эту кажущуюся «игру», дорога перевозит очень много пассажиров. Для нас, туристов, важно, что именно по ней можно доехать до Помпей (Pompei Scavi — Vila dei Misterii, такое сложное название станции), Геркуланума (Ercolano Scavi), Сорренто (Sorrento). Вот тут (http://circum.vesuviana.it:3299/CircumTrace/) схема движения. Внимание: очень много направлений электричек! Для наших мелких туристических делишек достаточно знать направление на Сорренто.
7б) Cumana и Circumflegrea — две узкоколейки, управляемые компанией SEPSA (http://www.sepsa.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5). «Вокзальчик» предсатвляет собой закрытые модерновым фасадом две трубы-туннели, по которым поезда уходят по двум разным направлениям. Левая труба — Кумана, правая — Чиркумфлегреа.
Ездил только первой, по ней можно доехать до Поццуоли (некоторые тамошние достопримечательности удобнее «брать штурмом» с Куманы) и Баколи (тоже есть археологические памятники). По ощущениям обычная узкоколейка, но очень забитая местным населением. Я доехал до Поццуоли, так и не присев. Премущество: поезда ходят очень часто, расписание можно и не скачивать, интревал 20 минут.
7в) Metrocampania Nord-Est (http://www.metrocampanianordest.it/) — наследница исторической Алифанской железной дороги, изрядно поклацанной в XX веке. Сейчас им принадлежит линия Piscinola-Aversa, на которую можно пересесть, доехав до конечной станции линии 1. Впрочем, до Аверсы можно добраться и с меньшими приключениями с центрального вокзала. А вот в 2011 году в концессию этой компании передали сообщение по линиям Неаполь- Пьедимонте-Матезе и Неаполь-Беневенто (еще летом расписания на этих линиях можно было найти на Трениталии). Так что, если Вы хотите доехать до Беневенто (я сам пока не добрался), старой Капуи (будет отдельный рассказ), а также горных городков в районе Алифе (я поглядел Сант-Анджело-ин-Формис и чуть-чуть Кайаццо), то глядеть расписания нужно на их сайте. Впрочем, ездят их поезда с того же Napoli Centrale, так что в бумажном расписании на вокзале их поезда есть.
7г) Собственно Trenitalia. Ею нужно ехать в Казерту, Салерно, Пестум, Кава-деи-Тиррени. Поезда уходят когда с Napoli Centrale, а когда с линии 2 метрополитена.
8. Как платить на транспорте. Это самая великая тайна Неаполя и Кампании Невзирая на множество транспортных компаний (я Вам еще про автобусы не рассказал, там еще а головоломка), все они используют одни и те же билеты, потому что объединены в концерн UnicoCampania (http://unicocampania.it/).
Вся Кампания поделена на тарифные зоны, на которые уже заранее напечатаны билеты. Помимо ж/д касс (они есть не на всех станциях метро, а уж тем более на пригородных полустанках), билеты продаются в многочисленных табакки (Tabacchi). Если Вы едете с Центрального вокзала, не поленитесь дойти сначала до касс Чиркумвезувианы. Там продаются любые билеты UnicoCampania, таккак там их и печатают (великая тайна, местная гидша рассказала по секрету). Если Вы катаетесь только Неаполю, то Вам можно взять либо разовый билет за 1,20 евро, либо билет на день за 3,60 евро (по выходным он же почему-то стоит 3,00 евро).
Билетом стоит озаботиться заранее. Их очень часто нет на линии 2 (там, как Вы помните, можно и без билета войти, но есть определенный риск быть пойманным контролером). На ряде мелких станций просто нет касс (например, в Пестуме).
Так что думать нужно заранее.
ИТОГО. Вроде всю необходимую информацию вывалил. Все узнавал по крохам, может Вам и пригодится. На сем раскланиваюсь.
Дальше мы с Вами (кто еще не умер от тоски, читая сей длинный пост) будем гулять по Неаполю.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Очень хорошая и полезная статья! В данный момент (22/09/14) нахожусь в Неаполе, сегодня предпоследний день — вообще мы тут остановились на 6 дней после Рима. Мы остановились в частных апартаментах в историческом центре вблизи метро Piazza Cavour, обошли весь центр пешком, поднимались в замок Castel Sant’Elmo (оттуда открываются потрясающие виды на залив и город), ходили в Археологический музей, пробовали вкуснейшую местную пиццу и десерты, пили вино) Единственное, у нас не хватило сил на посещение Везувия и Помпеи — ну ничего, будет повод вернуться сюда. Впечатлений масса, в целом, Неаполь — очень красивый и необычный город, нам он понравился. Не смотря на все минусы Неаполя, я уже хочу вернуться сюда через пару лет)))
Приветствую администрацию сайта. вношу свою лепту в описание Неаполя: В Италии так красок много, Но ярче,что ни говори, Нет, чем богатый и убогий Наполитанский колорит. Что сладко в Наполи и горько, Не удивляет никого, -А, европейская помойка,- Небрежно скажут про него.
Да, шумно, страшновато, грязно, Пугают крики зазывал, Но посмотри, какой он разный, И сколько наций он собрал! И людям, здесь всегда живущим Что принимают всех подряд, Присуща редкая живучесть И свой национальный взгляд.
В Неаполе — не итальянцы, Не европейцы здесь живут, В Неаполе наполитанцы — Сплав сирацин, цыган, иуд. Ужились труженик с лентяем, Рыбак и уличный торгаш, Здесь никого не осуждают И не осудят бизнес ваш.
Здесь честь выносливости скромной, Улыбка — хитрому уму, Здесь поклоняются мадонне, Как всепрощенью своему, И среди этого народа, Что не дает себя подмять, Гуляет странная свобода И позволяют ей гулять.
