Автор — Veruncia
Имя: Вера
Я живу в Санкт-Петербурге,  Россия
E-mail: kroncam@gmail.com

На экскурсию с роботом в археологическом музее

Место паломничества сицилийцев

Долина храмов в Сицилии

Об Искье на этих страницах писали не раз, но я все же осмелюсь поведать о том, каким мне показалось сей замечательный край. Вдруг, кому-нибудь будет интересно.
Искья – замечательное место для отдыха после походов по Неаполю и его многочисленным окрестностям, и на мой непритязательный вкус, идеальное по соотношению цена-качество. Практичные немцы давно про это смекнули, их на острове великое множество, даже надписи если и дублируются, то по-немецки.
Паромы из Неаполя отходят прямо от стен Кастель-Нуово: слева – пирс, к которому швартуются океанские лайнеры, правее – пристань для паромов. Кассы тут же. Билет стоит в пределах 15-20 евров. Плыть около часа. Если по прибытии вам надо на автобус, то следует от пристани идти направо, стоянка в минуте ходьбы. Там же можно найти кассу. Лучше купить сразу билет не только туда, но и обратно, чтобы потом не брать у водителя, ибо это обойдется хоть на самую малость, но дороже. Без билета ехать категорически не рекомендуется – контролеры лютуют, особенно по утрам.
Местом дислокации я выбрал Сант-Анджело, о котором здесь уже писали. До него от порта на автобусе ехать минут 45-50. Прибыв на место и обозрев окрестности, я понял, что сделал правильный выбор.

Мне было нужно как раз под самую скалу, вот сюда.

Вот так Сант-Анджело выглядит со стороны скалы:

Распорядок дня курортника, как известно, очень прост: утром – на пляж. Идти до него минут пятнадцать. Есть пляж и в самом Сант-Анджело, на косе, соединяющей скалу с сушей, но он маленький и тесный. Ежели кому-то лень идти пешком, то можно нанять моторную лодку, которая домчит до пляжа за несколько минут.

К полудню, устав валяться на солнце и качаться на волнах, курортник возвращается в отель. Можно немножко поспать-похрюкать. Можно посидеть на балконе с бутылочкой граппы. Перед самым отъездом я вспомнил, что не захватил ничего почитать на досуге, забежал в попутную книжную лавку, и решил взять что-нибудь из поэзии. Выбор пал на Мандельштама, и нужно сказать, Мандельштам под граппу, на фоне моря это волшебно. Или граппа под Мандельштама. Ну, это не важно что подо что, главное – гармоничное сочетание. Подробно о граппе можно почитать на украинских сайтах о туризме, сделав предварительный перевод с украинского на русский. Про этот вкусный и приятный итальянский напиток очень много отзывов.

Вечером, после заката я отправлялся за скалу, на ее край, где царила темнота, и слушал шум прибоя.  В шуме волн слышится голос вечности. Волны накатывют на берег и обрушиваются вниз стремительным домкратом, как и миллионы лет назад, и будут так же накатывать, когда от наших косточек не останется и праха.

Для разнообразия можно взобраться на гору. Туда ведет тропа, или даже вернее – каменная лестница. Путь занимает чуть более получаса. Там, наверху, расположены местечки, одно из которых называется Серрара, другое Понтано. Сверху открываются виды на
Везувий

Капри

И собственно на Сант-Анджело

Сам Сант-Анджело – тихое, чисто курортное местечко с неспешным течением жизни. Домики лепятся по скалам, извилистые улочки все время вверх-вниз.

Автомобильное движение запрещено, но по улицам бегают вот такие электромобили

Местные жители очень любят украшать быт разного рода керамикой

Местное кладбище, очень аккуратное и тихое

Периодически на склонах гор что-то горело. Как мне объяснили, это какие-то сельхозработы, «листья жгут, листья жгут, листья жгут»…

Сант-Анджело служит пристанищем для множества разного рода плавсредств. Таких, к примеру

Ночью они швартуются к берегу, с утра выходят на рейд в Байя-деи-Маронти, или в открытое море.

Как упоительны на Искье вечера.

