Италия и Европа: путешествие и отдых

Главная » Статьи » Интересное и любопытное туристам об Италии «

08:58

Как сегодня живёт «Коза Ностра»

Спросите среднестатистического человека, что он знает об Италии, и первое, что он ответит, — что в этой стране есть мафия. В общественном сознании миллионов людей во всём мире укоренился стереотип, в котором мафия и Италия неразрывно связаны.

Естественно, что на самом деле это далеко не так. Однако влияние организованной преступности на экономическую, социальную и политическую жизнь страны, особенно юга, по-прежнему велико.
В последние годы не проходит и месяца, а то и недели, чтобы мировые СМИ не сообщили об очередном массовом аресте членов итальянских преступных группировок. Однако, несмотря на многочисленные задержания мафиози, деятельность криминальных сообществ в стране ещё достаточно велика. Считается, что они контролируют более трети теневого бизнеса в государстве, а их доходы исчисляются десятками миллиардов евро. Например, в прошлом году общий доход мафии составил сумму, эквивалентную почти 7% ВВП Италии. Только размер конфискованных у преступников средств за этот период превышает 5 млрд евро.

Следует отметить, что само название «мафия» применительно ко всем итальянским организованным преступным группировкам не совсем корректно. Это также один из стереотипов, сложившихся в общественном сознании. Широкое распространение это слово получило в середине позапрошлого века, когда в театре сицилийского Палермо прошёл спектакль «Мафиози из наместничества», пользовавшийся огромной популярностью у зрителей. История происхождения этого слова богата. Существуют десятки возможных версий его появления. Между тем, как установили историки, изучающие проблемы организованной преступности в Италии, мафией называется лишь организованная преступность на острове Сицилия. Более известна она под названием «Коза Ностра». Обычно когда специалисты говорят об итальянской мафии, то в первую очередь имеют в виду именно её.

В последние годы авторитет «Коза Ностра» и её влияние среди итальянского преступного сообщества были значительно подорваны. В начале 2000-х властям удалось добиться некоторых успехов в борьбе с этой группировкой — были арестованы десятки ключевых фигур в её иерархии. В связи с этим структура организации существенно изменилась. Если раньше это была централизованная организация с одним боссом во главе, то теперь ей руководит директория из 4—7 глав семей, которые из-за противодействия правоохранительных органов лишь крайне редко могут встречаться друг с другом для решения стратегических вопросов. (Следует отметить, что семья в данном случае — это мафиозная группировка, не обязательно связанная кровными узами, контролирующая часть территории, обычно посёлок или городской квартал.)

На этом фоне всё большую силу приобретают преступные сообщества из континентальной Италии. Это «Ндрагетта» (Ndragetta) из Калабрии, чьи члены были причастны к массовому убийству в немецком Дуйсбурге в августе 2007 года, и неаполитанская «Каморра» (Camorra), участники которой являются главными виновниками мусорного кризиса в Неаполе. Постепенно набирает вес и апулийская «Сакра Корона Юнита» (Sakra Korona Unita). Эта группировка возникла лишь в начале 1980-х годов, однако уже в полной мере сумела заслужить уважение других преступных сообществ.

Основная сфера деятельности криминальных группировок в Италии — контрабанда наркотиков, оружия и алкоголя, игорный и строительный бизнес, рэкет, отмывание денег и контроль над проституцией. Отличительной чертой и залогом успешной деятельности мафии считается высокая сплочённость и организованность. Впрочем, это не помешало возникшей в начале 1980-х годов войне кланов, когда коллеги по преступному бизнесу безжалостно расправлялись друг с другом. Тогда жертвами вооружённого противостояния стали сотни человек, в том числе и непричастных к миру криминала.

К началу 1990-х, устав от кровопролития, преступники решили заняться легальным бизнесом. Теперь они не без успеха приобретают всё большее влияние в судебных и правительственных органах. Известно, что ныне на содержании преступных сообществ находятся сотни итальянских политиков разных уровней, полицейских, судей, прокуроров и адвокатов. Впрочем, такое положение вещей было и в прежние годы, однако жертв криминальных разборок было тогда значительно больше, а о связях мафии с политиками общественность могла лишь только догадываться. Правоохранительные же органы не имели легальной возможности отправить преступников за решётку.

содержании преступных сообществ находятся сотни итальянских политиков

Дело в том, что на протяжении десятилетий основой долголетия преступных сообществ в Италии являлось безусловное следование всех членов мафии обету молчания («омерте»). Добиться какой-либо информации от задержанных преступников полицейским было невозможно. В случае нарушения обета предателю и всем его родственникам грозила смерть от рук мафии. Однако в середине 1980-х этот принцип был нарушен и сотни преступников отправлены за решётку. Ныне многие бандиты, задержанные правоохранительными органами, охотно становятся их осведомителями, получая от властей в обмен на информацию защиту для себя и своих близких.

Между тем окончательного перевеса в сторону государства в деле противостояния его с мафией пока всё же не наблюдается. По данным итальянских спецслужб, к организованной преступности на юге Италии имеют отношение приблизительно 250 тыс. человек.

Только в «Коза Ностра» насчитывается до 5 тыс. активных членов. Десятки тысяч являются её сторонниками, а 70% сицилийских предпринимателей по-прежнему платят дань мафии.
Калабрийская «Ндрагетта», которая является сейчас одной из самых влиятельных преступных организаций не только в Италии, но и в мире, состоит из 155 групп и насчитывает около 6 тыс. боевиков. «Ндрагетта», в отличие от «Коза Ностра», имеет горизонтальную структуру, поэтому у неё отсутствует какой-либо ярко выраженный лидер. Фактически каждая семья осуществляет полный контроль над своей территорией.

По схожему принципу организована и неаполитанская «Каморра», чья история насчитывает уже не одну сотню лет. Она состоит из 111 семей и насчитывает почти 7 тыс. членов. Преступная деятельность «Каморры» настолько угрожает стабильности на юге Италии, что для противодействия ей в 2008 году в Неаполь, как в 1994-м на Сицилию, были введены правительственные войска.

«Сакра Корона Унита» появилась в 1981 году. В настоящее время в неё входят 47 семей и более 1,5 тыс. человек. Её организационная структура также похожа на структуру «Ндрагетты». Итальянские борцы с организованной преступностью отмечают, что между ведущими криминальными группировками уже давно существуют особые дружественные отношения. При этом они успешно сотрудничают и с преступными сообществами почти во всех странах Европы и Америки. Например, «Ндрагетта» ведёт успешный бизнес с колумбийскими наркобаронами.
И всё же, несмотря на существование мафии, уровень напряжённости в итальянском обществе стал ныне заметно ниже, чем в предыдущие десятилетия. С начала 1990-х, когда мафия перешла от вооружённого противоборства к менее агрессивной стратегии, СМИ и политики занялись другими вопросами. Власти страны уже практически не принимают законы против мафии, хотя за последние годы и были арестованы сотни её членов. Премьер Сильвио Берлускони, которого ещё в начале 1990-х подозревали в связях с мафией, обещает покончить с этим явлением. Следует отметить, что победить мафию в Италии за всю историю её существования смог лишь фашистский диктатор Бенито Муссолини в 1920-х годах. Однако, несмотря на это, пережив многочисленные метаморфозы, она возродилась и стала ещё крепче и сильнее, чем была.

Несмотря на локальные победы властей, сотни тысяч жителей юга Италии, похоже, уже смирились с жизнью под властью мафии. Это значит, что властям страны предстоит сделать ещё очень многое, для того чтобы окончательно удалить это явление из жизни страны. Вот только хватит ли на это терпения, воли и смелости итальянским правителям?

Info — http://www.chaskor.ru/

Оставьте комментарий к статье — Комментариев 1

ПОДЕЛИТЕСЬ СТАТЬЕЙ С ДРУЗЬЯМИ

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!

ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЦИИ НА ПОРТАЛЕ

Всего комментариев: 1

Порядок вывода комментариев:

Спам

1 324325436 (29.02.2016 14:01)

Cosa Nostra — «Наши шмотки». Nostra – наш –е, -а. Cosa значит «барахло, вещи – собственность» в переводе еврейского сицилийского, а не «дело».
Мафиози трусливенькие пархатенькие вошки. Барахольщики, находящиеся под «крышей» государства — кагала. Мафия одна из криптоеврейских госструктур такая же, как и профсоюзы.