Она не блещет кругозором, На ней причудливый наряд С цыганским явным перебором, Улыбка и хитрющий взгляд. Она не любит покоренных И слабым не дает добра, И у нее свои законы, С своими фишками игра.
Свободно здесь гуляют воры И проститутки всяких расс, Здесь заправляет всем камора ,И Рим ей вовсе не указ. Не сыпет та свобода блага, Но если позовет она, За ней бросаются с отвагой, Не ожидая орденА.
Ее отчаянные парни Раскрошат, будто бутылек, Любому голову о камни За этот райский уголок, Где волны синие Тирана, Смывая беды и печаль, Зовут за счастьем неустанно В свою обманчивую даль.
О, дольче Наполи весенний! Ну почему забыть нельзя Твое рыдающее пенье, Твои лукавые глаза?
Спасибо за интересный содержательный рассказ о Неаполе! К вопросу о том, почему тот или иной город не любят русские туристы… Подруга отдыхала в Хорватии, и их на один день возили в Венецию. И теперь она уверена, что смотреть там нечего — толпы туристов и вонючие каналы. А вот если в марте, и самостоятельно, как мы это сделали… Да посещать не только самые известные «туристик плэйз»… Да выходить погулять на рассвете, когда улицы почти пусты… Словом, всем рекомендую такой вариант!
Базилика, где почивают мощи Святого Николая, возвышается в самом сердце старого города (Citta Vecchia). Построена она в честь Святого Николая, епископа города Мира в Малой Азии (сегодня на территории Турции) в период правления императора Константина (306-337). Святой является воплощением милосердия и человеколюбия, заботы и защиты для слабых.
BARI, BASILICA DI SAN NICOLA
Памятник Святого Николая
Здание напротив базилики называется портиком (открытой галереей) на которой со стороны площади Святого Николая находится памятник Св. Николая, дар президента Владимира Путина в 2003г от имени Русского Народа.
Немного истории
Норманны, молодой воинственный народ стали вытеснять византийцев и 15 апреля 1071 г после трехлетней осады, в Бари вошел Роберт Гвискард. Он, не остановился в Бари, а устремился дальше на помощь своему брату Роджеру в Сицилию, и в январе 1072г они завоевали Палермо, положив конец двум векам мусульманского господства. Жители Бари, для того чтобы сохранить престиж города и оживить торговлю, перенесли в 1087г из Мир-Ликийских Мощи Святого Николая. Присутствие святых Мощей должно было привлечь многочисленных паломников, потому что Святой Николай был самым почитаемым святым того времени.
Православная капелла
является подтверждением экуменического призвания города Бари и Святителя Николая. После II Ватиканского собора на фоне улучшения отношений между Като-ликами и православными, Ватикан со вниманием отнесся к мнению доминиканцев и архиепископа Бари Енрико Никодемо о необходимости сооружения в базилике восточной капеллы, где могла бы проводиться православная служба. Иконостас был расписан хорватским мастером Златко Латковичем.
Базилика города Бари
Крипта или подземная церковь, находящаяся под поперечным нефом базилики, была построена ранее других частей храма. Крестовый свод поддерживает 26 колонн, две из которых изготовлены из нумидийского мрамора, две — из коралловой крошки, одна — из красного мрамора, а остальные — из греческого мрамора.
Чудотворный столб
В правом углу находится колонна в железной ограде. До 1953г она стояла на месте второй колонны справа. Эта колонна, сделанная из красного мрамора, носит название чудодейственной и привлекает паломников на протяжении нескольких веков.
Немного истории
Согласно легенде Святой Николай совершил поездку в Рим. Здесь, проходя мимо разрушенного дома женщины легкого поведения, он увидел колонну, восхитился красотой этой колонны и столкнул её в Тибр. Чудесным образом колонна оказалась в водах порта Мир, и после своего возвращения Святой Николай поместил её в кафедральном соборе города. Столь же чудесным было её появление на поверхности моря в момент прибытия Мощей Святого в Бари.
Никому не удавалось вытащить её на берег. Наконец, в ночь перед захоронением Святых Мощей (30 сентября — 10 октября 1089г), сам Святой Николай помог завершить здание, начатое аббатом Ильей, и принес недостающую колонну. Барийцы услышали в ту ночь колокольный звон. Они устремились в базилику и увидели, как Святитель с двумя ангелами снесли поставленный аббатом Ильей пилястр и на его месте установили колонну.
Рака Святого
Гробница Святого Николая строгая, как языческий жертвенник. Святые Мощи Святителя (около 75 процентов) находятся ниже уровня пола и закрыты со всех сторон железобетонными блоками. Отсутствие остальных костей скелета объясняется тем, что барийские моряки очень торопились из-за боязни прихода сарацин, и, поэтому, взяли наиболее крупные кости. Недостающая часть Св. Мощей находится в различных церквях мира, прежде всего в Венеции.
ECCO IL VIDEO CHE MOSTRA LE RELIQUIE DI SAN NICOLA
Икона Уроша III Дечанского (1327г)
В глубине центральной аспиды крипты за престолом находится прекрасная икона Святого Николая. Эта икона является единственным сохранившимся в базилике даром из многочисленных вкладов сербских царей династии Неманидов. Это дар Уроша III Свв. Николаю в знак его благодарности за возвращение ему зрения, которого его лишил отец (Уроша II) в наказание за мятеж.
