Один из самых прекрасных городов на земле- это про него. 

Хаос, грязь, мусор – это тоже про Неаполь.

      -Тебе повезло, что была с мужем, — услышала я уже несколько раз, там передвигаться сложно из-за приставаний мужиков, а 90% моих знакомых ограбили.
       -Набережная потрясающая, так все красиво! А вглубь мы не пошли, там такой ужас, — это уже рафинированная дама, посетившая недавно Неаполь с экскурсией.

        А уж сколько было предупреждений итальянских и даже неаполитанских знакомых:
— жить можно только на Позиллипо!
— сначала спроси, а потом бронируй отель!
—  Поснимать на рассвете.. хммм… лучше не надо!
-Ни в коем случае не проси местных снять вас на фото- уйдут с камерой.
-Город, как город,- с теми же проблемами, что и Рим, и Милан,- наконец-то прозвучало разумное, – Просто есть места, куда лучше не заходить, но и в Милане ты с наступлением темноты не в полной безопасности.

      В общем, такое было ощущение, что я первый в мире турист, который решил посетить этот самый Неаполь J))

      Неаполь многолик…

    Это город обветшалых палаццо с прекрасными садами внутри, где существует жизнь, незаметная простому туристу, как за серым фасадом палаццо принцев Партанна… или чуть-чуть туристом пойманная- на вилле Флоридиана или в капелле Сансеверино

    Это город замусоренных улиц у вокзала, и  дров в поленницах прямо в старом центре, с ценником наверху- 40 евро за кило

    Это город пузырьков просекко на площади Сан Анджело,  в забитой студентами кафешке напротив пустующих столиков Гран Кафе ди Наполи со скучающими официантами во фраках

    Город солидных седовласых адвокатов в маленьких простонародных столовках со скатертью в красную клетку и кофе в пластиковых стаканчиках..

     Город по-парижски худощавых джентилуомо в шляпах и костюмах, словно вышедших из фильмов 30 годов..

     Город, где смешной мужичок, словно сошедший с экрана старой французской комедии, восхищенно смотрит вслед высокой красавице..

    Город, где девушка в информбюро радостно сообщает, что турстические автобусы ходят каждый час, но первый лично она видела- а вот последующие нет, почему-то не приходили

      Здесь даже пансионы носят название «Miseria e nobilia”- «Нищета и благородство»

     Неаполь или раздражает, или очаровывает. Сразу и безвозвратно.
     Меня очаровал.

    Первый раз мы отправились в Неаполь ранним утром, когда тучи собирались над горами, в надежде на то, что пронесет, что сильного дождя не будет. 

    Frecciarossa пришла подозрительно вовремя, пока набирала информацию в автомате по продаже билетов, пожилой синьор в кассе высунулся и замахал руками- да иди же сюда, и так тут скучно и ты ещё к автомату пошла- примерно так звучала его речь.
     И нашел сразу же спецпредложение- билеты всего за 8 евро на Frecciarossa.
     В общем, как-то подозрительно хорошо все складывалось!

      Поезд идет всего 30 минут, но уже через первые десять хлынул дождь, и становился он все сильнее, и когда по времени уже должен был быть Неаполь, за окном все слилось в пелену водопада- давно такого ливня не видели.
     Понятно было, что в город высовываться не было смысла, потоки-  реки воды с неба смывали все вокруг.

     Но и на вокзале особо не разгуляешься. Как раз в это время на площади была назначена очередная манифестация протеста. Под таким дожем не поманифестируешь, вот и перенеслась она стихийно под крышу вокзала, создав огромную толпу, шум, парение флагов на головами, пламенные речи. И полицию на небольших машинках кружащую здесь же, внутри вокзала, но предпочитавшую до поры до времени не вмешиваться.
     В общем, первые полтора часа в Неаполе мы провели в книжном «Фельтринелли», по счастью примыкавшем к вокзалу.

     А тут и тучи разошлись, и солнышко выглянуло. И мы отправились в путь.

    
    Присмотреться по привычке к городу со стороны, с борта туристического автобуса, не получилось.

     Во-первых, их целых три или четыре разных линии, и кататься придется долго.
     Во-вторых, ходят они по странному графику, удивляя даже сотрудников туристических бюро.
     В третьих, обозначение остановок, привычное в других местах здесь банально отсутствует.
      И в четвертых- а ну их всех! И мы пошли гулять и теряться в сплетении неаполитанских кварталов и проспектов.

     — А корнетто нет!- радостно сообщил официант в крохотном уличном кафе, который за 5 минут до этого торжественно открыл перед нами меню.
      -А что есть?
       -А ничего нет! – также радостно сообщил он.-И доверительно  прошептал: -Из того, что для еды, все съели!
      И принес кофе, просекко и разноплановые бискотти, видимо собранные по всем закромам- за счет заведения.

      Вот так сразу, без подготовки, мы ухнули в Спакканаполи, историческое чрево города, ущелье, рассекающее центр города пополам,- как пишут путеводители.

      -А тут спокойно!- сказала я и подняла глаза- мы сидели аккурат по табличкой на старом доме: «Управление полиции квартала Декумани».

     По всему кварталу разбросаны умопомрачительные лавочки с красными фигами и перчиками от сглаза, мужского бессилия, соперников и неудач.