Camorra — неаполитанская мафия — обзор Италии

Италия и Европа: путешествие и отдых

Главная » Статьи » Интересное и любопытное туристам об Италии «

08:31

Camorra — неаполитанская мафия

Camorra (с итал. — драка, ссора) — неаполитанская мафия.
Имеет широко разветвлённую организацию, свою иерархию, законы, жаргон.
По словам одного из руководителей МВД Италии, масштаб преступной деятельности Каморры (неаполитанской мафии) не имеет аналогов в Европе. 47 % итальянцев поддерживают идею ввести войска в Неаполь для борьбы с Каморрой.

ввести войска в Неаполь для борьбы с Каморрой

В конце XIX века действовала в США, но позже влилась в общее русло американо-итальянской мафии. 21 марта 2009 года в Неаполе впервые прошла широкомасштабная демонстрация протеста жителей города против существования и деятельности Каморры. В демонстрации приняли участие свыше 100.000 человек. Почётным участником демонстрации стал Роберто Савиано, автор снискавшей международную популярность книги «Гоморра», в которой описываются преступления Каморры и её связи с коррумпированными муниципальными чиновниками. Книга была переведена на 42 языка и стала основой сценария для одноимённого фильма.

Книга была переведена на 42 языка и стала основой сценария для одноимённого фильма.

Происхождение Каморры одни относят к эпохе испанского владычества в Италии и считают слово «Camorra» испанским, означающим «распрю»; другие думают, что движение каморристов зародилась в тюрьме, между арестантами, и название Каморра производят от слова «cam o rristi» — «старшие в тюрьме»; по мнению третьих, слово Каморра произошло от «Саро morra» (т. е. предводителя в распространенной итальянской игре «morra», требовавшей от участников большой энергии и физической силы) и сама Каморра возникла на воле, тюрьма же и каторга послужили для нее высшею школой порока и преступления.

Несомненено, во всяком случае, факт постоянного взаимодействия между тюремною и вольной жизнью в Италии, этой классической стране разбойничества, которое пустило здесь глубокие корни еще в XVI в. Наибольшего развития движение достигло в эпоху правления Бурбонов. При Фердинанде IV оно имело уже прочную организацию, проникло во все слои общества и представляло собой как бы государство в государстве.

Правительство принуждено было вступить с Каморрой в молчаливый союз. Королева Мария Каролина, например, раздавала ордена и покровительствовала известным разбойничьим атаманам — Фра Дьяволо, Цампе, Пронио и другим; разбойника Гаэтано Маммоне она называла даже «мой друг, мой милый генерал».

С своей стороны Каморра поставляла правительству шпионов и палачей. Самостоятельною партией Cаmorrа никогда не была, хотя по временам присоединялась к той или другой политической группе. Она состояла из целого ряда шаек, которыми управляли атаманы с неограниченной властью; измена или неповиновение атаману наказывались смертной казнью. Все атаманы шаек были равны между собою и не признавали над собой никакой власти. Для всякого члена Каморры, выказавшего силу и мужество, открыта была возможность сделаться атаманом путем победоносного поединка с прежним атаманом.

Недовольные атаманом могли переходить в другую шайку. Иногда, ввиду какого-нибудь крупного предприятия, несколько шаек соединялись в одну.
Каморристы выработали даже особый воровской жаргон, лаконический, выразительный и красивый. До 1860 г. и даже позже каморристы взимали в свою пользу особого рода налог с торговли: у городских ворот и на рынках они присутствовали при каждой торговой сделке и облагали произвольной таксой как продавца, так и покупателя, получая таким образом возможность жить в праздности.

Иногда Каморра принуждала то или другое лицо, не входившее в ее состав, совершить в ее пользу какое-нибудь преступление или принять на себя вину злодеяния, совершенного одним из ее членов, гарантируя в то же время данное лицо от применения к нему уголовных законов. В состав мафии входили люди всех классов общества и самых разнообразных профессий, начиная с босоногого рабочего и кончая банкирами, депутатами, адвокатами и т. д., вследствие чего судебная власть, если и хотела, не в состоянии была отыскать виновных.

После объединения Италии существование Каморры в прежнем ее виде сделалось невозможным. Развитие промышленности и торговли, проведение железных дорог, лучшая организация полиции, энергия правительства — все это привело к упадку итальянского разбойничества вообще и каморристов в частности. Но элементы, входившие в состав Каморры, не исчезли вполне: из них сложилось новое общество «рикотари», члены которого, менее смелые, чем каморристы, все же ловко владеют кинжалом и часто избегают преследования полиции.

Итальянские власти считают, что Camorra получила такую власть над неаполитанцами из-за торговли наркотиками. По сведениям полиции, этот бизнес ежемесячно приносит Camorra примерно $330 млн. Контрабанда и торговля наркотиками — основной источник дохода неаполитанской мафии, а в течение последнего десятилетия Camorra контролировала весь наркотрафик в южных районах Неаполя.

Кaмoррa является одним из трех наиболее богатых и потому влиятельных мафиозных синдикатов. Первое место по влиянию на итальянскую экономику занимает Ndrangheta — калабрийская мафия. На втором месте находится всем известная сицилийская мафия (самое известное ее ответвление — Cosa Nostra, известная всему миру по фильму Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец», действовала в США). Camorra занимает «почетное» третье место.

Впрочем, образ неаполитанской мафии наиболее зловещий: она считается самой кровавой в Италии. Более половины всех убийств, приписываемых мафии, связывают именно с Кaмoррой. Источник: www.calcionapoli.ru

Смотреть видео: Неаполь глазами Владимира Познера и Ивана Урганта

И еще по теме …

Итальянская мафия решила показать, «кто в доме хозяин». Власти приняли вызов

Раньше против расизма выступали в Соединенных Штатах и в ЮАР – при режиме апартеида. 4 октября в итальянском городке Касерта, близ Неаполя, потребовали покончить с расизмом более 10 тысяч человек, вышедших на демонстрацию. К уроженцам Ганы, Либерии и Нигерии присоединились активисты общественных и студенческих организаций. Манифестация с такими же лозунгами состоялась и в итальянской столице. Протесты – запоздалая, но организованная реакция на события 18 сентября, когда неподалеку от Неаполя были убиты шесть человек.

неподалеку от Неаполя были убиты шесть человек.

Жертвами стали владелец центра отдыха плюс три уроженца Ганы, два либерийца и тоголезец. Полиция сосчитала: сто пуль, нашелся свидетель, который сообщил, что убийцы даже не прятали своих лиц. Каморра, как именуют неаполитанскую мафию, подтвердила свою верность завету Аль Капоне: «Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом». Но времена меняются, с убитыми никто не говорил, не было и пистолетов, стреляли из «калашниковых».

Мотивов преступления не нашли вообще – людей расстреляли «за так».

Вначале, правда, полиция поспешила объявить: убийство иммигрантов связано с торговлей наркотиками. Еще точнее – с их желанием начать собственный «бизнес» и прекратить платить мафии за «крышу». Этим видом предпринимательства, равно как и контролем доходов от проституции, в районе Касерты занимается клан Казалези. Потом выяснилось, что погибшие не имели к распространению наркотиков никакого отношения. Чуть позже журналисты объяснят: жертвы не состояли в числе врагов каморры, не выступали против нее – просто показались убийцам, абсолютно уверенным в своей безнаказанности, «нелюбезно» выглядевшими незнакомцами.
После этого мафия убила еще несколько человек, правда, чистокровных итальянцев… Все это – лишь эпизоды войны, которую ведет каморра за территорию Касерты. Самый сильный и самый опасный в составе каморры клан Казалези «держит» свою территорию уже тридцать лет, за это время на него «навесили» четыре тысячи убийств. 16 жертв только в этой провинции «записаны» на счет клана лишь за последние пять месяцев.

Мафия Неаполя и близлежащих городов, к тому же, считается наиболее «дикой», абсолютной непредсказуемой и жестокой.