А волны все бьются и бьются о берег морской

В Сант-Анджело есть два спа-курорта – «Тропикана» и «Афродита», о которой на этих страницах уже писали. В эту самую «Афродиту» я разок сходил. Ну что сказать? Что-то вроде гламурно-буржуазной бани: множество бассейнов с соленой водой разной температуры, парная в пещере, отапливаемая естестественным способом – термально. Она мне болше всего и понравилась. Стоит все это удовольствие четвертной за день. Послонялся я там пару часов, поплескался в бассейнах, потом наскучило, и отправился я на море. Разок, любопытства ради, сходить туда можно, а более, если нет лечебной необходимости, там делать нечего. Какой смысл мокнуть в бассейне, когда под боком море большое, настоящее и живое? Качаться на волнах куда сладостнее, чем бултыхаться в луже.

Автор: sibeaster

 

 

 

1. Почему не любят Неаполь русские туристы ?

К моему глубочайшему возмущению, на туристических форумах Неаполь постоянно ругают. Понять стойкую антипатию russo turisto к этому городу — это, думаю, так же трудно, как понять русскую душу))) Вероятно, одна баба сказала, другая подхватила, третья нагуглила и пошло-поехало.




Отчасти это объясняется тем, как выглядят официально организованные экскурсии сюда в рамках какой-нибудь «Италии за семь дней». В первый же мой приезд в Рим мне, молодому и наивному, предлагали съездить в Помпеи-Неаполь за 80 (вроде бы) евро. Но к тому моменту я уже научился пользоваться итальянскими поездами самостоятельно и потому это любезное предложение отклонил. Возможно, если бы я тогда согласился, мой голос на форумах, ругающих Неаполь, тоже бы звучал.

 

(Подробно о Помпеях здесь и здесь )

 

 

Клюнувших на эту экскурсию я потом неоднократно встречал. Выглядит эта поездка так: сначала туристов везут в Помпеи, где их короткими перебежками за 2 часа знакомят с раскопками (мне, не очень любящему руины, едва хватило пяти часов), а затем, уже после обеда, везут в город. Сначала несчастным предлагается обзорная автобусная экскурсия по городу. 

 

 

 

 

Почему несчастным? 

Потому что в самую интересную часть города — собственно центр (так называемые Декуманы) автобусу вообще не въехать, в связи с этим все замечательные готические церкви сразу же остаются за бортом. Затем автобус останавливается на набережной в районе Кастель-дель-Ово, откуда наших туристов ведут, подобно овцам на заклание, на виа Толедо — забитую толпой главную торговую улицу города. 

 

 

 

 

Там нашим соотечественникам позволяют погулять часок, после чего ведут обратно в автобус. 

 

На этом Неаполь для них заканчивается навсегда, потому что они приходят к выводу, что в этом городе есть только толпы людей и кучи мусора, и ничего интересного.

 

 

 

В связи с этим, первый вывод: с Неаполем нужно знакомиться самому, без регламента и советов.





 

2. Мусорные кризисы.

Мусор в Неаполе — это отдельная песня. Насколько я понял, Неаполь коррумпирован не хуже Сицилии, только местная мафия называется не мафией, а каморрой))) Гражданская власть всячески пытается дистанцироваться от каморры, и в определенный момент последняя изящно показывает первой, кто здесь хозяин. Дело в том, что в преступных руках находятся городские свалки и мусороперерабатывающие заводы, и иногда мусор ВДРУГ перестает вывозиться.

 

 

 

 

Я попадал на такой мусорный кризис дважды: в свой первый приезд и год назад. Официальную информацию о мусорном кризисе я получил из телевизора только по прибытии в Россию, поэтому к увиденному в Неаполе я совершенно не был готов. Я ехал смотреть готические церкви и барочные дворцы, а увидал…Центральные улицы и без того достаточно узкие и мрачные (дома непропорционально высоки, и солнце на мостовую почти что не попадает), а тут у каждого подъезда лежали кучи пакетов с мусором, притом изрядно попахивавшие. Ощущения непередаваемые…

 

 

 

Во второй раз о мусорном кризисе я уже знал и поэтому поначалу очень удивился. Улицы чистенькие, нигде не пахнет. Отгадка была проста: пакеты с мусором больше не валялись, там где их бросили выходившие из дома граждане. Какой-то техникой эти кучки свозили в БОЛЬШИЕ КУЧИ, расположенные через пару кварталов друг от друга. Вот подходя к этим КУЧАМ, понимал, насколько кризис силен: достигали они уровня второго этажа!

