Научный сотрудник Неаполитанского университета Паоло Гаспарини и его коллеги обнаружили в районе Неаполя под земной поверхностью, на глубине восьми километров, огромный пузырь с кипящей магмой площадью более 400 квадратных километров. Подземный резервуар магмы в прошлом не раз участвовал в вулканической деятельности, ведь в этой местности находится знаменитый Везувий.

Учёные исследовали земные слои методом сейсмической томографии: они регистрировали скорость распространения в толще земли ударных волн от взрывов. Скорость прохождения волн через скальные породы и жидкости различна, и это позволяет сделать выводы о строении земной коры и распределении разных слоёв. На основании данных сейсмической томографии итальянские геологи построили компьютерную модель, и она впервые показала наличие в земных недрах в районе Неаполя большой полости, наполненной магмой.

Дополнительные исследования с помощью изотопов выявили вертикально направленную губчатую структуру соседних пород, в которые магма просачивается и перетекает через многочисленные трещины в скальном основании. Геологи опасаются, что резервуар с магмой в действительности может быть гораздо больше, чем они определили по результатам томографии. По мнению Паоло Гаспарини, кроме основного подземного бассейна с магмой, ближе к поверхности находятся пузыри меньших размеров, обнаружить которые существующими методами не удалось.

Над подземным озером магмы, как на пороховой бочке, живёт и благоденствует чуть ли не вся провинция Кампанья — густонаселённый район, где круглый год полно иностранных туристов. А между тем в любой момент неуправляемое природное явление, например, землетрясение, небольшой сдвиг земной коры, может спровоцировать катастрофическое извержение вулкана Везувий.

Вулканологи и специалисты по землетрясениям утверждают, что даже самые надёжные прогнозы и системы раннего оповещения не помогут избежать катастрофы, а могут лишь уменьшить трагические последствия. Последнее извержение Везувия было в 1944 году, а самым мощным в исторический период было извержение в 79 году н. э., уничтожившее города Помпеи, Геркуланум и Стабия.

Кстати, Помпеи оставались засыпанными до середины XVIII века, когда их обнаружили и принялись раскапывать. В настоящее время раскрыты большая часть города, некрополь у городской стены и загородные виллы, а сами Помпеи стали музеем под открытым небом. Помпеи — не только братская могила для всех своих жителей, но и настоящая мечта археолога: город погиб внезапно, в одночасье, а застывший пепел оказался прекрасным консервирующим материалом, поэтому сохранилась вся обстановка домов, лавок, кабачков, общественных зданий, и Помпеи оказались важнейшим источником знаний о культуре и жизни Римской империи.

Новые сведения об ужасной гибели людей, застигнутых врасплох извержением Везувия, узнали археологи из раскопок соседнего с Помпеей городка Геркуланум. Расстояние от Везувия до Геркуланума почти в два раза меньше, чем до Помпеи, и поэтому события там разворачивались иначе.

Около трёхсот жителей Геркуланума спрятались в искусственных гротах в прибрежных скалах. В Помпее большинство людей задохнулись в густом горячем вулканическом пепле, а их соседи умерли мгновенно. К таким выводам пришли итальянские исследователи, изучавшие останки из Геркуланума. Научный сотрудник Неаполитанского университета Альберто Инкоронато и его коллеги обследовали 80 скелетов, извлечённых из песка на берегу моря возле того места, где стоял древний Геркуланум. Все жертвы застыли в обычных спокойных позах. У них, очевидно, не было ни секунды на инстинктивную защитную реакцию, какой отвечает человеческое тело на внезапную опасность. По трещинам на зубной эмали и цвету костной массы специалисты определили, что тела подверглись воздействию температуры около 500 °C. Волна раскалённого газа и пепла хлынула вниз к морю, молниеносно заполнила гроты и в мгновение ока спалила укрывшихся там людей. Пепел засыпал скелеты и законсервировал их в таких позах, в каких людей застала смерть.

А недавно при строительстве супермаркета в городе Нола случайно обнаружили хорошо сохранившиеся руины деревни бронзового века. Поселение тоже засыпало толстым слоем вулканического пепла. Археологи обследовали развалины и установили, что деревню постигла участь Помпеи, только на 1800 лет раньше.

Хватит ли времени после сигнала об угрозе извержения, чтобы эвакуировать всё местное население и туристов из опасной зоны? Об этом власти предпочитают не задумываться, потому что не имеют на такой экстремальный случай ни плана действий, ни сил, ни средств.

Скопление магмы особенно чувствительно реагирует на тектонические сдвиги и сейсмическую активность, так что необходимо непрерывно наблюдать за этими процессами. Следующее извержение Везувия, по мнению специалистов, должно быть чрезвычайно сильным, но это не значит, что все запасы магмы будут исчерпаны за один раз. Большинство вулканологов считают, что при каждом извержении вулкана выбрасывается на поверхность не более чем 20–25 процентов имевшегося количества магмы.

Итальянские исследователи в конце 1999 года открыли между Неаполем и Сицилией на дне Тирренского моря огромный подводный вулкан в форме неправильного конуса. Он имеет длину 65 километров, ширину 40 километров и возвышается над морским дном на высоту трёх километров. По сравнению с такой громадной горой даже Везувий бледнеет. Если подводный гигант активизируется, то колоссальные волны цунами обрушатся на прибрежные районы и разрушат там буквально всё. Учёным ещё предстоит выяснить, связан ли он с открытым под Неаполем озером магмы.