Властям бросили перчатку – они подняли ее. 4 октября в Касерту перебросили 500 вооруженных десантников, которые должны обеспечить поддержку полиции – через четыре дня после убийства сюда уже передислоцировали дополнительно 400 полицейских. Наглядной демонстрацией силы правительства предложено считать проведенные за несколько дней до этого массовые аресты местных мафиози: было задержано более 100 подозреваемых в причастности к каморре, конфисковано имущество на 100 миллионов евро. Министр внутренних дел Роберто Марони объявил: никогда еще на каморру так не «давили», и этот прессинг государство сохранит, пока не победит в войне. Оговорки — никакой, он назвал борьбу мафии с властями «гражданской войной», чего уж больше. «Мы хотим, чтобы преступники, которые считают, что люди должны слышать очереди из «калашникова», услышали голос государства», — это его слова.

Одним махом победить мафию в масштабах государства никак не получится. Слова Роберто Марони относятся к молодым неапольским бандитам, которыми, как объяснила итальянская «Коррьере дела сера», движет «безжалостность, кокаин и стремление к власти». Все происходящее, наконец-то, получило реальную оценку: попытка преступного мира вырвать у государства часть территории и полностью установить там свою власть.

Не сегодня и не сразу в итальянских регионах, где мафия действительно сильна, избранники народа и местная исполнительная власть давно уже в большей или меньшей мере работают по ее указаниям.
За редким исключением, которое составляют смелые люди, добавляют при этом.

Сегодня Италии предстоит ответить на вопрос, действительно ли она сумеет победить в войне с организованной преступностью. Еще в июне казалось, что именно неаполитанскому клану Казалези нанесен удар, от которого тот не оправится: суд вынес приговор 30 обвиняемым, принадлежащим к этой группировке, 16 человек получили пожизненное, другие от двух до тридцати лет тюрьмы.
После оглашения вердикта Роберто Марони заявил о своем глубоком удовлетворении решением судей, примерно о таких же чувствах заявило множество итальянских политиков.

За время процесса, длившегося несколько лет, было убито пять человек, связанных с рассмотрением дела – включая переводчика.

— Клан испуган, — во всеуслышание объявил Роберто Савиано, автор известной книги «Гоморра» о неаполитанской каморре. «Каморра» и «Гоморра» — незамысловатая, но очень удачная игра слов, согласитесь.

Писатель мог собирать материал для рукописи с детства, которое он провел в местечке, где действовала каморра. Его отца, врача, избили, он вынужден был скрываться в течение нескольких месяцев от бандитов – за то, что оказал помощь человеку, которого члены каморры ранили. В 13 лет Савиано впервые увидел труп убитого – прямо на улице. Поэтому все сюжеты – из жизни, они же фигурировали в уголовном деле: мафия давно присутствовала практически во всех сферах экономики, установила прочные связи с братвой из Восточной Европы, занявшись торговлей оружием, наркотиками, незаконной транспортировкой токсичных отходов и, конечно, взяв под свое крыло проституцию. Каморра, пишет Роберто Савиано, безликая и эффективная машина по производству денег, именующая себя «Системой».

взяв под свое крыло проституцию. Каморра

Книга была переведена на 32 языка, в мире продано 1.8 миллиона экземпляров «Гоморры», в нынешнем году по рукописи был выпущен фильм, получивший «Гран-при» Каннского международного кинофестиваля и уже выдвинутый Италией на «Оскара». Впрочем, писатель — скрывающийся, по его словами, «где-то на севере Италии» и к которому два года назад приставили круглосуточную охрану из полицейских — оказался реалистом, предупреждая власти «не спускать глаз» с деятельности каморры. Причин тому несколько.

В отличие от хорошо организованной сицилийской мафии, неаполитанская «ветвь» — неуправляемое, анархичное сборище банд, которые еще и воют между собой, поэтому ликвидация одного «отростка» ведет лишь к мгновенному появлению нового.

Арестовав ныне 100 мафиози, власти сделали это исключительно в предупредительных целях, к убийству причастны лишь трое. Остальные 97 пришли занимать брошенную конкурентами территорию.

Журнал «Эмпайр» провел опрос среди ведущих кинорежиссеров, добавил к нему мнения 50 кинокритиков и 10 тысяч зрителей. В первые дни октября выяснилось, что лучшей лентой «всех времен и народов» по результатам данного опроса признан «Крестный отец». Теперь на это звание может претендовать «Гоморра». В конце концов, в составе каморры в пять раз больше членов, нежели в прославленной кинематографистами сицилийской мафии. Аль Капоне – родом из Кампаньи, возле Неаполя. А на жизнеописание «Крестного отца» Марио Пьюзо вдохновил неаполитанец, Альфонсо Тьери, который перебрался в США и стал главой одной из «семей».
Италия, конечно, выиграет войну с мафией. Если она ее еще не проиграла.

По материалам — Столетие.RU

Оставьте комментарий к статье — Комментариев 0

Категория: Интересное и любопытное туристам об Италии | Добавил: maxkor | (05.04.2011) Просмотров: 23282 | Теги: торговли наркотиками, в южных районах Неаполя, наркотрафик, Неаполь, Camorra, Cosa Nostra, Италия | Рейтинг: 0.0/0

Поделитесь статьей с друзьями

По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!

Последние темы:

» Неаполь — родной брат Одессы
» Италия. Тосканский стиль гостеприимного дома или виллы
» Где лучше отдыхать в Италии на море — самые интересные для отдыха места
» Farmacia — Аптеки Италии
» Самобытная и экстравагантная Венеция

Актуальные темы:

Всего комментариев: 0

«Южный негодяй», или правда об итальянцах — обзор Италии

Италия и Европа: путешествие и отдых

Главная » Статьи » Италия — туризм и отдых мечта туристов «

07:45

«Южный негодяй», или правда об итальянцах

Автор: ganna

Сайт: gann.livejournal.com

Женщины любят негодяев. И это — чистая, правда. Положительные герои страшно скучны — даже не о чем говорить. И что же это за мужчина, о котором нельзя в сердцах воскликнуть: «Негодяй»!? Итальянские негодники особенны: по крайней мере, приятно так думать.

Есть что-то романтическое в известных именах Италии, которые произносятся нараспев. В общем, есть о чем говорить. А женщины это любят.

Сладкоголосый негодяй — Фрэнк Синатра

До сих пор вызывает слезы сентиментальности.

Нет никакого смысла в том, чтобы перебирать факты из биографии Фрэнка Синатры, и составлю список его произведений и ролей. Только в недавно вышедший бокс-сет из шести дисков вошло 160 песен, объединенных названием Sinatra In Hollywood. А еще без Фрэнка не было бы популярных «Друзей Оушена» — новая лента всего лишь римейк фильма с его участием, вышедшего на экраны в 1960 году.

Сегодня известную композицию It’s Time For You считают неофициальным гимном Лас-Вегаса, а знаменитая Strangers In The Night по сей день остается идеальным саундреком для первых поцелуев. Посмотрите A Man and His Music, где на живом концерте итальянскому соловью вторят Элла Фицджеральд и Антонио Карлос Джобим, чтобы с восторгом выдохнуть: «Хорош мерзавец»!

«В этой жизни мне никто не нужен. Все в ней я делаю сам» — это слова Синатры, который ощущал себя королем жизни. Таким он и был. Бархатный голос и голубые глаза способны творить чудеса. Певца и киноактера давно нет с нами, а на стенах его дома до сих пор видны следы губной помады. И его «связи с итальянской мафией, и его страстный роман с Авои Гарднер — все, правда и все бесовство. Но Фрэнк Синатра в раю — несомненно. Ангелам было бы скучно без его пения.

Парень, который не удосужился окончить школу, лихо заламывал фетровую шляпу, благосклонно принимал дружбу мафиозо… Все это кажется мелким, когда звучит OI Blue Eyes, а за ней — Somethin Stupid. Мир потерял бы слишком много романтики и, возможно, перестал бы верить в любовь. Если бы не Фрэнк Синатра.

В Неаполе часто проводят культурные мероприятия, посвященные таланту. Подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на интернет-портале муниципалитета. Так как отдел культуры и туризма обладает собственным дата-центром, а также предоставляет аренду серверов местным организаторам культурных мероприятий, все желающие могут в неограниченном количестве скачивать и просматривать видео и аудио файлы известного исполнителя.

Гениальный негодяй — Федерико Феллини

Он показал всем, что такое dolce vita.