      А в дверях лавок, в глубине, по сторонам улицы сияли самые потрясающие презепе, какие я только видела- наряду со Святыми и политическими деятелями  их героями были и Баллотелли, сжавший кулаки на футбольном поле, и стыдливо закрывающий причинное место принц Гарри- и даже Стросс-Канн в окружении девиц.

     Фантасмагорически и абсурдно прекрасные, совершенно нереальные сооружения между куполами соборов, шпилями колоколен и фасадами палаццо.

     И тут же- кондитерские, ювелирные лавки, рыбные и овощные лотки… и каждый продавец возьмет тебя за руку, уведет вглубь лавки, получая удовольствие даже не от конечной покупки, а от возможности рассказать, как это называется и показать, как все это работает.  

     Разбегались глаза от механических поваров, делающих пиццу, мясников, рубящих мясо, трещеток и гармошек, и, наконец, перекрывающего всю эту суету звука аккордеона в руках у старичка в залихватской кепке- Torna a Surrieееnteeeee!!!- выводит он на диалекте не хуже Паваротти.  

     Про национальный археологический музей или музей Палаццо Реале я рассказывать не буду, расскажу про Капеллу Сан Северино, но потом, отдельно.

      Вид на залив- даже в обрамлении туч- отдельная песня. И набережная пуста в осенний дождливый день, и сиротливо ютятся лодочки там, где другим  удавалось снимать разноцветные веселые толпы, но залив с силуэтом Везувия прекрасен и великолепен, независимо от погоды и времени года…

     Конечно мы попытались охватить все, мы бродили целый день, и проголодались до того, что в глазах уже было темно.
     К этому моменту мы обнаружили себя где-то между Мерджеллиной и Позиллипо, и все встречные объясняли где найти ближайшую остановку автобуса- и тут в плотном потоке машин показалось такси, и я замахала руками.

     Такси остановилось, создав пробку и хаос гудков, криков, звука тормозов- но мы уже героически перебрались через поток движения и рухнули на сидение, и таксист рванул с места, показывая неприличные жесты окружающим гудящим и ругающимся собратьям:
      –Поехали, поехали, по дороге объясните, куда вам надо!
      И он отвез нас обратно в центр. К старинной пиццерии, где на улице человек 20 ожидало своей очереди. В прочие слишком явно туристические заведения заходить е хотелось, и мы побрели на вокзал, еле передвигая ноги от голода и усталости.     
     -Смотри,- уже ни на что не надеясь сказал муж, показывая на крохотную вывеску «Hostaria» в переулке. Потом мы узнали, что это слово означает нечто вроде народного заведения, и может быть как простой столовкой в нашем понимании, так и более приличным, но всегда семейным заведением для местных.  
      Там нескончаемым потоком подавались из стоящей тут же печи разнообразные пиццы, лилось в графины простое домашнее вино, в пластиковых стаканчиках приносили ароматный кофе, а также круговоротом шли ризотто и скаллоппини, паста и картофель аль форно, и приличные люди, и семьи, и бизнесмены- подходили к конторке у выхода, перечисляли все, что заказали и съели-выпили, и оплачивали это удовольствие.
      И тут, над ризотто с белыми грибами и тающим сыром на Маграрите я окончательно и бесповоротно прониклась Неаполем….

    Конечно, мы приехали ещё несколько раз. Мы поднимались на фуникулере («фуникули-фуникула»,- пел все тот же Паваротти)  на холм Вомеро и гуляли по Замку Святого Эльмо и монастырю- Чертозе Сан Мартино и снимали виды сверху на монастырь и город  и залив…

А потом спускались уже на другом фуникулере, искали его по бульварам на Вомеро под радостный вопль незнакомой женщины- «шо шукаете? А- так вин туда!- А наших тут много!»- на пьяцца Плебишито, и гуляли по улице Толедо, и конечно, забрели в тот самый страшный испанский квартал, которым пугают путеводители. 

     В сплетении мусорных бачков, обшарпанных стен, мишуры и конфетти, лавочек и кафе, моторино и джипов, африканцев и бизнесменов мы упали на стулья в очаровательной Остарии «Толедо»  где все всех знают, и лишь чуть-чуть удивляются туристам, и разрешают забредшему на огонек скрипачу в неизменной кепочке вывести пронзительное «О солее мииоооо», с достоинством клянясь на звук мелочи, брошенной в стаканчик.

     И вид у меня на неаполитанской улице слегка напуганный красками, звуками, «мизерией и благородством».

     Благородный испанский кабальеро, застрявший на безалаберном итальянском берегу, принявший его правила игры, разбойник, хулиган, пират и повеса, изредка достающий из нафталинового сундука свой покрытый паутиной камзол, украшенный заслуженными орденами и лентами..

    


      А может, он все это придумал, а мундир выиграл в карты в портовом ресторанчике много лет назад… 

 
      двоечник и бузотер, которые так нравятся девочкам-отличницам из хорошей семьи…

     -Неаполь, это Юлия.
     -Юлия, это Неаполь

      Mi sono innamorata. 

Забронировать номер в отелях Неаполя и Италии можно за несколько минут на нашем сайте: