История городов, расположенных вдоль залива Tigulskiya, очень древняя. В районе найдены руины некрополя, датируемые еще с доримских времен, когда эта территория была заселена древними лигурами. Многочисленные войны между Римом и Лигурией, в периоде 3-2 вв. до нашей эры стали причиной завоевания этой территории от римского владычества.

В Средневековые времена  города залива приобретают престиж, будучи захваченными в битве при Генуе против Пизы, и с тех пор они поддерживают политические связи с ней.

С конца 11 века до конца 18 века Генуя является республиканской олигархией, управляемой консулами из наиболее влиятельных фамилий.  При помощи такой формы правления, которая обеспечивает интересы авторитетных  классов, Генуе удалось развиваться и процветать, превращая окрестные города в торговые центры и колонии. Крестовые походы, проходящие  через этот район, также благоприятствовали материальному  развитию Генуи, что делало ее лидером на Средиземное море.

В 1805 году Наполеон присоединяет всю территорию Лигурии к французской империи и, только десять лет спустя Венским конгрессом утвердено, что древняя Генуэзская республика должно стать частью Королевства Сардинии, принадлежащей Савойской династии, объединившей Италию несколькими десятилетиями позже.

Скрытый в узком заливе, почти невидимый и недоступный рыбацкий городок стал всемирно известным символом достопримечательностей Италии.

До 19 века Портофино является статусом рыбацкой деревушки. Сам залив является местом, известным для проплывающих кораблей как надежное убежище. В конце 19 века вся Европа (в лице представителей среднего класса и аристократов) проявляет активный интерес к этой красивой местности и выбирает деревню в качестве идеального места для своих дач. С 1950 года многие знаменитости из Голливуда (великие художники, политики и предприниматели) покупают  виллы в Портофино, сделавшие городок известным во всем мире. В отличие от других курортных городов, в Портофино повсеместно предлагаются в аренду небольшие апартаменты в частном секторе. Кстати, такая практика на нашем черноморском побережье Болгарии, Румынии и Украины существует уже давно.  Примером может служить город Анапа частный сектор

Камоли — очаровательный маленький городок, находящийся к западу от горы Портофино. Знаменитый древний порт является одним из самых красивых ландшафтных достопримечательностей, предлагаемых Италией. Он украшен многочисленными красочными домиками, разбросанными по докам. На протяжении веков город активно развивался благодаря переселению богатых судовладельцев и ремесленников. Камоли был домом для некоторых из самых известных производителей бархата и парчи, импортирующимся по всему Средиземноморью. Фасады домов в богатом стиле «trompe-l’oeil»,поднимающиеся  на высоту более 6 этажей, свидетельствуют о древнем великолепии, погруженном в городе. Город еще известен, за организацию и проведение фестиваля рыбы.

Санта Маргарита Лигуре  — один из самых важных городов, расположенных на побережье итальянской Ривьеры. Это — международный туристический район с уникальной атмосферой. Особый шарм городу придает смесь стилей архитектуры города и моря. 

Санта-Маргарита-Лигуре достигла своего расцвета в средние века, когда представители аристократии Генуи начали строить красивые виллы в этом районе. В 19 веке город стал привлекать туристов из Европы и сейчас впечатляет своими многочисленными отелями и пляжными объектами.

Рапалло — самый крупный город на Лазурном берегу, хотя и менее известен, чем Портофино и Санта-Маргарита.

Город очаровывает  типичным  аристократический видом, что отражается в архитектуре вилл и огромных отелей, построенных в 19 веке.  

Самая старая часть города купается в атмосфере морской близости, что усиливает колорит его тесных улочек с разбросанными небольшими магазинчиками и уютными кафе. Сегодня Рапалло является международным туристическим центром, который имеет прекрасные пляжи, стильные отели, конференц-центры, два порта, поля для гольфа и многочисленные спортивные сооружения.

по материалам idi.bg,  Неаполь по-славянски

В 23 км к юго-востоку от Неаполя существуют два города, носящих имя Помпеи. Первый — «живой» маленький городок, на главной площади которого возвышается храм Мадонна-дель — Розарио. Городу около 150 лет и его можно назвать городом-гостиницей. Большое количество отелей построено здесь для миллионов туристов, мечтающих посетить археологическую зону Помпеи.

 

 

Сегодня город Помпеи в прямом смысле восстал из пепла, и является уникальным памятником истории и культуры. Благодаря Джузеппе Фиорелли и его настойчивости, погибший город был очищен от лавы и камней и объявлен государственной ценностью. Здесь многое сохранилось настолько хорошо, что проходя по этим безжизненным улицам, трудно поверить, что это всего лишь музей. Здесь все еще сохранились мозаики и росписи, которым уже более 2 000 лет, скульптуры, гладиаторские казармы и дома аристократов.