«Манна» Святого Николая Чудотворца
Многие богомольцы стремятся к раке Святого Николая в Мирах ради чудодейственного миро. Это вода (по-итальянски «манна»,а по-гречески «мирон») исходит от мощей Святого. «Манну» собирают один раз в год – на весенний праздник перенесения мощей из Мир в Барии. Специальным черпаком настоятель доминиканской общины достает истекающую от мощей жидкость и распределяете по флаконам. Её количество незначительно и поэтому её смешивают с благословенной водой – тем самым, пусть и разбавленное, миро доходит до тысяч богомольцев из десятков стран. Эту «манну» можно пить, а также мазать болезненные участки тела.
Извлечение миро из гробницы Св.Николая Чудотворца
Немного истории
Когда барийские моряки взломали мраморную плиту, что бы извлечь из раки мощи Святого Николая, они нашли их буквально плавающими в этой воде. Мироточение продолжалось и после перенесения мощей Святителя в Барии, на итальянскую землю.
Сокровищница
В сокровищнице базилики Святого Николая собраны драгоценные дары разных времен. Есть, например, витрина посвященная русским иконам и лампадам и витрина с древними реликвиями относящимися к XI-XII векам, которые были привезены крестоносцами на обратном пути из Святой Земли. В их числе – частицы мощей Святого Апостола Фомы, Святого Апостола Якова (правая рука с тростником) и шип из венца Иисуса Христа.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Внимание! В нижеследующем рассказе присутствуют элементы загробной мистики, а также совсем немного расчлененных трупов. Поэтому слабонервные, беременные, дети и прочие легко возбудимые господа и дамы — НЕ ЧИТАЙТЕ!
Прошлый мой рассказ я закончил страшненькой неаполитанской легендой о неудавшемся воскресении князя Раймондо Сан-Северо. Проверить подлинность этой истории, боюсь, невозможно. Поэтому тех, кто все же усомнился, добью другой легендой.
Раймондо де Сангро, князь Сан-Северо, посвятивший 20 лет жизни увековечиванию своих славных предков в виде аллегорических статуй, естественно подумал и о своем надгробии. Как ни странно, он решил не устраивать из своей гробницы загадку для интеллектуалов, а соорудить ее во вполне традиционном виде: саркофаг, эпитафия, портрет.
Еще сейчас можно прочитать эпитафию, которую князь, по всей видимости, сам написал для себя и о себе. Только вот способ изготовления эпитафии был избран нетрадиционный: буквы не вырезаны, а вырезаны в мраморе неизвестным химическим составом, ведь Раймондо был химиком. За прошедшие века вытравленные буквы не изменились, но пожелтел мраморный фон, так что буквы стали трудно различимы. Так что человеческий гений победил природу.
А вот с портретом получилось наоборот. Вот в каком виде князь Раймондо смотрит на посетителей:
Портрет потемнел, на лице князя проявились черные пятна — ужас-ужас! У «порчи» портрета есть реалистическое объяснение: над гробницей находится купол со световым окном, а, поскольку выполнить герметичную стыковку стекла со стеной не получилось, сырость проникала внутрь помещения и разрушала портрет.
Но кто же удовлетворится столь прозаичным объяснением. В Неаполе все были уверены, что князь-алхимик-масон-анафема (Вы же помните, что его отлучили от Церкви) должен был попасть в ад. Но, разумеется, он заключил сделку с врагом рода человеческого, и вместо его еретической души гниет и разлагается его портрет. Этакий Портрет Дориана Грея)))
А вообще-то в молодости князь Раймондо де Сангро выглядел так:
Ну а теперь самое время спуститься в крипту и увидеть предметы, вызывающие ужас и любопытство до сих пор. Князь любил и понимал всякие науки и в том числе анатомию. И вот сначала в его дворце, а потом в капелле были выставлены результаты его анатомических изысканий. Еще раз предупреждаю: слабонервным не смотреть!
Эти предметы, стоящие в стеклянных шкафах, — не мумии в подлинном смысле этого слова. Это костные останки женщины и мужчины с сохранившейся в целости и сохранности кровеносной системой. Главный вопрос: как удалось так хорошо сохранить всю сложную сеть вен, артерий и капилляров? Местная легенда знает ответ: эти два человека были слугами князя, он напоил их страшным отваром, от которого их кровь застыла в жилах.
Научного ответа, не-легендарного, на сегодня нет, так как владельцы капеллы не позволяют обследовать эти предметы. Есть версия, что сосуды не сохранились, а очень качественно выполнены из долговечного материала. Но тогда возникает вопрос вдогонку: откуда у князя была такая достоверная информация о кровеносной системе? Современная ему наука такими знаниями не обладала…
Обратите внимание, кстати, что первый экспонат при жизни был (вернее была) беременной. В коллекции князя был и недоразвившийся младенец, лежавший у ног своей «матери», но за два века экспонат кто-то украл.
Из крипты все равно нужно подниматься наверх, в капеллу, так что воспользуйтесь случаем и посмотрите на расписной потолок. С точки зрения сюжета — все обыденно: обычная для бароко многофигурная сцена «Святые во славе». А вот написано все это великолепие красками, созданными самим князем Раймондо. Прошло два с лишним века, но краски совсем не потускнели. Это — еще одна загадка странного князя.
На этом с капеллой Сан-северо мы закончим.
Очень не характерный для Неаполя объект, но очень интересный. Сейчас же наш путь лежит к Пьяцца Сан-Доменико-Маджоре и одноименной церкви, а это уже — южная Декумана, в этом месте называющаяся виа Бенедетто Кроче.