 

Оба раза властям как-то удавалось договориться с каморрой.  Тогда на очистку города бросали армейские части и через неделю усердного армейского труда Неаполь возвращался к прежнему облику.
 

За пять лет, получается, мусорный кризис случался только дважды. Поэтому вывод второй: так что Ваш шанс попасть на следующий не очень-то велик, и бояться не нужно. Но даже если случиться страшное, и по прибытии сюда Вы окажетесь в эпицентре этой своеобразной войны между властями и каморрой, не пугайтесь: все проходит. А Неаполь прекрасен, даже когда утопает в мусоре)))

 

 

3. Неаполь — очень большой город.

Еще одно пугающее свойство Неаполя: он очень большой и хаотичный. Исторический центр города, планировка которого сохранилась со времен греков и римлян, занимает не так уж много места: это три параллельных улицы Декуманы, пересеченные множеством улочек-переулочков. При Анжуйской династии на морском берегу были отстроены и украшены два замка: Кастель-дель-Ово и Кастель-Нуово, и город, вслед за своими монархами, вышел к морю. При продолжительном испанском владычестве возникли районы к западу от Декуман — тот самый Испанский квартал, одновременно приманка и пугало для туристов. Бурбоны обжили холм Каподимонте, и город вслед за ними стал тянуться на север. 

 

 

 

Ну а уже при объединенной Италии Неаполь стал хаотично расти во все стороны, захватывая близлежащие рыбацкие деревушки, занимая соседние холмы, переваливаясь за холмы в следующие долины. То, что получилось в результате, не поддается разумному описанию. 

 

 

 

 

 

 

Для гостей города утешительно знать одно: в большинство новых районов Неаполя Вы никогда не поедете, ибо смотреть там нечего, да и, если верить слухам, в кое-каких районах каморра успешно узурпировала прерогативы законной власти. Впрочем, и в центре престижные районы перемежаются с трущобами, и соваться в последние вечером действительно не стоит. Это был, как понимаете, вывод № 3.

 

 

 

 

Справедливость требует сказать, что за те пять лет, что я езжу в Неаполь, город становится все дружественее к заезжему туристу. Значительно лучше стала навигация в вокзальном комплексе Napoli Centrale (там совмещены три станции: собственно вокзал, станция Piazza Garibaldi линии 2 метрополитена и Napoli Garibaldi узкоколейки Circumvesuviana; в первые разы я ходил наобум, сейчас все в указателях); на линии 1 и фуникулерах все объявления дублируются по-английски; очень многие церкви, которые работали фиг знает по какому расписанию, это расписание опубликовали; в очень многих примечательных местах появились если не английские гиды (это уж слишком жирно), то хотя бы английские распечатки, позволяющие с важным видом слушать итальянскую речь и кивать головой со знанием дела.

 

4. Как попасть в Неаполь из Рима?

Как попасть в Неаполь?  Четыре года подряд я ездил на январские каникулы в Рим и уже оттуда выезжал на день в Неаполь. Так что маршрут изучен. По времени это выглядит так:

 

Около 05-30 (утра, конечно) с Термини уходит первая электричка. В Неаполь она прибывает около 09-15. Рановато, но в итальянских поездах, мчащихся по качественно положенным рельсам, хорошо спится. важно: вагон нужно выбрать теплый (иногда попадаются неотапливаемые вагоны) и не рядом с туалетом (а то замучают снующие туда-сюда пассажиры). При  соблюдении указанных условий хороший утренний сон Вам обеспечен)))

 

Обратно с Наполи Чентрале (Napoli Centrale) последняя электричка в Рим уходит около 20-30, и прибывает она в Рим около 23-30. При соблюдении указанных выше разумных мер можно обеспечить себе и вечерний сон)))

 

Электричка стоит 10-50 в одну сторону. Билеты проверяют очень редко, но я все же не рекомендовал бы экономить. Еще неприятностей в чужой стране не хватает.  Разумеется, указанными электричками все не ограничивается (они ходят с интервалом в 2 часа), но предложенные варианты позволяют провести максимально возможное время в Неаполе и вернуться в римскую гостиницу.