Почему не Лукино Висконти с его «Гибелью богов»? Почему не Бернардо Бертолуччи и «Последнее танго в Париже»? Потому что есть Федерико Феллини — человек, который показал всему миру, что такое dolce vita.

Сладкая жизнь… По Феллини, в ней есть многое. Любовь к самой жизни, которая настолько нетерпима к скуке, что отвергает удушливую преданность. Жажда самой жизни, которая наполнена охотой за сенсациями и вечеринками в заброшенных замках. Dolce vita — это репортеры на мотороллерах, ночи в эстетских утехах и утренние купания в фонтане.

Без этого фильма у нас не было бы слова «папарацци» — именно так звали героя Мастрояни. Без Федерико Феллини мы бы не носили с таким шиком платья с открытой спиной и черные огромные очки. Без него не было бы невыразимой сладости в черно-белых ночах за коктейлями и туманной усталости на пустынном пляже. Радость и грусть dolce vita…

Федерико Феллини облачает правду в неподражаемую эстетику. В этой игре с ним не сравнится никто. Пересмотрите «Восемь с половиной» или «Ночи Кабирии» — известные дизайнеры и fashion-фотографы постоянно черпают там свое вдохновение. Обнаженная откровенность и изощренное изящество могут быть вместе, только если их соединяет настоящий гений.

В жизни самого Федерико Феллини сладость мешалась с горечью. Начало его жизни, подправленное яркими чернилами памяти режиссера, полно недостоверностей, в отличие от фильмов, насыщенных воспоминаниями. Его жена, актриса Джульетта Мазина, никогда не носила манто и не жила в загородном доме — всего этого у Феллини никогда не было. Зато гений кинематографа навсегда остался в истории мастером иллюзий — прекрасным обманщиком.

Криминальный негодяй — Аль Капоне

Показал мужчинам плохой пример.

Теперь мы просто смотрим сериал «Бригада», а прототипы его персонажей всерьез мнили себя Аль Капоне. Легендарный глава мафии — бандит из бандитов — кажется сегодня героем народных сказаний или кинообразом, не лишенным анекдотичности. Историческая справка: за время «правления» Аль Капоне в Чикаго произошло 700 убийств, 400 из которых — по личному заказу Капоне. И ничего смешного в кровавой строчке нет.

Добропорядочные итальянские родители наградили злого гения романтическим именем Альфонс. Не менее любопытно, что старший брат Капоне выбрал противоположный путь в жизни и стал полицейским. А итальянский иммигрант Аль Капоне начал с работы наемного убийцы, чтобы создать в Америке структуру, которую мы называем мафия, а итальянцы — cosa nostra. Гангстерские разборки в Чикаго 30-х годов заложили суровые тенденции.

С тех пор почти ничего не изменилось: Аль Капоне можно приписать авторские права на образ настоящего бандита. Обязательная программа: золотые часы, бронированные авто, костюмы в тонкую полоску, бейсбольные биты, бриллиантовые булавки для галстука, резинки для крупных купюр, остроносые туфли «со швом», толстые сигары и тонкие блондинки. На самом деле, мужчинам все это очень нравится.

«Карты, деньги, два ствола» Гая Ричи, новые приталенные костюмы Dolce&Gabbana и сигарные клубы в центре Киева — все это подтверждения мужского стремления наконец стать или хотя бы побыть крутыми, потому что «зубодробильная» эстетика Аль Капоне убедительнее, чем смешные игрушки Джеймса Бонда.

Красивый негодяи — Марчелло Мастрояни

Его просто невозможно не любить.

Марчелло великолепен. И точка. Трудно поверить, что этот парень родом из итальянской крестьянской семьи, хотя… В Италии сложно найти некрасивого мужчину, но во всем мире нет равных обаятельному и проникновенному Марчелло Мастрояни. И неважно, сколько ему на экране лет и насколько он отличается от вашего идеала мужчины. За свою актерскую карьеру любимец Италии снялся в 139 картинах. Увидеть его снова стоит, пересмотрев «Белые ночи» Лукино Висконти, «Сладкую жизнь» Федерико Феллини, «Брак по-итальянски» Витторио Де Сика и «Развод по-итальянски» Пьетро Джерми. Эти фильмы принесли Марчелло Мастрояни всемирную любовь, а нам оставили надежду.

Марчелло — это надежда на то, что такие мужчины бывают. Мастрояни — гений, но гений очень естественный, очень живой.

Марчелло веришь, даже если постоянно обманываешься. В этом и сущность настоящего негодяя. Он постоянно врет. Он бывает неверен. Он плачет, как ребенок. Он брюзжит, как старик. Он часто думает о чем-то. Он редко говорит слова любви. Негодяй невыносим. Его невозможно не любить.

Неаполь по-славянски

Внимание: данная статья участвует в рейтинге «Италия-туризм и отдых«.
Просим читателей помочь автору, чья работа вам кажется наиболее интересной,
и проголосовать за него, использовав одну из соц. кнопок

По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!

Оставьте комментарий к статье — Комментариев 4

Поделитесь статьей с друзьями

Последние темы:

» Как вести себя в Турине с местными жителями
» Европейский отдых в стиле кемпинга
» Гротталье: итальянский городок гончарного мастерства
» Виды сувениров и подарков из Италии
» Что купить в Неаполе

Актуальные темы:

Всего комментариев: 4

Порядок вывода комментариев:

Спам

4 MariUs (30.03.2014 16:14)

Вижу, что статья давно была опубликована, а все еще в топе и все еще вызывает интерес.

Спасибо автору!

Спам

3 Samanta (11.04.2013 22:56)

здесь, наверное, имеется в виду не сам термин «негодяй», а больше стиль жизни, уникальность, сексапильность, брутальность, если хотите… в общем, я полностью согласна. потому что когда мне говорят «Италия», я сразу вспоминаю Марчелло Мастрояни и Фрэнка Синатру.

Спам

2 Скарлеtt (11.04.2013 05:01)

А ведь как хороши негодяи, во всех планах мечта, а не мужчины, при этиом никто не жил простой тихой жизнью, каждый отметился в чем либо, за что их и любили женщины.

Спам

1 Ольга (25.07.2012 09:49)

Почему Феллини попал в негодяи? И какую всю правду выложил автор статьи? Ерунда с картинками и песней.

Палермо. Дом одного из главарей мафии превратили в полицейский участок — новости Италии

Итальянские авторитеты мафии выложили фотографии своего отдыха на Facebook

Босс клана Корлеоне попался в руки полиции — новости Италии

Переход Сиракузы-Капри-Неаполь — обзор Италии

Италия и Европа: путешествие и отдых

Главная » Статьи » Путевые заметки туристов об Италии «

22:55

Переход Сиракузы-Капри-Неаполь

По материалам Блога Владимира Патосина

Сиракузы— наспех. Марина – более, чем «так себе». Помыться после перелета и уйти в море. Узкие улицы, нагретые белым солнцем, фонтан Аретузы. Почему фонтан?

Развалины храма Апполона.

Жарко, накапливающееся опоздание и доминирующее желание «отдать швартовы» наталкивается на состояние закрытого супермаркета с продуктами в воскресенье. Эти странные итальянцы… Заправившись водой, дешевым (именно так!) вином и продуктами, купленными в «Примитиво» – почти в табачной лавочке, выходим в море. Штиль, купание в море, привыкание молодой команды к туалету типа «гальюн», постоянная попытка сбросить все верёвки в кучу в кокпите.

Переход Сиракузы-Капри-Неаполь

Куда-то идем. Итальянцы всё-таки балбесы. Менеджер сказал. «Карты только от Мессины». А до Мессины 4 дня. » Ну, нету у меня карт» – сказал он на плохом английском. Я его понял и вспомнил молодость. 4 дня (включая шторм. Или выключая?) мы шли имея слева по борту (хороший каламбур) Сицилию, а справа – открытое море. Через три дня море справа кончилось и начался Мессинский пролив (или Сцилла и Харибда). Очень легко ориентироваться…

За день прошли немного. На ночь встали на якоре в бухте городка Brucoli, рядом с церковью.
N37º17.200′ E15º11.200′

Продукты закупленные в « Примитиво» закончились быстро. В «Пайлот-буке» – книжке с картинками и описанием марин и якорных стоянок на итальянском языке, упоминается небольшой городок Рипосто. К вечеру подходим к городу у подножья Этны. GPS нарисовал всю навигационную обстановку вокруг марины и мы вывешиваем кранцы и перевязываем динги на носовой релинг.