Город выглядит так: мощеные улицы, дома (чаще всего — без крыш и передней стены, в очень многие можно заходить и проходить в другие комнаты внутри). Он далеко, и трудно представить, что его лава добралась до города. Хотя, там больше было просто камней, выброшенных взрывом (это Геркуланум, что поближе, оказался погребен под слоем лавы, за счет чего и сохранился лучше).

Из истории Помпеи

В отличие от большинства городов юга Италии Помпеи основали не греки — первыми обитателями этих мест были италийские племена. Предполагают, что в1Х-V111вв. до н.э. они построили город на застывшей паве, не догадываясь ни о происхождении этого «фундамента», ни о причине исключительного плодородия удобренных вулканическим пеплом земель долины Сарно — ведь в то время Везувий «спал» и казался вполне безобидной «горкой». В эпоху Великой Греции Помпеи имели тесные отношения с близлежащими греческими колониями и переняли от своих соседей религию, культуру и образ жизни.



Два столетия спустя греков сменили самниты, а в последние годы IV в. до н.э. наступила эпоха римского владычества. Помпеи вошли в состав Римского государства, сохранив относительную автономию. Под римским протекторатом город быстро разрастался, численность его населения увеличилась за два века в 7 раз. При этом помпейцы особенной покладистостью не отличались: если италийские племена, объединившись, поднимали восстание, жители Помпеи к ним, как правило, присоединялись. В 74 г. до н.э. Спартак укрылся с семьюдесятью мятежниками на вершине Везувия, а затем, свив канаты из виноградных лоз, спустился и разгромил своих римских преследователей.



В городе успешно развивались торговля, мореходство, ремесла (особенно производство и крашение тканей). Римские аристократы строили роскошные виллы в Помпеях, но больше в соседнем Геркулануме. Просторные жилища возводили и разбогатевшие местные купцы, и предприниматели. Сохранившиеся на стенах домов надписи свидетельствуют о том, что город вел активную общественно-политическую жизнь.



Казалось бы, ничто не предвещало трагедии, но в 63 г. н.э. «прозвучал первый звонок» — произошло сильнейшее землетрясение с эпицентром вблизи Помпеи. Обрушились многие общественные здания, был сильно поврежден водопровод, под рухнувшими домами оказались погребены жители города. Император Нерон хотел запретить проживание в Помпеях, но упрямые помпейцы отстояли право не покидать родные места и начали восстанавливать город. Так первое грозное предупреждение о грядущей катастрофе осталось нераспознанным. 17 лет спустя, 24 августа 79 г. н.э., на жителей Помпеи обрушился второй удар стихии.



Извержение вулкана в считанные часы уничтожило Помпеи, Геркуланум и мелкие поселения вокруг них.

Трагедия в Помпеях разразилась столь внезапно, что ни у кого из горожан не было времени приготовиться к своему последнему часу. Пепел и лава законсервировали будничный уклад жителей города. Во 2-й половине XIX в. археолог Фиорелли нашел способ вернуть из небытия участников помпейской трагедии — в пустоты в затвердевшем пепле залить раствор гипса. Так и стали делать. Гипс затвердевал, создавая скульптурные изображения жителей, застигнутых внезапной смертью. В результате длительных археологических раскопок появился уникальный музей под открытым небом.

 

　　 　

Вот я на вершине Вулкана и пишу, сидя у краешка кратера. Заглядывая на дно, вижу голые серые скалы и едва уловимые струйки пара.

Солнце жжет, как в пустыне и склоны блещут осколками слюды, застывшими в лаве.

По тропинке, мимо меня, постоянное движение туристов, поднимающих вулканическую пыль в воздух и излучающих чувство триумфа от «покорения” Везувия. Немного непривычно смотрелись группы, попавшие сюда неподготовленными для восхождения, в летней одежде и обуви для прогулок под окнами своих отелей для взыскательных туристов, с сервисом на очень высоком уровне, подобии московского The Ritz-Carlton. Да, некоторые организаторы туризма недобросовестно исполняют свои услуги.

Еще ярче блестит у подножия Неаполитанский залив: голубыми волнами и стеклами автомобильного потока. 

Более двухсот лет тому назад здесь сидел Шатобриан и писал: „Вот я на вершине Вулкана, пишу сидя на краю кратера, готовясь спуститься на самое дно. Солнце иногда проскальзывает сквозь пелену испарений, подымающихся от вершины вулкана. 