Тут придется передохнуть, потому что с этого момента нам начнут попадаться следы арагонского присутствия в Неаполе. Поэтому объявлется пауза, во время которой я постараюсь сжато и кратко рассказать о том, как в Неапоел воцарились арагонцы, как они здесь правили, и как Неаполь стал причиной долгих Итальянских войн.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Расположенный в великолепной живописной бухте на фоне Везувия Неаполь (по-итальянски Napoli, по-неаполитански Napule — «новый город») со античных времен прославлялся как одно из самых прекрасных мест на Земле. Этот великий город дарит посетителям атмосферу древней и глубокой культуры и, более того, — ощущение праздника, «умения жить», столь присущего неаполитанцам. Неаполь — достаточно крупный город центральной Италии, столица региона Кампания (Campania).
Naples, Italy
Здесь проживает около одного миллиона человек (неаполитанцы), а вместе с жителями региона — почти 3 миллиона.
Город расположен в непосредственной близости от Везувия — самого активного действующего вулкана Европы, уничтоживший и сохранивший до наших дней древние города Помпеи, Геркуланум.
Помпеи Путешествие в Древний Мир
Геркуланум (Италия)
Неаполь — итальянский город в самом традиционном представлении: город пиццы, оперы, бурлящих рынков, футбола, религии, Софи Лорен (родившейся недалеко от Неаполя), семьи, организованной преступности и мелких преступлений… Улицы города, буквально уставленные монументами, заполнены той толпой, что и делает Неаполь. Местная народная жизнь, часто подвергаемая критике и ошибочно интерпретируемая, не сравнима ни с чем другим.
Посетителю города предстает воистину экзотическая картина: на улицах царят контрабандисты, гуляки, бойкие «бамбини» и «рагацци», шипящие звуки местного диалекта, порок и святость. Похоже, что Вы и не в Италии, однако, перед Вами еще один, неповторимый лик Апеннинского полуострова.
Их Италия. Девятая серия. «Неаполь.»
Неаполь — душа Италии.
Неаполь — это город искусства в изначальном смысле этого слова: искусство здесь рождается в самой почве, в самых простых аспектах быта, в народных песнях, танцах, кульминируя в замечательных памятниках архитектуры, живописи, ваяния. Достаточно большая территория исторического центра Неаполя складывается из древнего греко-римского города, развалин древнегреческих стен, городских ворот, замков, исторических зданий, собора (Дуомо), церквей, четырех больших парков (городской сад, парки Вергилия, Каподимонте, Флоридиана), музеев и галерей, а также жилых кварталов. Из этих достопримечательностей легко составить минимум 10 интересных туристических маршрутов: греко-римского, средневекового, эпох Возрождения, Барокко, Рокко, религиозных, музейно-галерейных и т.п.
Неаполь — родина итальянской пиццы.
Слово «пицца» происходит от латинского «питта», что означает лепешка. Сами наполитанцы утверждают, что первая «настоящая пицца» была приготовлена именно в их городе. Ежегодно в Неаполе проводится праздник пиццы «ПиццаФест».
Неаполь Италия: Фестиваль пиццы Пиццафест
Лучшие повара борются за первое место в приготовлении этой простой, но очень вкусной лепешки. Знаменитая пицца «Маргарита» была изготовлена в 1889 году специально для первой королевы Италии Маргариты Савойской (1851-1926), супруги итальянского короля Умберто Первого. В те времена эта душистая незамысловатая пицца считалась пищей бедняков. Но для королевы Рафаэло Еспозито — владелец лучшей неаполитанской пиццерии — изготовил особую пиццу: красные томаты, зеленая приправа базилика и белый сыр Моццарела. Эти три цвета символизировали итальянский флаг.
Пицца очень понравилась Маргаритте, и Рафаэло Еспозито назвал эту пиццу в честь итальянской королевы. Помимо этого, в Неаполе готовят знаменитый итальянский кофе: крепчайший, на один глоток эспрессо, и восхитительный эспрессо с воздушной пенкой и корицей. Не забудем упомянуть и неаполитанское мороженое: земляничное, шоколадное, ванильное. Spumoni («безе») — сочетание трех вкусов в одной порции мороженого впервые было смешано в Неаполе.
На каждом углу можно перекусить или плотно пообедать, совершить покупки, купить сувениры и путеводители по Неаполю и окрестностям. В квартале Borgo degli Orefici есть магазин местного производства, где продается золото и ювелирные украшения.
В галерее Умберто множество лавочек и бутиков, где можно купить одежду, украшения, косметику, книги, путеводители, сувениры, перекусить, поесть мороженоe, выпить чашечку кофе.
На via San Gregorio Armeno, улице, которую еще называют Кандини, находится характерный для итальянских городов «блошиный» рынок.
Неаполь — солнечный город… даже ночью.
Если вы любите шумное веселье, это город для вас. Здесь есть развлечения на любой вкус. В старом центре множество клубов, куда ходят в основном студенты. Много клубов также на Piazza dei Martiri, Piazza Amedeo и Piazza San Pasquale. Почти каждый вечер они заполнены народом. На San Pasquale di Chiaia, Lungomare Mergellina и Piazza Sannazzaro находятся самые модные клубы Неаполя и самые популярные винные бары.
История Неаполя
Не зная истории этого города его сложно понять, а еще сложнее — принять. Неаполь любят и ненавидят одновременно. Именно здесь понимаешь, что нет ничего постояннее изменчивости, что смысл жизни — в ней самой.
Некоторые полагают, что Неаполь появился в противоположность Палеополю, «старому городу». Другие отрицают существование предыдущего поселения, считая, что Неаполис был основан примерно в 470 г. до н.э. греками-колонистами из города Кумы, что в нескольких десятках километров к западу. Местоположение Неаполя было выбрано крайне удачно. Со своим чудесным климатом, пышной растительностью, панорамой прекраснейшего залива Неаполь приобрел устойчивую славу еще в древнеримскую эпоху, которая с веками росла, несмотря на долгие периоды упадка и иноземного владычества.