Входим в большую новую марину. Возле капитанерии (уфицци по – здешнему) боец в форменной тужурке выясняет жестами что нам нужно – топливо или что еще? Швартуемся левым бортом и итальянка в шикарном офисе с кондиционером определяет нас на постой, выдав индульгенцию в душ и туалет ввиде жетончика с кодовым ключом на охраняемый причал. Парень махнул рукой в сторону одного из понтонов – «туда», через десять минут подключаемся к береговому электричеству. Над городком – Этна. Над мачтами яхт, над невысокими одно-двухэтажными домами и колокольней церкви видны кратеры боковых прорывов и рваная верхушка конуса с легким дымом.

Душ, банка пива из холодильника и мы идем по раскаленным за день улочкам. Рынок (справа от марины), активно пытающийся продать остатки утреннего улова и теплые дыни-персики. Через пятнадцать минут понимаем, что в этой части городка ресторана нет. Обнаруживаем его практически в марине и с удовольствием начинаем тыкать указательным пальцем в меню, старательно выискивая слова, звучащие интернационально на большинстве языков. Ночью особым успехом пользовались места в кокпите. Всё-таки жарко на юге Сицилии в конце июля.
N37º44.100′ E15º12.600′

С утра поход на сицилийский рынок.

Крики торговцев, действительно свежая рыба, от мелочи до огромной. Здесь же чистят, потрошат, шоу, одним словом. В соседнем павильоне – фруктово-овощное изобилие.

Ближе к вечеру. Справа по борту Таормино. Древний городок, основанный греками. Потом кто только там не жил. Несколько уютных бухт, отели, белые домики и церкви, высоко на скалах. Бросаем якорь в северной бухте. На разъездной надувнушке-динги, по очереди переезжаем на пляж пятизвездочного отеля. Переезд напоминает детскую сказку про волка, козу и капусту. Динги может поднять четырех человек. Обратно её нужно кому-то перегонять. Нас восемь. Люди! Если в курортном итальянском или французском городке вы встречаете приличных людей с мокрыми попами, это яхтсмены. Просто они переправлялись на динги, захотели сесть впятером и их захлестнуло волной…

Поднимаемся в город на фуникулере (работает до пол-первого ночи).Гуляющая публика, узкие улочки, сувениры и ресторанчики. На одной из боковых улиц греческий амфитеатр. Декорацией ему служит Этна. Солнце садится где-то за ней, окрашивая колонны амфитеатра оранжевым цветом.

Шторм в Мессинском проливе это песня.

Началось всё безобидно, взяли один риф, ветер и волна встречные, поэтому часто меняем галс. Короткая двухметровая волна ударом поднимает 7 тонн яхты и сбрасывает её вниз, в яму, перед следующей волной. Команда первый раз в море, за исключением Ольги, вещи в каютах закреплены как попало. Через полчаса всё, вылетевшее из креплений, летает по салону и каютам. Катаются дыни, баллоны с водой, летают мобильники и персики.

Особый восторг вызвал полет сырых яиц (процедура одноразовая). Сразу выяснили, что в табачной лавочке продаются тухлые яйца. Вскоре всё это фиксируется размотавшимся рулоном туалетной бумаги и яичным желтком. Ветер усиливается до 28, потом до 32 узлов. Пробиваемся вдвоем с итальянской яхтой. Особый интерес вызывает надувная лодка – динги, иногда подбрасываемая волной и парящая наподобие воздушного змея на короткой веревочке за кормой. Порывы ветра с норда достигают 42 узлов. Вспоминая географию, соображаю, куда можно убежать, если ветер усилится. На Сицилийском берегу – только обратно в Таормино. Назад не хочется. Единственное место на северо-востоке под каблуком Итальянского сапога.

Лавировка против ветра на встречной волне затрудняется наличием на гроте только одной рифовой точки. Лодку сильно кладет. Через несколько часов запускаем дизель и убираем геную. Грот оставляем – берег близко и если дизель скиснет, ставить его на волне будет уже некогда. Идем галсами, принимая волну в скулу, так как удары очень сильные. Вторая яхта тоже свернула геную, но понемногу отстает. Команда адаптировалась, прибралась в салоне, чего-то жуют.

На подходе к Мессине ветер стихает. Говорю – ищите старинный форт и золоченого ангела, это вход в гавань. Ангела на стеле нашли, но в раю нам места не хватило. Парень на динги поглядел на название лодки, покачал головой. Грустные потащились на другую сторону пролива в Реджо-ди Калабрию. Марина грязноватая, мест тоже нет. Несколько яхт стоят прямо у стенки в небольшом порту. Нам не понравилось. Уходим на север в поисках места, где бы бросить якорь. Мили через 4 в точке с координатами N38º09.403’ E15º39.023’ угомонились.

На остатках воды (рассчитывали заправиться в Мессине и команда прикончила её вчера, моясь в душе на яхте, перед сходом на берег в Таормино) приготовили ужин, еще раз мысленно пережили день.

В 10-00 вышли на Мессину. Пришвартовавшись в марине объяснили, что не претендуем на стоянку, хотим заправиться водой, купить продуктов и помыться в душе. Девушка-менеджер посмеялась широте интересов русских яхтсменов и содрала «за всё» 20 евро. Душ! После шторма волосы, одежда и весь организм пропитан солью и пресная вода кажется удивительно сладкой.

Иду по городу, где был 30 лет назад. Странно, но помню причал, площадь возле ратуши, еще какие-то детали и здания. Вспомнил даже магазин сувениров возле колокольни, где покупал маме подарок. Колокольня знаменита тем, что в 12 часов на её этажах и балкончиках разыгрывается представление. Фигуры ангелов, льва, петуха приходят в движение. Посмотреть на этот спектакль собирается толпа туристов. В завершение, под бой колоколов выходит смерть в балахоне, стучит косой и всё замирает до следующего дня. Поднимаемся к собору и видим потрясающее зрелище! Мессинский пролив, широкий, темно-синий, начинающийся где-то слева в дымке и в дымку же справа теряющийся. Под ногами – город, старинный форт, стелла с золоченым ангелом. Древние места – Сцилла и Харибда.

В 14-30 вышли из Мессины. Жмемся к Итальянскому берегу, потом любопытство берет верх и возвращаемся на фарватер, благо, что паромы остались позади, а судов мало. Глубина начинает уменьшаться и мы входим в буруны. Два моря перетекают друг в друга через порог глубиной 50-70 метров. Волны беспорядочны, образуют небольшие водовороты. Шум воды напоминает перекат на реке.

Только здесь перекат между двумя морями! Прошли два-три кабельтовых и снова тихо. Справа по борту городок. Сцилла! Нужно отметиться. Бросаем якорь на обед и купание. Городок, точнее – деревня, типичный средиземноморский, лепится на горе, спускается между крепостью и скалой к пляжу. После обеда вышли на Липары. Идем под парусом, скорость узла 4, но шум дизеля утомил, пока бегали вдоль и поперек пролива.

Через час после очередной смены галса поняли, что крутимся на месте. Прозевали смену прилива –отлива и нас затягивает обратно в пролив. Вспомнили Одиссея, плюнули, скрутили геную и пошли под мотором. Обойдя длинную мель с банкой, начинающуюся возле места с названием Sparta опять ставим паруса и уходим на закат.
Солнце садится за Липарские острова, рисуя их контуры на золотом небе. Слева Сицилия зажигает россыпь огней. Вечерний бриз, ход в шесть узлов, идем одним галсом, волны почти нет.

Теплая, влажная ночь, Млечный путь, одинокий пароход, стоящий на якоре, слева по борту огни города Milazzo. Сначала наверху сидели все. На детей одели спасжилеты. Потом по одному ушли вниз спать. На руле остался стоять Краснов, Ольга за компанию в кокпите сидит. Впереди справа – остров Липари в огнях, на Вулкано огней поменьше. Входим в бухту Porto di Levante. Много яхт, трудно выбрать место, всё занято. В 03-30 бросили якорь у правого берега (северного) бухты. Пахнет сероводородом. Для якорной стоянки дно лучше возле пляжей, но мы пришли в темноте и не решились соваться в лабиринт якорных цепей. Переставились утром.