Эти испарения, скрывающие прекраснейшие пейзажи на земле, удваивают ужас, который испытывают здесь. Везувий, отделяющийся облаками от процветающего города у подножия, выглядит пустынным и угрожающим”.

Для романтиков Везувий — любимый символ обреченности. При своем увлечении ”читать” символы природы они взбираются сюда пешком и со страхом и почитанием заглядывают в кратер. 

Особенно основательно, как отмечают летописцы, историческая память Везувия начинается с Помпеи – самого богатого и расточительного города Римской империи. Конец существования Помпеи, или точнее извержение, которое уничтожило его, картинно описано Плинием, наблюдавшим события с носа Мизенум,  в 20 км от вулкана.

История гибели Помпеи, подобно другим важнейшим событиям истории, подробно описаны в исторических летописях, но забытые в ежедневниках. Последние 20 веков Везувий извергался более 100 раз – в среднем по пять раз на век, или по четыре раза за одну человеческую жизнь. В двух случаях – в 1631 и 1944 гг. – лава заливала города у подножия.  Вопреки этих событий, люди с необъяснимым постоянством забывают об опасностях. 

Извержение в 1631 году, например, произошло после 130 лет спокойствия. „Большой конус”, который называют сейчас кратером, покрыт густой растительностью. Местные жители совершенно забыли, что скрывает она от их взглядов. Землетрясения, происходившие в периодах затишья, воспринимались населением обычным явлением и никогда не покидали своих поселений. Поэтому-то при извержении 15 декабря и погибло более 3000 жителей.

С наступлением индустриализации и технической революции, а также и с развитием туризма, Везувий от глобальной угрозы превратился в достопримечательность. С каждым годом все больше туристов посещают вулкан, и с каждым годом предприниматели пересматривают возможности выгоды заработка…

Если описывать следующую эпоху развития событий около Везувия, то нужно упомянуть известную песенку „Funicoli, Funikola!” в исполнении Лучано Паваротти. Кансонету сочинили в июне 1880 года, в первые дни открытия узкоколейки к вершине вулкана. Превратившись в популярный хит, песня воспевает жизнерадостное настроение, с которым неаполитанцы восходят в вагончиках на Везувий.

История этого фуникулера сохранилась вплоть до 1944 года, с его разрушениями, ремонтами, открытиями…

Первоначально первая станция была построена на высоте 791 м над уровнем моря на помпейский манер: достаточно большая для 100 персон, с телеграфом, конюшнями, забегаловками и крытыми бассейнами для сбора воды, используемой локомотивами. 

С этого места фуникулер поднимался на 800 м при наклоне между 45 и 63 градусами. Верхняя станция находилась в 200 метрах под вершиной.

Вся первоначальная структура железной дороги сохранялась вплоть до извержения 1906 г. 

В различных конфигурациях и на различной высоте, фуникулер восстанавливался дважды, но после последнего извержения Везувия в 1944 г., идея была заброшена.

Долгий период существования, зубчатая железная дорога принадлежала туристической компании „Томас Кук”, перестраивалась самим основателем. Настойчивость, с которой он развивал свою идею у подножия Везувия, делает достойным каждый цент, который туристы платят его наследникам и поныне.

Находясь у края кратера, возникает обманчивое чувство, что Вулкан «покорен”. Двести лет спустя художественная мрачная символика угрожающего Везувия сменилась оптимизмом массового туризма. Несколько сотен туристов ежедневно посещают Везувий на автобусах за 40 минут, в сравнении c десятью часами, которые требовались 150 лет назад. 

Не замечая первое кольцо, которое окружало вулкан до извержения в 79 г., туристы прибывают на площадку в 150-ти м от вершины у извилистой тропинки. Прежде, чем начать восхождение, симпатичный старец каждому раздает по посоху для восхождения к жерлу вулкана.

Возвращаясь и наблюдая за мельканием волшебных пейзажей в окне, просто удивляешься спокойствию жизни вокруг, после впечатлений там, у жерла Везувия.

Что-то есть необычайное в Неаполитанском заливе — яркое солнце, морской ласковый бриз, или божественные сады на склонах Везувия, которые заставляют людей быть склонными к беспечному, жизнерадостному настроению.

Последние 5-6 лет информационные источники сообщают о бессмысленных действиях правительства по выселению жителей из районов, близких к вулкану.

Некоторые считают, что Везувий спит и не будет создавать неприятности, а другие отвечают: «La vita e’ bella!»

Вот так. Очень удивительно, зажигательно, особенно и оптимистично, что для неаполитанцев прекрасно то, что сочетается с опасностью.