Ромул Августул, Танкред, Фридрих II, Карл I Анжуйский, Иоанна I, Фердинанд I Арагонский, Филипп II Габсбургский, вице-король Дон Педро Толедский, Иоахим Мюрат — таков краткий список государей, чьи амбиции и прожекты, корысть и меценатство, холодные расчеты и безумства наложили неизгладимый отпечаток на местную историю. От их правлений сохранились многочисленные монументы — церкви, статуи, особняки, акведуки, площади.
Следует признать, что чужеземцы, здесь правившие — византийцы, готы, норманны, швабы, анжуйцы, арагонцы, Бурбоны, французы — не только эксплуатировали эти края, но и приносили нечто свое, что в итоге сложилось в гармоничную картину неаполитанской цивилизации. С 763 г. здесь правили независимые герцоги, пока Рожер II Норманнский не захватил Неаполь, в 1139 г., присоединив его к своему Сицилийскому королевству. В 1224 г. Фридрих II из династии Гогенштауфенов основал местный университет, первый на юге Апеннинского полуострова. В 1268 г. Карл I Анжуйский решил перенести столицу королевства из Палермо в Неаполь.
Славный период в истории города закончился в 1503 г., когда вся Южная Италия стала одной из испанских провинций. После краткого периода австрийского владычества в 1707-1734 г.г. Неаполь пережил новый подъем, став столицей королевства Бурбонов. Эта династия правила Королевством «обеих Сицилий» до 1860 г., пока не пришел Гарибальди, т.е. началась Итальянская революция. В объединенном Итальянском королевстве бывшей столице досталось незавидное место.
Среди этих празднеств и голодухи, войны и мира, Неаполь никогда не терял одну важную ценность — чувство независимости. При самых репрессивных правлениях горожанам удавалось сохранить свое свободолюбие, выплескивавшееся иногда в бурных восстаниях, как например, в знаменитом бунте Мазаньелло. Каждый неаполитанец обладает некой внутренней свободой, являющейся частью его душевного склада. Веками борющиеся за свою идентичность, местные жители выковали то, что называется чисто «неаполитанским». Ничем другим не объяснить неизбывную жизнерадостность этого веселого народа, его энергию, гуманность, чувство собственного достоинства и умение преодолевать все трудности своего нелегкого исторического пути.
Достопримечательности Неаполя
Площадь Муниципалитета (Piazza del Municipio) — огромная и зеленая площадь — одна из центральных в Неаполе. Она простирается от здания мэрии до городского вокзала.
В центре площади — памятник королю-объединителю Италии Виктору Эммануилу II на коне. От побережья площадь отделяет внушительный замок Маскио Анджоино (Maschio Angioino) с мощными башнями, и великолепный Королевский дворец, у ворот которого находятся конные статуи с «Укротителями коней», подаренные сюда императором Николаем I из Петербурга королю «Двух Сицилий» Фердинанду II. Перед замком разбит красивый сквер: забор из подстриженного кустарника, клумбы, дорожки, и, конечно же, «живой» календарь из цветов, дата на котором обновляется ежедневно.
Еще одной забавной достопримечательностью площади являются красочные английские двухэтажные автобусы, которые совершают экскурсионные прогулки по Неаполю.
По дороге к морю, когда темные стены крепости оказываются по правую руку, слева можно увидеть театр Меркаданте, который был основан в 1778 году, а фасад относится к концу прошлого века.
С любой точки площади видна Кастель Сант-Эльмо: крепость на высоком холме, где когда-то была тюрьма.
Во дворце Сан-Джакомо в настоящее время размещается мэрия и ее службы. Возведение дворца, предназначавшегося для заседаний Государственного Секретариата и его министерств, относится к периоду правления Фердинанда IV.
Строительные работы начались в 1819 г. по проекту архитекторов Стефано и Луиджи Гассе. При входе во дворец, в вестибюле, выставлена огромная женская голова из мрамора, которая восходит к греческому архаическому периоду. Она была обнаружена близ церкви, и неаполитанцы тут же дали ей имя Marianna ‘a capa ‘e Napule (Марианна — голова Неаполя).
Церковь Сан-Джакомо дельи Спаньоли была построена в 1540 г. по велению Педро Толедского и по проекту Фердинандо Манлио. Особую ценность в интерьере представляет главный алтарь, украшенный барельефом из белого мрамора с изображением Мертвого Христа, работы Лоренцо Ваккаро. Монументальная гробница дона Педро Толедского была выполнена скульптором Джованни да Нола в 1570 г., тридцать лет спустя после начала строительных работ. Церковь в течение многих лет подвергалась разного рода реставрациям, но несмотря на это три ее нефа сохраняют черты архитектуры XVI в.
Замок Маскио Анджоино был воздвигнут Карлом I Анжуйским. Он был назван «новым» в отличие от других замков города, а в честь короля Карла Анжуйского получил название Maschio Angioino (Анжуйский замок).
Строительство замка было начато в конце XIII в. во время правления анжуйского короля, поручившего работы архитектору Пьетро де Каулис. Почти два века спустя Альфонс I Арагонский, осуществив значительные переделки и реставрацию замка, довел строительство до его почти полного завершения. Замок стал важным культурным центром, где бывали такие художники и писатели, как Джотто, Петрарка, Бокаччо.
Династия Арагон дополнила замок двумя башнями (Средней и Сторожевой) и Триумфальной аркой, которую с полным правом можно считать выдающимся образцом триумфальной архитектуры Возрождения, т.к. она представляет собой неразрывный сплав искусства мастеров скульптуры той эпохи с традиционными канонами архитектуры римских триумфальных арок.