С утра лазили в кратер на острове Вулкано. Подъем около часа. Тропа легкая, там все шляются. Кратер в фумарольной стадии, земля парит, горячая. На камнях ярко – желтые кристалы серы. С тропы и кромки кратера открывается шикарный вид на острова. Липари совсем рядом, за ним – конусы Салины. В дымке теряются Филикуди и Аликуди.

Сам вулкан живой, клубы пара, резко пахнущие серой, сдуваются с кромки, но временами ветер прекращается и кашель раздирает легкие.

Кратер – огромная воронка, видны слои земной породы, глубина – метров 200.
На спуске ловим взгляды идущих наверх – мы-то поднимались утром, а в полдень солнце печет нещадно! Тропа пересекает лавовые потоки и пепловый склон, заросший эфедрой и кактусами.

Рядом с пляжем огромная, дурно пахнущая лужа с жидкой лечебной грязью. Перепачканные ею «больные» напоминают бегемотиков. Такая же толпа, если не больше, наблюдает это зрелище, фотографируя бегемотиков и показывая на них пальцами. Загрузившись арбузами, персиками и виноградом с местного рынка, добираемся до яхты и уходим на соседний остров Липари.

Переход короткий, в городке (тоже Липари) заправляемся водой и топливом. Встаем на якорь в южной части городка, возле какой-то крепости или отеля, переделанного из замка. Готовим борщ! Потом устраиваем очередные игры с переправой на динги на тему «волк-коза-капуста». Маленький итальянец, помогающий вытащить динги на песок, требует монетку. Умилившись, даем ему две монетки по 20 центов. Тот машет пальцем – «Сеньора, еще 60 центов! Это стоит один евро!».

В городке на холме – старинный собор, звонница, всё окружено крепостной стеной. Сверху, сквозь черепичные крыши и белые стены, угадывается лабиринт узких улиц. Сиеста закончилась, появляется гуляющая публика, которой к нашему удивлению довольно много, открываются магазины и магазинчики, рестораны и траттории, супермаркет ( на второй линии улиц). Бродим недолго. Жаль, но нам пора на лодку.

До сумерек мы хотим перейти на западную сторону острова, там есть несколько бухт, удобных для якорной стоянки и прикрытых с севера и северо-востока. В городке на якоре лучше не вставать- замучают всякие моторные…
Опять входим в пролив Bocche di Vulcano, опять обалденный закат. Солнце плавно опускается до линии горизонта и вздохнув, сваливается вниз. Через 20 минут темно. Команде – отдыхать! Встаем на якорь. N38º27.364′ E14º56.077 глубина – 15-10 м.

В проливе Bocche di Vulcano есть еще одно место для стоянки – возле острова Липари, восточнее скал, очень красиво, виден вулкан, с севера прикрыто.
N38º26.431′ E14º56.988′.

Мы его приметили с вечера, но ночевать в проливе не рискнули, а зря! Продрав глаза и искупавшись, переходим туда на завтрак. Краснов бросает якорь. Глубина 12-5 м песок.
Завтрак, водные процедуры. Ныряю, плыву вдоль якорь-цепи, шевелю якорь. Лежит грамотно, зарывшись лапами в грунт, цепь, прижимая короткую траву, несколько метров стелется по дну, потом плавно поднимается наверх, к серебряной поверхности моря.
Ставим паруса, обходим Липари с запада, заглядываем во все бухточки и выходим в пролив Salina. Здесь, в городке S. Marina Salina нам нужно еще раз заправиться водой – на Стромболи её может просто не быть , а после него нам идти на север и где именно будет следующая заправка сказать трудно.

Чуть не промахиваемся мимо городка – если бы не GPS, точно – не угадали бы! Городок небольшой, подходим к заправке. «Аква!» Машут руками – «Но! Аква туда!» -куда-то в марину слева. Идем в марину, вешаем кранцы, перетягиваем динги на носовой релинг, кормой входим в тесную гавань. «Аква!» Машут руками – «Но! Аква туда!» – куда-то в сторону заправки. Выползаем обратно, навстречу движется паром, рулим от него и наезжаем форштевнем на нашу многострадальную динги! Вытаскиваем её из-под корпуса яхты, отпускаем на длинный конец, идем на заправку. «Аква!» Опять машут руками – «Но! Аква туда!», снова в сторону марины. Читаю пайлот – «летом могут быть проблемы с водой». Не наврали. Куда же они все машут?!

Наконец поняли – между мариной и заправкой здание уфицци. Из его умывальника тянется шланг, заправляет желающих. В данный момент желающие не только мы. Большая гулета через маленький шланг заливает свои танки. Швартуемся правым бортом. Объясняю жестами и на итальяно- английском, что мне нужно всего 100 литров.

Пиратского вида, с серьгой в ухе и платком на голове дежурный по уфицци не спеша находит шкипера гулеты, машет рукой – отдай шланг! Тот с явной неохотой совершает движения, но у нас есть свой шланг. Пензин откручивает от водяного крана гулету, подключает нас. Ольга, под шумок и неразбериху, принимает душ и успевает постирать выходной комплект одежды. Под занавес бежим через мостик в городок – купить вина и батарейки для фотоаппарата, но натыкаемся на барьер непонимания. Сиеста!…
Заплатив 5 евро пожилому потомку пиратов, уходим на Стромболи. Курс 40º, ветер 12 узлов с норда.

Ставим паруса и с небольшим креном идем почти в полветра левым галсом. Юля и Надежда начинают готовить обед. Газовая плита – на карданном подвесе и вода в кастрюльке параллельна линии горизонта. Через открытый люк вижу, как Юля скользит по наклонной гладкой палубе салона, пытаясь подойти к плите. Ей это удается, но готовить трудно. Одна рука всё время занята – Юля держится ей за поручень над плитой. Когда крен увеличивается, рука соскальзывает с полированного поручня и Юля сползает к штурманскому столику. Через пару минут к ней присоединяется Надежда.

Меняем галс круче к ветру, дамы перемещаются к плите.
После ланча команда занимают первые ряды. Вулкан Стромболи демонстрирует свой изящный конус. Перелистав путеводитель, Ольга читает вслух, что каждые полчаса должен появляться дым из кратера, действующего, по крайней мере 4 тыс. лет. Через час вулкан пыхнул шапкой светло-коричневого дыма. Затем данные наших наблюдений стали совпадать со сведениями, сообщенными в путеводителе.

Приближаемся к острову. Несколько десятков домов деревни Ginostra, низкорослое редколесье. И камни, старые лавовые потоки, осыпные склоны. Уходим на север, потом на северо-восток. Обходим Стромболи, рассматриваем гору в бинокль. Там, наверху рваный край кратера, застывшая лава, пепловая сыпуха. Масштабы потрясают. И дым, дым, облака и снова дым. Глубина резко меняется – лава когда-то сползала в море. Проходим мимо километрового пеплового склона.

Крупные глыбы, вылетая из кратера, катятся вниз, снарядными взрывами падают в море.
N38° 48.9327′ E15 °12.071′.

Остров небольшой, поворачиваем на юг, подходим к городку Ficogrande.

На северо-восточном берегу жмутся к морю не один городок, а несколько, на карте границ между ними нет. Кормой к берегу стоит на якоре небольшой танкер – воду привез. Хорошо, что мы залились на Салине. Крутимся возле S. Vincenzo вокруг десятка яхт. Глубина очень неудобная – вулкан уходит своими склонами в море. Если мысленно продолжить его контуры, сразу становится понятно, почему рядом с береговой линией на карте стоят отметки 50-80 метров, а в полутора-двух милях уже больше километра. Где можно было уцепиться якорем, уже стоят яхты. Пришедшие ранее разглядывают флаг очередного бродяги – это откуда-ж такого на ночь глядя ветер принес?

N38° 47.991′ E15 °14.594′.
Якорь лег кое-как. Если ветер переменит направление, цепь сползет на глубину. Стравишь её больше – ночью начнет крутить и навалишься на соседей. Можно перейти к Ficogrande, но там с севера открыто – болтанка душу вынет, да если еще и ветер дунет? Команда собралась на берег, я остался на якорной вахте, всё равно – это не гулянье, если якорь не держит, один нервотреп, да и устал я что-то за последние несколько дней.