 

Да, само собой разумеется, что все междугородние поезда приходят на единстевенный настоящий неаполитаснкий вокзал — Napoli Centrale. В отличие от Рима и Милана, в Неаполе других вокзалов нет.
Помимо электричек из Рима в Неаполь летает множество скоростных поездов: на них поездка проходит быстрее (1,5 часа против 3 с лишним), но гораздо дороже (до 47 евро в одну сторону).

 

 

5. Мой отель в Неаполе — без рекламы

Можно ли жить в Неаполе? Вообще-то здесь и так более 1 млн жителей, а количество жителей пригородов, ежедневно ездящих сюда на работу, вообще не поддается счету))) Но найдется место и нам туристам. Тут у меня опыт маленький: я только в январе 2012 года впервые здесь бросил кости на четыре ночи. 

 

Отель выбирал на Букинге из числа наиболее дешевых, меня соотношение «цена-качество» устроила. Чтобы иметь удобное транспортное сообщение, жил рядом с вокзалом, то есть в районе, которым обычно пугают. Ничего страшного, только вечером отель закрывался на ключ, и нужно было стучать в дверь, чтобы портье открыл дверь. Так что, видимо, повод для опасений был, но лично у меня сомнительного вида мотоциклисты или негры ничего отнять не пытались, никакие тетеньки сомнительной наружности лишать меня невинности тоже не пытались))) Так что страшилки о криминальном Неаполе тоже сильно преувеличены.

 

6. Как передвигаться по городу?

 

 

К стыду своему,я  так и не освоил неаполитанские автобусы (хотя они попадаются в значительном количестве), трамваи (видал пару раз на привокзальной площади Гарибальди) и троллейбусы (живьем не видел вообще, но провода для троллеев в центре имеются). Все это в Неаполе с умехом заменяет сложная и непривычная для русского путешественника система метрополитена:
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mappa_metropolitana_di_Napoli_2011.png

 

Когда я первый раз эту схему увидал, мне стало стыдно за родной Питер, потому что у нас линий меньше. С опытом пришло понимание: не все так просто, как на схеме нарисовано. Итак, попытаюсь разжевать последовательно. Считаем, что Вы прибыли, как и полагается путешественику, на вокзал Napoli Centrale. Прямо из здания вокзала можно спуститься в тамошнее подземелье. Дело в том, что с вокзалом совмещены еще две станции: Piazza Garibaldi линии 2 метрополитена и Napoli Garibaldi пригородной частной узкоколейки Circumvesuviana. Идите по указателям, и все у Вас получится)))

 

 

6а. Линия 2 метрополитена.

 

Линия 2 представляет собой обычную железную дорогу, которую в 1925 году упрятали в туннель. До этого времени линия Рим-Неаполь шла прямо по городу, затем ее закопали, а для поездов дальнего следования построили объезд (начинается от станции Villa Literno, идет через Аверсу, и, т.о., идущие с северо-запада римские поезда заезжают в Неаполь с востока). 

 

Никаких интерьеров и красот на этой линии Вы не увидите: станции представляют собой две платформы, разделенные двухпутной железной дорогой; платформы низкие, как на обычной ж/д; освещения — минимум; отделка — дешевый пластик. Обслуживается линия компанией Trenitalia, то есть и административно это — просто железная дорога. Соответственно и поезда представляют собой обычные электрички с минимумом жестких сидений и разрисованные под твою мать. 

 

Иногда, впрочем, по линии 2 идут и приличные составы: это те поезда, которые начинают путь с западных окраин города (Napoli Campi Flegrei или Pozzuoli), едут сначала по трассе метро, а потом после Piazza Garibaldi выныривают наверх и идут в ближайшие пригороды: Салерно, Казерту, Капую.

 

 

Главное неудобство: поезда ходят по невнятному расписанию. Если Вы возвращаетесь на вокзал к своему поезду в Рим (или куда-нибудь еще), возьмите времени про запас. Интервал пездов по линии 2 может быть от 5 минут до получаса. Расписания в приницпе существуют: они висят где-нибудь в темном уголке при входе так, чтобы их никто не видел)))

 

Главные станции для нас, туристов:

Piazza Garibaldi: четыре платформы. Поезда «в город» идут обычно с платформы 4, а прибывают «из города» на платформу 1. Впрочем, о прибывающих поездах объявляют по громкой связи (только по-итальянски), и можно поэтому сориентроваться заранее.