Даже относительно слабые подземные толчки могут одновременно разбудить и притихший Везувий, и спящий подводный вулкан на дне Тирренского моря. Раскалённая магма из подземного озера вырвется наружу через жерла вулканов и растечётся, всё сжигая на своём пути. В таком случае неизбежно произойдёт катастрофа, которая может уничтожить весь юг Италии.

Об Искье на этих страницах писали не раз, но я все же осмелюсь поведать о том, каким мне показалось сей замечательный край. Вдруг, кому-нибудь будет интересно.
Искья – замечательное место для отдыха после походов по Неаполю и его многочисленным окрестностям, и на мой непритязательный вкус, идеальное по соотношению цена-качество. Практичные немцы давно про это смекнули, их на острове великое множество, даже надписи если и дублируются, то по-немецки.
Паромы из Неаполя отходят прямо от стен Кастель-Нуово: слева – пирс, к которому швартуются океанские лайнеры, правее – пристань для паромов. Кассы тут же. Билет стоит в пределах 15-20 евров. Плыть около часа. Если по прибытии вам надо на автобус, то следует от пристани идти направо, стоянка в минуте ходьбы. Там же можно найти кассу. Лучше купить сразу билет не только туда, но и обратно, чтобы потом не брать у водителя, ибо это обойдется хоть на самую малость, но дороже. Без билета ехать категорически не рекомендуется – контролеры лютуют, особенно по утрам.
Местом дислокации я выбрал Сант-Анджело, о котором здесь уже писали. До него от порта на автобусе ехать минут 45-50. Прибыв на место и обозрев окрестности, я понял, что сделал правильный выбор.

Мне было нужно как раз под самую скалу, вот сюда.

Вот так Сант-Анджело выглядит со стороны скалы:

Распорядок дня курортника, как известно, очень прост: утром – на пляж. Идти до него минут пятнадцать. Есть пляж и в самом Сант-Анджело, на косе, соединяющей скалу с сушей, но он маленький и тесный. Ежели кому-то лень идти пешком, то можно нанять моторную лодку, которая домчит до пляжа за несколько минут.

К полудню, устав валяться на солнце и качаться на волнах, курортник возвращается в отель. Можно немножко поспать-похрюкать. Можно посидеть на балконе с бутылочкой граппы. Перед самым отъездом я вспомнил, что не захватил ничего почитать на досуге, забежал в попутную книжную лавку, и решил взять что-нибудь из поэзии. Выбор пал на Мандельштама, и нужно сказать, Мандельштам под граппу, на фоне моря это волшебно. Или граппа под Мандельштама. Ну, это не важно что подо что, главное – гармоничное сочетание. Подробно о граппе можно почитать на украинских сайтах о туризме, сделав предварительный перевод с украинского на русский. Про этот вкусный и приятный итальянский напиток очень много отзывов.

Вечером, после заката я отправлялся за скалу, на ее край, где царила темнота, и слушал шум прибоя.  В шуме волн слышится голос вечности. Волны накатывют на берег и обрушиваются вниз стремительным домкратом, как и миллионы лет назад, и будут так же накатывать, когда от наших косточек не останется и праха.

Для разнообразия можно взобраться на гору. Туда ведет тропа, или даже вернее – каменная лестница. Путь занимает чуть более получаса. Там, наверху, расположены местечки, одно из которых называется Серрара, другое Понтано. Сверху открываются виды на
Везувий

Капри

И собственно на Сант-Анджело

Сам Сант-Анджело – тихое, чисто курортное местечко с неспешным течением жизни. Домики лепятся по скалам, извилистые улочки все время вверх-вниз.

Автомобильное движение запрещено, но по улицам бегают вот такие электромобили

Местные жители очень любят украшать быт разного рода керамикой

Местное кладбище, очень аккуратное и тихое

Периодически на склонах гор что-то горело. Как мне объяснили, это какие-то сельхозработы, «листья жгут, листья жгут, листья жгут»…

Сант-Анджело служит пристанищем для множества разного рода плавсредств. Таких, к примеру

Ночью они швартуются к берегу, с утра выходят на рейд в Байя-деи-Маронти, или в открытое море.

Как упоительны на Искье вечера.

А волны все бьются и бьются о берег морской

В Сант-Анджело есть два спа-курорта – «Тропикана» и «Афродита», о которой на этих страницах уже писали. В эту самую «Афродиту» я разок сходил. Ну что сказать? Что-то вроде гламурно-буржуазной бани: множество бассейнов с соленой водой разной температуры, парная в пещере, отапливаемая естестественным способом – термально. Она мне болше всего и понравилась. Стоит все это удовольствие четвертной за день. Послонялся я там пару часов, поплескался в бассейнах, потом наскучило, и отправился я на море. Разок, любопытства ради, сходить туда можно, а более, если нет лечебной необходимости, там делать нечего. Какой смысл мокнуть в бассейне, когда под боком море большое, настоящее и живое? Качаться на волнах куда сладостнее, чем бултыхаться в луже.