Народ вернулся уже в сумерках. Неожиданно красивый городок. Черный пепел, пемза, белые домики, застывшая лава. На пляже вместо гальки и песка – пемзовые окатыши.
После ужина разделились «по интересам». Наиболее впечатлительные расползлись по каютам – переваривать продукты и увиденное за день. Я, Ольга и Юля решили дождаться зарева над кратером, отблеска лавы на облаках, искр, короче говоря – любых проявлений вулканической активности, красочно описанной в путеводителе и интернете. Не дождавшись активности, решили проявить её сами – разбудили Краснова.

Тот, выбрав якорь, ушел спать, посоветовав всё запомнить и потом рассказать ему. Обошли Стромболи на малом и среднем ходах, отошли на пару миль в море с северо-западной стороны. Хотели увидеть огонь и всё такое. Шапка дымит каждые полчаса, а огня не увидели. Может полнолуние помешало – было довольно светло, а может сказались весенние прорывы лавы – что-то нарушилось в топке. Жаль – у кого не читали – все про огонь описывали. Честно – ни черта не видели! Опять разбудили Краснова, бросили якорь на южной окраине Pizzillo и легли спать в два часа ночи.

N38° 47.516′ E15 °14.149′.

Вышли в море в 6 часов утра. Подняли три флага! Всё-таки день ВМФ. Российский, Андреевский, Советский ВМФ. Солнце, продемонстрировав все мыслимые оттенки розового цвета, устроило показательный рассвет, картинно подсветив скальный остров Strombolicchio.

Идем почти на норд, в залив Policastro. Пензин и Краснов, разложив ящички-коробочки с крючками, потребовали сбавить ход до 4 узлов – собрались ловить тунца. Через час Пензин, нехорошо заорав, успел схватить спиннинг и увидеть, как обрывается леска с воблером за 800 рублей. «Зацепились!..». Мои аргументы, что мы в море и глубина здесь километр его не убедили. Вообще – вся эта рыбная ловля представляла собой торчащий у кормового реллинга спиннинг, с леской, выпущенной в море метров на 200. Рядом дремал хозяин спининга. Через 20 минут всё это ему надоедало и он уходил вниз. Очень интересно было видеть, как рыбак выскакивал из люка на звуки шкотовой лебедки, очень похожий на треск спиннинговой катушки…

Тунца они всё-таки поймали! Паника, крики, стоп-машина, реверсы, все наверх! Пензин, севшим от волнения голосом, несколько раз подряд рассказал, как ему удалось, сначала потравить, потом подтянуть, потом опять потравить, потом увидел ЕГО! Когда тунец затих, с ним все по очереди сфотографировались.

День ВМФ отпраздновали скромно. Команда потребовала торжественного подъема флага. Легли в дрейф, переоделись в военно-морскую тематику, спустили поднятые на рассвете флаги и построились на баке. Под марш «Прощание славянки» и крики «Ура!» к правой краспице вторично пополз праздничный комплект флагов, а команде была выдана чарка, после чего рыбалка продолжилась. Через час Пензину опять «повезло» – несколько секунд борьбы и потеря очередного воблера. «Такое ощущение, что я зацепил идущий навстречу паровоз!» – так прокомментировал свои ощущения Андрей. Рыбаки поглядели в глубины Тирренского моря и убрали снасти.

Идем практически на север, GPS показывает небольшой дрейф к востоку. В Камерот засветло не успеваем, прокладываем курс на Castelo di Molpa. Идем в бейдевинд левым галсом, ход 5-6 узлов. Уже в сумерках, в 21-30 подходим к берегу. Напротив городка широкий плес, с севера закрыто, глубины 12-5 м.
N40° 01.599′ E15° 18.039′.

Вставать лучше в центре бухты – в левой её части (западной) на высоком берегу маленький, но шумный отель.
30.07.07. В Камерот заходить смысла уже не было – день потеряем. Обходим мыс Палинуро, идем вдоль берега. Дважды GPS терял точку. Один раз около часа шли по координатам с Mio701.
В пайлоте указана якорная стоянка Pta. Licosa. Банка, камень, мели, хотели искупаться.
N40°15.05′ E14°51.730′.

Точку лучше обойти мористее, банка выступает далеко от обозначенного знаком камня. Десятка три моторных яхт стоят между банкой и берегом, но зыбь болтает их нещадно – место неудобное, открытое. Вода в танках заканчивается – всё-таки для восьми человек на отдыхе лодка маловата. Уходим в Agropoli
N40° 21.094′ E14 °58.865′.

В 15-00 входим в марину. Радио не отвечает, несколько минут болтаемся в марине, потом выбираем пустое место на понтоне с кучей немецко- английских флагов и швартуемся. Дизель еще не заглушили – пришел парень, долго что-то говорил, показывал на свободное место рядом (!?!). Так и не поняли, чем наше место отличается от соседнего, но перетянулись левее.

Скорее всего – марина частная и мы встали на чье-то место, а парень объяснял, что на соседнем муринге несколько дней будет свободно. Сервис условный, но вода и электричество есть. Понтон ухоженный, чистый (всего их семь или восемь, на входе слева причал для JET-ов), на выходе под навесом, торгующим мороженым, еще один парень, говорит – я и дежурный я и охрана. Смешно… Душа нет, туалета нет, ничего нет. Сам городок довольно большой, неожиданно очень интересный, особенно его старая часть.

Супермаркет – нужно подняться по улице, ведущей налево к центру городка. Естественно – закрывается на сиесту и почему-то рано вечером. Если занесет судьба в Agropoli , обязательно поднимитесь в старую часть (слева на горе). Лабиринт улочек и кафе. Прогуляться можно и в новом городе – от старой части вниз до собора, улицы вечером заполнены шумной публикой, кофейни, пиццерии. Около собора остановка детского паровозика с тремя вагончиками.

Не смогли отказать себе в удовольствии – прокатились по ночному городу, за два евро вместе с итальянскими детьми махали руками прохожим.

В планах перехода – Капри, но хочется пересечь залив Салерно и посмотреть на городок Amalfi. Вышли в 8-30. Ветер12-15 узлов. Идем без лавировки в бейдевинд левым галсом, скорость 5-7 узлов. К 13-00 подошли на траверз Амальфи, бросили якорь.
N40° 37.922′ E14 °36.270′.
Очень красивое побережье, живописный городок. Отельные пляжи, небольшая марина, но место открытое с запада и юга. В будущем нужно обязательно сюда прийти!

В 14-30 вышли на Капри.

Лавируем, так-как ветер почти встречный 10-12 узлов. В 19-00 врубили дизель – до темноты под парусом в лавировку со встречным ветром на Капри не успеваем, а искать якорную стоянку в незнакомом месте в темноте удовольствие маленькое. 20-00. Подошли к острову. На его восточной стороне есть место в небольшой бухте, две яхты уже стоят на якоре, от ветра с запада и севера прикрыто. В пайлоте указана стоянка на южном берегу и, пока совсем не стемнело, принимаем решение обогнуть остров, выбрать место поудобнее. Подходим к потрясающим скалам!

Проход между ними не более 100 м. На наше счастье из узкого пролива выходит 50-футовая парусная яхта, значит пройти можно. Проверив в пайлоте и по карте глубины, на малом ходу втягиваемся между скал. Высоту их оценить трудно, метров 100, может больше. Идем осторожно, волна отражается от отвесных стен, гулкое эхо, щель сжимается метров до 50, глубина 18 метров.

Выходим на чистую воду, облегченно вздыхаем и крутимся возле скал, любуясь сквозным гротом.
Бухта оказалась красивой, несколько парусных и моторных яхт стоят на якоре но, судя по раскачивающимся топам мачт, болтает здесь хорошо. Уходим обратно между скал, снова сбрасываем ход, снова отвесные стены, эхо отбойной волны. Возвращаемся на присмотренную ранее стоянку. Пока бродили, пришла еще одна яхта и заняла наше место. Бухта живописная, но глубины неровные – 12-18 метров, да еще камень, как всегда в самом удобном месте.