Арка органично вписана в пространство между двумя башнями, ярко контрастируя своей белизной с более темными башнями из пеперина. Она возведена в честь въезда Альфонса Арагонского в Неаполь (24 февраля 1443 г.) и является неотъемлемой частью всего комплекса. Внутри замка стоит также посетить часовню Палатинскую капеллу (Cappella Palatina), Зал баронов и городской музей. Палатинская капелла имеет квадратный план и крестовый свод. Капелла имеет и другие названия: Церковь Санта Барбара или Церковь Сан Себастьяно, и есть предположения, что она была расписана самим Джотто, но в действительности, мало что сохранилось от этой росписи. В зале Городского музея Нового замка можно увидеть фрески XIV в., картины, скульптуры и изделия из серебра.
NAPOLI * CASTEL NUOVO /MASCHIO ANGIOINO/ 21.09.2013 /FULL HD/
Королевский дворец (Палаццо Реале) построен зодчим Доменико Фонтана в XVII в., здесь находилась резиденция испанского короля Филиппа II. Фасад обращен в сторону Пьяцца дель Плебишито.
Строительство продолжалось более 50 лет с 1600 года. Дворец был перепланирован и расширен в 1-й половине XVIII в. под руководством Гаэтано Дженовезе, который после пожара 1837 г. внес в здание значительные изменения в неоклассическом стиле. Последняя реставрация была проведена в 1994 г. в связи с проведением во дворце Совещания Большой Семерки, семи ведущих мировых держав.
В нишах фасада длиной 169 м красуются статуи его предшественников из разных династий. В настоящее время в крыльях дворца размещаются разные учреждения, но основную часть здания с 1804 г. занимает Национальная библиотека Неаполя, где хранятся тысячи томов книг и уникальное собрание папирусов из Геркуланума. Среди других помещений интерьера стоит выделить Центральный зал, Тронный зал и Зал Геркулеса, которые наряду с многочисленными залами королевских апартаментов образуют Музей исторических апартаментов Королевского дворца. Здесь выставлены работы таких мастеров как Тициан, Гверчино, Андреа Ваккаро, Маттиа Прети, Спаньолетто, Массимо Станционе и Лука Джордано. Сам Королевский дворец окружен красивейшими садами.
Palazzo Reale — Napoli
Базилика Сан Франческо ди Паола была построена Фердинандом I в подражание римскому Пантеону и во исполнение обета, как знак благодарности за то, что ему удалось вернуть потерянное королевство.
Первый камень был заложен в 1817 г., но строительство здания по проекту архитектора Пьетро Бьянки было завершено лишь через 29 лет. Церковь расположена на одной линии с улицей и выходит на площадь Плебишито напротив Королевского дворца. В интерьере, имеющем круглый план, хранится драгоценный главный алтарь, выполненный из твердого камня и украшенный множеством скульптур и живописью.
NAPOLI * BASILICA SAN FRANCESCO DI PAOLA 07.08.2013 /FULL HD/
Театр Сан Карло был построен по велению короля Карла III Бурбонского, который поручи общее руководство работами архитектору Джованни Антонио Медрано. Театр был открыт 4 ноября 1737 г., в день именин короля. Анджело Карасале соединил театр с Королевским дворцом, с тем чтобы королю было удобно возвращаться после спектаклей прямо в королевские покои.
В 1816 г. театр был почти полностью разрушен пожаром, и король Фердинанд IV поручил Антонио Никколини его восстановление. Аккустика театра настолько совершенна, что многие великие певцы и дирижеры оркестров считают за честь выступить на его сцене.
Напротив оперного театра Неаполя расположен огромный торговый пассаж со стеклянной крышей. Это Галерея Умберто I, построенная в конце XIX в. в стиле неоклассицизма. Она была построена между театром и улицей Толедо с тем, чтобы избавиться от множества узких переулков, пользовавшихся дурной славой.
Проект здания, предложенный Эмануэлем Рокко, был усовершенствован архитекторами Антонио Курри и Эрнесто Ди Мауро, которые воплотили его в жизнь в 1887-1890 г.г. с использованием неоренессансных мотивов. Интерьер имеет крестообразный восьмиугольный план с приделами разной длины. Центральная часть интерьера украшена огромным, круглым орнаментом с изображением Знаков Зодиака и Компаса с указанием сторон света. Цилиндрический свод прорезан вытянутыми в длину витражными окнами, в центре его — огромный купол.
Национальный археологический музей Неаполя с его коллекцией греческим и римских древностей неповторим, занимает одно из самых значительных мест среди культурных центров всего мира. Первый этаж посвящен собранию античной скульптуры, большинство шедевров которого находятся в первых 15 из 40 или более залов этажа. Особый интерес представляют статуи Афины, Афродиты, а также знаменитый «Дорифор» («Копьеносец»). Еще более ошеломляющий «Фарнезский Геркулес» и «Фарнезский бык» — самая большая античная скульптурная композиция из дошедших до наших дней.
Пространство между первым и вторым этажами заполнено легендарными мозаиками из Помпей; справа представлены экспонаты, связанные с историей Неаполя. На втором этаже Вас ждет встреча с многочисленными сокровищами. Увлекательным окажется посещение Зала фресок с фресками из Помпеи и Геркуланума и Зала храма Изиды, в котором частично восстановлен храм Изиды в Помпеях, а внутри размещены предметы и произведения искусства из настоящего храма.
Naples, Italy: Archaeological Museum
Собор Сан Дженнаро — это центр религиозной жизни Неаполя. В его интерьере есть Капелла Сан Дженнаро (Св. Януария), где хранятся останки святого покровителя Кампании. В капелле находится сосуд с застывшей кровью святого, которая три раза в год чудесным образом становится жидкой (считается, что если этого не произойдет, то городу грозят невзгоды).