 

Piazza Cavour. Здесь нужно выходить, если хотие попасть в исторический центр с восточной стороны; здесь же сооружен длинный переход на линию 1.

 

Montesanto. Ни разу здесь не выходил, потому что места «наверху» — из тех, куда туристу лучше не соваться: лабиринт улиц и много гопоты. Здесь можно пересесть на фуникулер Montesanto и уехать по нему на холм Вомеро (есть еще два фуникулера на этот холм, вообще о фуникулерах позже). Здесь же можно попасть на местный «вокзальчик», тоже называемый Монтесанто, местной пригородной частной линии SEPSA, обслживающей две линии Cumana и Circumflegrea (расскажу позже).

 

Piazza Amadeo. Здесь стоит выйти, чтобы попасть на красивую набережную Кьяйя (так ее траснкрибируют по-русски, по-итальянски она Chiaia) и (или) во множество магазинов, тянущихся вдоль переходящих друг в друга улиц, выходящих в итоге к Королевскому дворцу. Здесь же есть еще один фуникулер на холм Вомеро.
После Piazza Amadeo поезд выныривает на поверхность (хотя иногда и подныривает под холмы), и последующие станции находятся уже в поглощенных городом бывших рыбацких деревнях. 

 

Если Вы едете на «роскошном» поезде, то он, скорее всего, закончит свой путь на Campi Flegrei, если на «беспонтовом» метровском поезде, то он довезет Вас до Поццуоли. Поццуоли — это уже другой город, он (в отличие от Неаполя) попал даже в Писание (Деян 28:13) под своим древним именем Путеолы. Здесь есть кое-что интересное, так что обязательно расскажу.

 

Из приятного. Никаких турникетов на входе. Сам грешным делом не раз ездил зайцем с вокзала в центр, если не удавалось найти билет (здесь есть определенные тонкости, см. ниже), контролеров в поездах нет гарантированно. НО контролеры очень часто бывают на длинном переходе с линии 2 на линию 1 (на которую без билета не попасть, кроме как через этот переход). Вот там они стоят длинной цепью, и обойти их можно, обладая только исключительной наглостью. Так что лучше не рискуйте: билет купить стОит.

 

 

6б. Линия 1 метрополитена.

 

Это уже нормальное метро, открытое в 1993 году и с тех пор потихоньку удлиняемое в обе стороны. Управляется компанией MetroNapoli (их сайт: http://www.metro.na.it/metro/index.php). 

 

Очень красивые яркие современные станции, проекты которых выполняли известные у них архитекторы (очень много качественных фото: http://www.metro.na.it/metro/index.php?option=com_content&task=view&id=687&Itemid=212); удобные поезда. На входах турникеты, но зато на станциях есть кассы (чего, увы, нет на линии 2).

Важные станции:

Dante. Находится на пьяцца Данте и виа Толедо — вход в исторический центр (Декуманы) с запада и, если идти по виа Толедо, то еще и к зАмкам, Королевскому дворцу и прочим радостям.

Museo. Находится рядом с Национальным Археологическим музеем — самым первым и крупнейшим в Италии музеем археологии. Длинный переход на станцию Piazza Cavour линии 2.

Materdei. Находится в приличном квартале с современной застройкой, но стоит чуть отойти в сторону и попадаешь в депрессивные районы Санита и Фонтанелле, по которым, как мне кажется, вечером лучше не бродить))) 

 

Но отсюда прямой (если с дороги не сбиться, обо всем будет рассказано в свое время) пеший путь к катакомбам Сан-Дженнаро и Сан-Гаудиозо, костнице Фонтанелле и, если вас не пугает подъем на крутой холм, дворцу Каподимонте.
Salvator Rosa и Quattro Gioranate — ни разу не выходил на них. Впрочем, по оформлению станции понятно, что вторая — совмещена с фуибольным стадионом.