Крутимся, меряем глубины, в конце концов в 21-00 встаем, заведя второй якорь с кормы, носом в море поперек небольшой зыби. До полуночи в трех кабельтовых на небольшом пароходе шумно отрывался народ под музыку и крики. Потом он ушел и красивый день закончился.
N40° 33.063′ E14 °15.651′.

Сегодня хочется успеть посмотреть всё. Капри, господа! Есть желание – найти красивую бухту и позавтракать в ней. Выбираем якорь и опять идем к проходу среди скал, обходим остров по часовой стрелке. К нашему разочарованию, с южной стороны болтанка. С западной – часть бухт перегорожена рыболовными снастями и тоже болтает. В 09-45 огибаем западный мыс с маяком и уходим в сторону Marina Grande. Капри – марина забита практически всегда. В 10-30 встаем на якорь среди десятка яхт, напротив пляжа, к западу от марины (сразу за молом нормальное место, там все и стоят). Глубины – 15-5 м, открыто с севера

N40° 33.509′ E14 °14.223′.
В три приема переправляемся на динги и разбредаемся «по интересам». Чтобы попасть в центр нужно подняться на фуникулере. Касса расположена рядом с кассами JET. В лабиринте переулков и узких, в три метра шириной улиц нужно найти дорогу, ведущую на южную сторону острова. Вид на скалы, и бухты просто потрясающий! Вода окрашена в зелёно-голубые тона, яхты, солнце – рекламный ролик. Немного неожиданно здесь выглядит памятник Ленину, приезжавшему в гости к Максиму Горькому. Побродив по улицам, находим и сам дом, где жил писатель. Умели как-то люди устраиваться.

Обедаем в ресторанчике, официант шокирован просьбой – бокал пива и бутылку «Кьянти» – так нельзя, хотя бы через десять минут! Пиво и вино!?! Все понимаем, но после морской свежести береговой зной переносится тяжело.

Часам к трем собираемся на пляже, перебираемся на динги на яхту и уходим на южную сторону острова к яхтенной тусовке – купаться.

Вообще – суета JET-ов и разнокалиберных лодок в марине и вокруг острова напоминает какой-то фестиваль с оттенками пионерского праздника «День Нептуна».

В 16-00 выбираем якорь и берем курс на Сорренто. К 18-00 выходим на траверз красивого городка, расположенного на высоком обрывистом берегу. Город курортный, но каким образом публика добирается до воды и вообще – где купается, осталось тайной. Пляжи условные, несколько платформ с зонтиками, каменная защита от волн. Заходим в марину. Это повторять не советую никому – зря потеряете время. Несколько рядов моторных яхт, стоящих на мертвых якорях.

Понтонов нет, как добираются до берега непонятно. Транзитников вообще – не ждут. Периодически, как слон в лавку вваливается паром, маневрируя почти по мурингам катеров, швартуется кормой. Естественно – волны. Уступив ему дорогу, пытаемся проскочить до заправки (топливо, вода, в самом конце марины), так – как на подходе еще один паром, и конца им не видно. На заправке стоит катер, сзади по корме отходит паром, нас поджимает к берегу, суета, одним словом!

Заправиться не удалось, катер отошел, мы сунулись на его место, но с берега замахали руками «Но!», вобщем – мелко! Метр двадцать! Ладно – предупредили… Глубиномер-то давно пищал.

Выползаем из марины, встаем на якорь недалеко от входа. Место неудобное, постоянные паромы, вползающие в ковш марины, глубины неудобные – 30 метров, резко повышающиеся до 5м, и сразу – берег. Большой нужды в стоянке именно здесь не было, но очень хотелось посмотреть город. Робертино Лоретти, «Вернись в Сорренто» – песенка из далекого детства. Когда еще судьба подарит такой день! Песню вспомнили не все, часть команды осталась на лодке. Городок интересный, курортная публика, сувениры, кафе, шопинг, но что здесь делают люди весь свой отпуск мы так и не поняли.
На ночь встали севернее Сорренто, в полумиле от марины, на плесе, рядом с красивой двухмачтовой гафельной шхуной.

Перед постановкой на якорь не смогли отказать себе в удовольствии – подошли к стоящему на рейде Сорренто, освещенному огнями круизному лайнеру. На юте лайнера – танцплощадка с дискотекой, мы были гвоздем вечера. Салют из фотоаппаратных вспышек, музыка, мы машем руками, нам машут в ответ. Шоу, одним словом!
N40°38.085′ E14°23.181′

Утренний подъем, и – сплошные положительные эмоции! Неаполитанский залив во всей своей красе. Штиль, шхуна на фоне Везувия, Сорренто. Команда полезла купаться. На сегодня планы грандиозные – встать в марине, из которой можно съездить в Помпеи. В марине должна быть заправка топливом – нам завтра лодку сдавать, и водой – понадеявшись на Сорренто, поленились залить на Капри. Поколдовав с Пайлот буком и картой, идем в Торре дель Греко – большому городу напротив Неаполя на другой стороне залива. В путеводителе написано, что он располагается на месте, где во время извержения, при котором досталось и Помпеям, был еще один город- Геркуланум.

Выбираем якорь и выходим в 9-00 на Torre del Greco. Побережье Неаполитанского залива возле Везувия плотно заселено, с моря не поймешь, где кончается один городок и начинается другой. Море грязное, точнее – замусоренное. В 11-00 подходим к Torre del Greco.

На подходе – сплошные мидиевые плантации, нужно идти мористее, обходя навигационные знаки. Вход в марину наиболее безопасен с запада на восток, так проще разбираться в вехах, ограждающих синие поплавки ставков.
N40 47.059′ E14 21.642′

Марина довольно грязная – это рыбацкий порт. Причалы для гостей – два-три понтона слева (по входу), заправка в центре, в глубине марины. Долго крутились, пытаясь привлечь внимание, парень указал место и куда-то ушел. Я попытался найти подобие властей, похоже гости сюда редко заглядывают. В конце-концов пришлось найти того самого парня, он оказался и менеджером и сторожем и деньги принимал. Привел в стеклянную будку, сказал – «уфицци», выдал подобие чека. Душ – на яхте, туалет тоже. На соседних понтонах стоят рыбацкие баркасы, какие-то лайбы для сбора мидий. Вечером в гости к нам пришел соотечественник с Украины. Работает в Италии уже 8 лет, последние четыре года на мидиевых плантациях. Угостил нас свежими мидиями, мы его – «кьянти». Посидели, послушали…

Про Помпеи рассказывать не буду, добраться туда проще всего по железной дороге, либо на такси. Ехать нужно минут тридцать.

Мы наняли что-то вроде маршрутного такси, но случайно – машина проезжала мимо. Обратно – тоже проще всего на электричке. В городе нужно найти «Circumvesuviana», это и есть что-то вроде нашей электрички. Станций в Torre del Greco две! На станции, что возле порта «Circumvesuviana» не останавливается. По английски практически никто не говорит, поэтому все наши попытки уехать куда-нибудь со станции рядом с портом «потерпели попытку». Мы так и не поняли – что именно там ходит, где расписание и касса. Идти до нужной станции «Circumvesuviana Torre del Greco» нужно вверх по улицам города, примерно полчаса, и лучше запастись какой-нибудь картой, хотя бы распечаткой Google.

Вернулись уже в темноте, марину нашли путем опроса местного населения, увидев родную мачту обрадовались несказанно.
03.08.07. Сегодня вечером нам нужно быть в Неаполе. Сдаем лодку. Переход короткий, поэтому выходим поздно. Перед выходом заливаем топливо. Сегодня – пятница, едва успеваем заправиться, в очередь встают несколько моторных яхт. Танки у них бездонные, не дождешься. Нам повезло, выходим из марины, прощаемся с памятником-рыбачкой на выходе и берем курс на запад. Выбора особого нет, судовой ход проложен между вехами, направление восток-запад. Залив очень красив.

Если бы не мусор… По корме высится Везувий, справа по борту сквозь утреннюю дымку постепенно проявляется Неаполь. Свободного времени предостаточно,. Команда просится напоследок искупаться, «где почище». Идем к местечку La Galiola, встаем на якорь и убираем грот в чехол.

В 14-00 сдаем лодку в марине с названием «Санта Лючия» симпатичной итальянке по имени Дебора. Всё!

По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!

Оставьте комментарий к статье — Комментариев 0