Собор, посвященный Мадонне Вознесения, был построен на месте бывшей базилики Стефания VI века, останки которой можно до сих пор увидеть, посетив прилегающий Епископский дворец. Здесь же находились Базилика Санта Реститута (IV в.), точная копия базилики Стефания, и резиденция Аспрено, первого епископа Неаполя. Впоследствии это место было приподнято для размещения алтарной части. Строительство собора предпринял Карл I Анжуйский, хотя многие историки считают, что собор был воздвигнут по велению его сына Карла II. Фасад, разрушенный землетрясением 1349 г., был полностью восстановлен в течение последующих веков. В настоящее время во внешнем облике собора преобладает неоготический стиль, как это и было задумано по проекту Энрико Альвино. Последние реставрации были проведены в 1951 и 1969 г.г., чтобы удалить следы бомбардировок 1943 г. Порталы собора относятся к XV в. и оформлены скульптором Антонио Бабоччио. Главный портал украшен скульптурами львов, поддерживающих колонны портала и скульптурой Мадонны, работы Тино ди Камаино. Интерьер имеет в плане латинский крест с тремя нефами, разделенными 16 пилонами, которые составлены из 110 античных гранитных колонн. У алтарной стены находятся надгробные памятники Карлу I, Карлу Мартеллу и Клементине Габсбургской, выполненные в конце XVI в. Доменико Фонтана. Крестильная чаша собора — бесценное произведение искусства XVII в. В правом трансепте, в нише алтаря можно видеть полотно Вознесение кисти Перуджино. Справа от пресбитерия (вторая капелла) открывается Капелла Минутоло, шедевр готической архитектуры. Здесь следует обратить внимание на гробницы семьи Минутоло и на цикл фресок и полотен, приписываемых Монтано д’Ареццо и Роберто д’Одеризио. Слева от пресбитерия (вторая капелла) открывается Капелла Сан Лоренцо, где можно выделить великолепную фреску Лелло да Орвьето — Древо Креста (XIV в.). В интерьере собора можно видеть также гробницы известных людей, в частности гробницу Св. Аспрено, первого епископа Неаполя. Под главным алтарем находится Крипта собора, известная как Капелла Причастия Св. Януария или Капелла Карафа. Строительство Капеллы сокровищ Св. Януария было начато 7 июня 1608 г. на основе проекта Франческо Гримальди, по обету, данному городом, пережившим за несколько лет до этого угрозу чумы. Церковь Санта Реститута была построена около 334 г. Она находится внутри собора, вход в нее — напротив входа в Капеллу сокровищ. От первоначальной конструкции древней базилики (план греческого креста) эпохи Константина, мало что сохранилось. На византийский стиль здания во время последней реставрации, имевшей место в конце XVII в., наложились элементы барокко. Здесь выделяется мозаика Лелло да Орвьето с изображением Мадонны с младенцем на троне между Св. Януарием и Святой покровительницей церкви Санта Реститута.
Собор Святого Януария
С холма на Неаполь смотрит замок Кастель Сант-Эльмо, возведенный в 1329 году и перестроенный в XVI веке испанцами.
Замок Сант-Эльмо служил фортификационным управлением города, защищая его от нападок неприятеля, особенно с моря. Все исторические события Неаполя связаны с этим замком. Он был свидетелем многочисленных осад, отчаянных схваток с врагами и частых народных волнений, среди которых — легендарное восстание под предводительством Мазаньелло (1647 г.). Сегодня в его помещениях проводятся художественные и исторические выставки.
NAPOLI * CASTEL SANT’ ELMO 02.08.2013 /FULL HD/
Под стенами замка находится Картезианский монастырь Чертоза ди Сан-Мартино, знаменитый не только своими художественными сокровищами, но и великолепной обзорной площадкой с видом на Неаполитанский залив.
Строительство монастыря было начато в 1325 году по повелению Карла, герцога Калабрийского, и закончено в 1368 году при Иоанне I Анжуйском. Это здание типично для неаполитанского барокко. Однонефный интерьер собора поражает роскошной мраморной отделкой. Внутри располагается Национальный музей Сан-Мартино. В 90 залах музея представлена обширная коллекция, известная собранием сотен статуэток и неаполитанских рождественских фигурок — презепи.
#8 Италия: Кампания — от Чертоза ди Сан-Мартино до острова Капри
В некотором удалении от берега можно посетить красивейшую церковь Санта Кьяра, заложенную в 1310 году как усыпальницу королей. Другая восхитительная готическая церковь — Сан Лоренцо Маджоре. В ней находится покрытая мозаикой гробница Екатерины Августейской (1323) работы Тино да Камайно.
Мировую славу имеет Палаццо ди Каподимонте. Галерея Каподимонте размещена в бывших королевских апартаментах дворца, построенного Карлом Бурбоном в 1738 г., в северной части Неаполя. В музее хранятся коллекции оружия, изделия из бронзы, слоновой кости. А также картинная галерея, коллекция которой может сравниться с собраниями самых знаменитых галерей Рима, Флоренции и Венеции. Здесь представлены произведения великих художников Италии, а жемчужинами собрания являются работы Тициана, Рафаэля, Микеланджело, Боттичелли, Мазолино и Джованни Беллини. Стоит заглянуть в фарфоровый кабинет и осмотреть драгоценную коллекцию фарфора. Под дворцом находятся катакомбы Сан Дженнаро, датируемые II веком. Здесь находится тело Святого Януария.
Недалеко еще одни катакомбы — Сан Северо. Совершите путешествие по древним тоннелям, подвалам и проходам, пронизывающим подземный Неаполь — Наполи Соттеранеа. Некоторые из проходов были прорыты еще во времена древних греков, а затем постоянно расширялись для устройства складов, стоков и т.д.