Vanvitelli. Названа в честь знаменитого архитектора, подарившему нам Казерту (здесьhttp://sibeaster.livejournal.com/29913.html и далее), находится на холме Вомеро — очень приятном и престижном районе города. Здесь можно пересесть на три фуникулера, летящие вниз, в центр. Здесь же пешочком можно дойти до замка Сант-Эльмо (цитадель, господствующая над городом, видна практически отовсюду); бывшего картезиаycкого монастыря, а ныне очень интересного музея Чертоза Сан-Мартино; очень приятного парка Villa Floridiana. Ну и шопинг всякий)))

Далее линия уходит на север в новые районы, туда не ездил ни разу. Конечная станция в том направлении — Piscinola (произносится Пишинола).

В первые мои приезды Dante была конечной, но в планах продление линии до площади Гарибальди, то есть до центрального вокзала. Здесь будут станции Toledo (примерно на середине этой торговой улицы, вот-вот обещают открыть), Municipio (одноименная площадь; рядом замок Кастелло-Нуово и Морской вокзал; судя по старым фото красивейшая площадь, сейчас беспощадно разрытая из-за строительства метро); Universita (уже открыта, поезда по расписанию летят сюда без остановок с Dante); Duomo и Garibaldi. Когда все это построится, будет очень удобно, но пока что практически погублены и площадь Муничипио, и площадь Гарибальди, и значительные куски Rорсо Умберто.

6в) Линия 6 метрополитена. Terra incognita, сейчас представляет собой несколько станций где-то на западе города. Сейчас ее активно пытаются достроить вдоль набережной до уже упомянутой площади Municipio, из-за чего набережная Chiaia местами перекопана. Пока что линия для туристов совершенно бесполезна. Управляется той же компанией MetroNapoli (их сайт:http://www.metro.na.it/metro/index.php).

6г) Фуникулеры. Самая захватывающая составяющая неаполитанского метро. Сейчас действуют четыре фуникулера: три спускаются с холма Вомеро (в районе метро Ванвителли) в центр, еще один позволяет подняться на холм Позилиппо. Управляются той же MetroNapoli (их сайт:http://www.metro.na.it/metro/index.php); на входах — турникеты. Масса личных впечатлений, так что расскажу отдельно. 

 

А пока вкратце:
— Funicolare Centrale — соединяет метро Ванвителли с самым началом улицы Толедо, рядом с пассажем Умберто I, Королевским дворцом, площадью Плебишито.
— Funicolare Chiaia — соединяет то же Ванвителли с районом Piazza Amadeo (метро линия 2).
— Funicolare Montesanto — от той же Ванвителли в район Montesanto (линия 2 метро и «вокзальчик» Куманы)
— Funicolare Mergellina — далеко на западе города, позволяет от станции линии 2 Mergellina подняться на холм Позилиппо. Едиснтвенная пока не исследованная мной линия.

7. Пригородные линии.

Вокруг Неаполя расположены очень много интересных городков, археологических парков, монастырей и прочих интересностей. В принципе они все достижимы железнодорожным транспортом.

7а) Circumvesuviana. Вокзал называется Porta Nolana и находится на восточной окраине центра. Впрочем, я этим вокзалом никогда не пользовался, потмоу что следующая после вокзала станция Чиркумвезувианы находится аккурат под центральным вокзалом Napoli Centrale (идти по подземке налево, до упора, есть указатели). Сайт дороги с расписаниями и стоимостями:http://www.vesuviana.it/web/. 

 

Дорога узкоколейная, поэтому поезда выглядят игрушечными. Впрочем, несмотря на эту кажущуюся «игру», дорога перевозит очень много пассажиров. Для нас, туристов, важно, что именно по ней можно доехать до Помпей (Pompei Scavi — Vila dei Misterii, такое сложное название станции), Геркуланума (Ercolano Scavi), Сорренто (Sorrento). Вот тут (http://circum.vesuviana.it:3299/CircumTrace/) схема движения. Внимание: очень много направлений электричек! Для наших мелких туристических делишек достаточно знать направление на Сорренто.

7б) Cumana и Circumflegrea — две узкоколейки, управляемые компанией SEPSA (http://www.sepsa.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5). «Вокзальчик» предсатвляет собой закрытые модерновым фасадом две трубы-туннели, по которым поезда уходят по двум разным направлениям. Левая труба — Кумана, правая — Чиркумфлегреа. 