Museo di Capodimonte- Le collezioni ed appartamenti
На островке Санта Лючия находится древняя крепость Кастель Дель Ово (Замок-яйцо), названный так из-за своей конфигурации. В римскую эпоху на этом месте возвышался замок-крепость римского патриция Луция Луциния Лукуллы. В последствии норманны и анжуйцы расширили и укрепили сооружение из туфа. В XVII в. во время правления Карла I Анжуйского и Альфонса Арагонского, замок был приспособлен под тюрьму, в казематах которой томился среди прочих узников монах-философ Томмазо Кампанелла.
Посещение замка таит много интересного. Можно полюбоваться бастионами из желтого туфа, Трапезной монахов, а с террас верхних этажей открывается великолепная панорама залива до мыса Позиллипо с островом Капри перед ним. По средневековой легенде, латинский поэт Вергилий, который во времена античности считался также великим магом, в одной из комнат замка подвесил кувшин с яйцом. Считалось, что когда кувшин упадет и разобьется, замок и весь город превратятся в руины. Внутри замка элементы средневековых конструкций чередуются готическими, а также с более древними, какими, например, являются остатки культового места под названием Сан Сальваторе. Отдельного внимания заслуживают Торре Маэстра и Торре Нормадиа (Башня — мачта и Нормандская башня). Вдоль набережной протянулся большой парк с множеством скульптур и фонтанов. В Аквариуме, состоящем из 30 резервуаров, можно наблюдать различных обитателей моря.
Napoli — Lo splendore leggendario di Castel dell’Ovo
Улица Партенопе, застроенная доходными домами и дорогими отелями, выводит к набережной Борго Маринаро и живописному порту Санта Лючия. Здесь расположены небольшие и уютные рыбные ресторанчики, а лодки и катера придают этой местности налет романтики. В конце улицы Партенопе находится трехарочный фонтан «Иммаколателла» («Непорочного Зачатия Девы Марии»), поставленный в 1601 году и скульптура П. Бернини. Отсюда открывается прекрасный вид на залив и Везувий.
Площадь дель Джезу Нуово украшена пышной барочной колонной Девы Марии, над которой в первой половине XVIII века трудились: архитектор Дж. Дженуино, строитель Дж. ди Фьоре, скульпторы М. Боттильери и Ф. Пагано. Бронзовая статуя Мадонны, стоящая на полумесяце и попирающая змею, увенчана нимбом с 12-ю звездами. высота колонны составляет 30 м. Восхитительный фон колонны составляет грановитый фасад церкви Джезу Нуово, преобразованной иезуитами на рубеже XVI — XVII веков из ренессансного палаццо Сансеверино, от которого, собственно, и осталась необычная граненая облицовка фасада. Трехнефный интерьер церкви в форме греческого креста увенчан куполом, восстановленным после землетрясения 1688 года. В капелле церкви покоятся останки св. Джузеппе Москати (1880 — 1927 гг.), неаполитанского врача — бессребреника, канонизированного в 1987 году и истово почитаемого горожанами.
Современный облик ансамбля монастыря Св. Клары Ассизской — результат скрупулезной реставрации, проведенной для ликвидации ущерба, нанесенного бомбежкой 4 августа 1943 года и последующим пожаром. Восстановительные работы вернули монастырю первоначальный готический облик.
Первый храм, возведенный в 1310 — 1328 гг. по желанию Роберта I Анжуйского и его супруги, был освящен в честь Тела Господня, а его нынешнее наименование обязано поселившимся здесь монахам клариссам. Интерьер базилики сформирован одним величественным залом, освещенным высокими готическими окнами. По сторонам зала тянутся галереи с боковыми капеллами. Основная достопримечательность интерьера — величественный главный алтарь, по счастью нетронутый огнем, с Распятием эпохи треченто. В его апсиде и рядом с входом в ризницу находятся надгробия представителей знати. Главная достопримечательность обители, ныне принадлежащей францисканцам, — ее клуатр (монастырский двор), с садиками, аркадами, аллеями, боскетами, колоннами и скамьями, покрытыми майоликовыми плитками. Замысел такого убранства принадлежит Д. Ваккаро, а майолики с пасторальными и мифологическими сюжетами изготовили в 1740 году Донато и Джузеппе Масса.
Неаполь. Монастырь св. Клары. Майолика. Часть 1.
Неаполь. Монастырь св. Клары. Раскопки и майолика. Часть 2.
На холме Позиллипо, представляющем собой фрагмент жерла вулкана, раскинулся один из самых приятных районов Неаполя. Здесь милые особняки, виллы, доходные дома перемежаются со скверами и садами, с извилистых улочек открывается вид на залив. От римской виллы Павсилипон, принадлежавшей сначала Ведию Поллионесу, а затем — самому Августу, сохранились только руины.
Вулкан Везувий расположен всего в 12 км от юго-восточной границы Неаполя и считается действующим вулканом.
Сенсационные археологические находки (I век н.э.) Раннее христианство
НА ВЕЗУВИЙ.. В ТАПКАХ | Италия №9
Его самое известное извержение произошло 24 августа 79 года, когда Помпеи, Геркуланум и Стабии перестали существовать. Последнее большое извержение случилось в марте 1944 года, когда были разрушены ближайшие села.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Надеюсь Вам и Вашим друзьям будет комфортно здесь 
Дровяные печи ручной работы для классической пиццы 
Консультации
по вопросам отдыха, аренды, брони, учебы 
Морские прогулки и аренда яхты до Капри, Искья, Амальфи 
Храм Святого апостола Андрея Первозванного 
ФК Napoli. Последние новости, события
0
Средиземноморский климат Юга Италии