Ездил только первой, по ней можно доехать до Поццуоли (некоторые тамошние достопримечательности удобнее «брать штурмом» с Куманы)  и Баколи (тоже есть археологические памятники). По ощущениям обычная узкоколейка, но очень забитая местным населением. Я доехал до Поццуоли, так и не присев. Премущество: поезда ходят очень часто, расписание можно и не скачивать, интревал 20 минут.

7в) Metrocampania Nord-Est (http://www.metrocampanianordest.it/) — наследница исторической Алифанской железной дороги, изрядно поклацанной в XX веке. Сейчас им принадлежит линия Piscinola-Aversa, на которую можно пересесть, доехав до конечной станции линии 1. Впрочем, до Аверсы можно добраться и с меньшими приключениями с центрального вокзала. А вот в 2011 году в концессию этой компании передали сообщение по линиям Неаполь- Пьедимонте-Матезе и Неаполь-Беневенто (еще летом расписания на этих линиях можно было найти на Трениталии). Так что, если Вы хотите доехать до Беневенто (я сам пока не добрался), старой Капуи (будет отдельный рассказ), а также горных городков в районе Алифе (я поглядел Сант-Анджело-ин-Формис и чуть-чуть Кайаццо), то глядеть расписания нужно на их сайте. Впрочем, ездят их поезда с того же Napoli Centrale, так что в бумажном расписании на вокзале их поезда есть.

7г) Собственно Trenitalia. Ею нужно ехать в Казерту, Салерно, Пестум, Кава-деи-Тиррени. Поезда уходят когда с Napoli Centrale, а когда с линии 2 метрополитена.

8. Как платить на транспорте.
Это самая великая тайна Неаполя и Кампании  Невзирая на множество транспортных компаний (я Вам еще про автобусы не рассказал, там еще а головоломка), все они используют одни и те же билеты, потому что объединены в концерн UnicoCampania (http://unicocampania.it/). 

 

Вся Кампания поделена на тарифные зоны, на которые уже заранее
напечатаны билеты. Помимо ж/д касс (они есть не на всех станциях метро, а уж тем более на пригородных полустанках), билеты продаются в многочисленных табакки (Tabacchi). Если Вы едете с Центрального вокзала, не поленитесь дойти сначала до касс Чиркумвезувианы. Там продаются любые билеты UnicoCampania, таккак там их и печатают (великая тайна, местная гидша рассказала по секрету).
Если Вы катаетесь только Неаполю, то Вам можно взять либо разовый билет за 1,20 евро, либо билет на день за 3,60 евро (по выходным он же почему-то стоит 3,00 евро).

Если Вы предполагаете много ездить по пригородам, то очень рекомендую билет UnicoCampania 3T (http://unicocampania.it/index.php?lang=en&center=inside&colonna=turisti&action=3T) за 20 евро. По нему можно без ограничений кататься на всех поездах и автобусах по всей Кампании.

Билетом стоит озаботиться заранее. Их очень часто нет на линии 2 (там, как Вы помните, можно и без билета войти, но есть определенный риск быть пойманным контролером). На ряде мелких станций просто нет касс (например, в Пестуме). 

 

Так что думать нужно заранее.

ИТОГО. Вроде всю необходимую информацию вывалил. Все узнавал по крохам, может Вам и пригодится. На сем раскланиваюсь. 

 

Дальше мы с Вами (кто еще не умер от тоски, читая сей длинный пост) будем гулять по Неаполю.

 

Неаполь — фотообзор города

 

 

 

Каждый год все больше туристов выбирают машину для путешествия по Италии. Этому способствовало развитие автострад и понятные правила дорожного движения и понятные знаки, которые напоминают принятые в России.

В Европе и в Италии, в частности, ездить на своем авто – обычное дело. Почти в каждой семье принято иметь минимум один автомобиль. В Итальянской республике почти 6 тысяч км отличных дорог. Это ¼ всех автомагистралей Европы. Большая половина итальянских трасс расположена на севере. Основной транспортный коридор Италии – «Autostrada del Sole» – Дорога Солнца, которая проходит через всю страну начиная от Турина и до Реджо-ди-Калабрии.

Россияне могут смело пользоваться своими правами на территории Италии и в Европе, если в них используется латиница. Если же нет, то нужно иметь на руках права международного образца, которые действуют в паре с российским.

ПДД в Италии

Они почти такие же, как в России. По городу можно ездить со скоростью не более 50 км/ч, за его пределами – 90 км/ч, а на скоростных трассах — 130 км/ч.

Пристегиваться в Италии – обязательно. Но полиция не останавливает водителей, если в ремень не пристегнут, как в России. А в пригороде даже маленьких детей сажают спереди на колени взрослым, при этом никто не пристегивается. Пешеходов на переходах обязательно пропускают. Телефонные разговоры – без проблем, только если ты используешь hand-free.

Выпить и сесть за руль – недопустимо. За нарушение скоростного режима вас могут оштрафовать на круглую сумму, но полиция не очень строга и мало следит за этим на дорогах. Если вы не остановились по взмаху жезла, то тут вам придется серьезно ответить – вас могут догонять полицейские и даже стрелять по вашей машине, если вы не остановитесь. Грубить служителям дороги запрещено, поэтому будьте вежливы.

Итальянцы очень пунктуальны и толерантны на дорогах, они старательно выполняют правила ПДД, хотя иногда любят превысить скорость. В Калабрии полицейские часто выходят на охоту за любителями быстрой езды. Причем итальянцы тоже очень солидарные водители – они, как и наши автомобилисты подмигивают друг другу фарами, предупреждая о полиции.

Отличия в ПДД

Перекрестки здесь часто имеют круговое движение, при котором приоритет отдается круговой дороге, а не правилом «помехи справа» или главной дороге. Ездить нужно в правой полосе, при обгоне лучше занять ряд справа. Нельзя обгонять справа, подрезать, стоять на обочине и вне разметки. Участники должны соблюдать дорожную разметку: пересекать сплошную или двойную сплошную запрещается. Хотя в реальности полиция не сильно следит за этим. Сами итальянцы двойную сплошную не пересекают, а вот одинарную – очень часто.

Дорожная полиция в Италии должна следить за выполнением ПДД, но главное для них – обеспечить это движение, не сосредотачиваясь на небольших огрехах водителей, как это любят делать российские стражи порядка.

Заправка

Канистры в Италии официально запрещены на заправочных станциях, но АЗСок так много, что в них просто нет необходимости. Самый популярный бензин – Super senza Pb, то есть неэтилированный с октановым числом 95. Чуть больше стоит рафинированное топливо «Блю Дизель». Но на деле разницы в еде нет.

Платные автобаны

Дороги в стране очень хорошие, но есть и платные трассы. Государственные дороги – лучший вариант для поездок на дальние расстояния. В каждую сторону идет две полосы, с двух сторон стоят высокое оградительные заборы, есть карманы для срочной остановки и телефоны для вызова аварийки. Они не пересекаются с другими, а только имеют съезды и въезды для попутных направлений. Платные участки имеют терминалы «ALT Stazione», въезжая на которые нужно взять талон, а при выезде — нужно отдать оператору или автомату.

То есть 100 км пути будут стоить около 5 евро. Ограничение по скорости на трассах до 130 км / в час. Не все соблюдают это ограничение, но обязательно уменьшают скорость перед траверсами. Траверс – это специальный аппарат, стоящий над трассой. Они стоят над каждой из полос. У них есть камеры и контролеры скорости, фиксирующие ее. Похожие веб-камеры онлайн уже начали появляться и в России, также есть веб-камеры онлайн, которые серьезно помогают водителям, фиксируя состояние трасс и пробки, что позволяет улучшить передвижение по автострадам.

Обманывать регистраторы – себе дороже, это обойдется вам в 1754 евро с изъятием номерного знака, и арестом машины на 3 месяца. В Италии используют системы «Автовелокс» и «Тьютор». Вторая более современна и очень интеллектуальна – ее сложно обмануть, сбрасывая скорость перед регистратором или отстаиваясь между постами фиксации длительное время. При этом система предупреждает водителей о возможных неприятностях или погодных катаклизмах, о ремонте, об аварийных ситуациях и других опасностях. Эта информация оперативна отражается на табло системы.

Есть официальный сайт дорог Италии: http://www.autostrade.it/.

Италия очень лояльна и открыта к водителям – она предупреждает их об установленных камерах и фиксаторах, контролирующих безопасность и соблюдение правил езды. Если вы будете соблюдать их, то поездка по Италии станет замечательным приключением!