Год назад мне неожиданно предложили на три дня поехать в Неаполь.Конечно, за такой короткий строк узнать этот город невозможно, разве что получить о нем общее впечатление. Но и этого достаточно для первого раза. Надеюсь, что как-то попаду туда еще.  Путешествие началось как обычно, с самолета. Но небо в тот день было особенным. Мы с друзьями не могли оторваться от иллюминаторов, то и дело щелкали затворами фотоаппаратов, чтобы запечатлеть удивительные, как нам казалось, облака.  Неаполь встретил нас дождем. Была вторая половина октября, в это время на юге Италии еще достаточно тепло. Но нам не повезло, такого холода в октябре не помнили даже сами неаполитанцы. Но зато мы увидели уникальное явление — снег на Везувии. Ради этого стоило потерпеть холод. От дождя мы прятались в маленьких уютных кафе и согревались горячим капучино с круасанами.  Неаполитанская кухня не зря считается лучшей в Италии. Лазанья здесь очень вкусная, от нее просто нельзя оторваться. Для тех, кто боится поправиться — огромный выбор блюд из овощей и зелени. А традиционная неаполитанская пицца совсем не похожа на римскую. И уж тем более ничем не напоминает ту, которую мы привыкли поедать в наших пиццериях. Она больше напоминает пирог — разнообразная начинка между двумя, довольно толстыми, кусками теста.  Что можно сказать о самом городе? Неаполь — это город контрастов. Богатство соседствует с бедностью, здесь нет четкого разделения на элитные и простые кварталы, как в большинстве городов Европы. Рядом с пышными дворцами бывшей столицы Неаполитанского королевства ютятся маленькие улочки, довольно грязные, с развешанным между домами бельем и разрисованными граффити стенами.  Вообще грязь в Неаполе — привычное явление. А в то время, когда я была там еще и продолжалась всеобщая забастовка и из города несколько недель не вывозили мусор. Одна из самых больших проблем Неаполя — это преступность. Нужно очень внимательно следить за документами, деньгами, фотоаппаратами и мобильными телефонами. Воры, которые ездят на мотоциклах и на ходу срывают сумки — реальность города, а не история из кино. В некоторые районы туристам даже не рекомендуется заходить.  Жили мы в небольшой гостинице на окраине города. Одна ночь, вместе с завтраком, стоила около сорока евро. Добирались до центра на автобусе, который большую часть пути ехал по верхнему ярусу автострады. Если честно, то было немножко страшно, автострада казалась очень ненадежной. Но вид на город открывался потрясающий. Неаполь, как и Рим, расположен на семи холмах. Большая часть из них спускается к морю. Дома прилепились к склонам и выглядят, будто построенные друг на друге.  Море в дни моего пребывания в Неаполе не очень порадовало своей красотой. В нем отражалось серое небо и дождевые тучи. Вообще-то нам не удалось вдоволь погреться на пресловутом южном солнце, не тот был сезон и не та погода.  Одно из немногих мест, которое мне удалось посетить за время недолгого пребывания в Неаполе, это Оперный театр Сан-Карло. Он был построен в 1737 году и является самым старым, постоянно действующим оперным театром в Европе. Театр рассчитан на 3300 зрителей. В свое время он был самым большим в мире. Огромный партер, несколько ярусов балконов и лоджий, большое количество золотых украшений, фрески под куполом — все это создает впечатление поистине королевского величия.  Недалеко от театра, на площади Плебисцита, находится базилика Святого Франциска Паоланского. Своей формой она очень напоминает Римский Пантеон. Напротив базилики расположен Королевский дворец.  Заслуживает внимания и кафедральный Собор святого Януария, построенный в семнадцатом веке. Святой Януарий считается покровителем Неаполя. Поклонение его реликвии, сосуду с кровью, превратилось в целый культ, который до сих пор привлекает набожных неаполитанцев.  На побережье Тирренского моря находятся две крепости — Кастель-дель-Ово и Кастель Нуово. Их названия в переводе означают Дворец Яйца и Новый дворец. Кастель-дель-Ово стоит на небольшом островке. С городом его соединяет небольшая насыпь. Говорят, что именно на этом островке и началась история Неаполя.  Жители Неаполя довольно шумные, но располагают своей простотой и общительностью. Здесь просто невозможно выйти из магазина и ничего не купить. Тем более, что цены в Неаполе довольно низкие. А поход на кофе для меня и моей лучшей подруги всегда заканчивался знакомством с барменов. Складывается впечатление, что бармены в Неаполе считают делом чести, познакомится со всеми посетительницами своего кафе. Еще поражает количество свадебных салонов в городе. На каждом шагу можно увидеть витрины с прекрасными подвенечными платьями на любой вкус и кошелек. Ну как не влюбится в какого-то приветливого неаполитанца в такой атмосфере.  Мы уезжали из Неаполя с грустью. Так мало было времени, чтобы по-настоящему узнать этот город. В него нельзя не влюбится, даже если он встречает вас непогодой. Перед отъездом мы все бросили в порту монетки, чтобы еще раз вернутся сюда.  Неаполь, возможно, не понравится любителям порядка, чистоты и утонченной эстетики. Но если вы в душе романтик — приезжайте в южную столицу Италии и оставляйте здесь частичку своего сердца. Как это сделала я больше года назад.  http://www.dikarem.net/

Редкостная жемчужина в горной области Пьемонт — восемь миль в длину и менее двух в ширину. Это озеро таит в себе большое очарование, тихую красоту пейзажа, память об увлекательной многовековой истории и богатство художественных сокровищ. Самое романтичное озеро Италии, Орта в течение ряда столетий служило источником вдохновения поэтам, писателям, художникам.

На холмах в окрестностях произрастают леса из каштанов, дубов и берез. Путешественников ждут пешеходные дорожки, уводящие от городков и деревень к холмам и в горы.

Практически единственный город на берегу, Орта Сан-Джулио, является очаровательным местом с узкими мощёными улицами, изящными виллами в окружении цветущих садов, живописными церквями и небольшой площадью у воды, с ратушей 16 века.

 

 

Городок без автомобилей, Орта Сан-Джулио ничуть не переполнен туристами: большинство тех, кто приезжает сюда, это люди из соседних городков и деревень, наслаждающиеся семейным выездом на природу.

 

 

Стоит сделать паузу и посидеть в одном из многочисленных кафе, окружающих площадь этого городка, чтобы насладиться удивительным видом острова Сан-джулио. Кажется, что крохотный Сан-Джулио плывёт по воде, загадочно мерцая, вместе со своей роскошной базиликой 18 века и женским монастырём.

 

 

 

Несколько минут, и одна из лодочек, ожидающих тут же у берега клиентов, доставит вас на остров.

 

 

Романская церковь, по преданию, была построена в 4 веке; её основателем стал святой Юлий, трудолюбивый монах с греческого острова Эгина. Согласно преданию, с помощью своего брата Юлий, до того как он прибыл на берега Орта, уже построил 99 церквей. После избавления от ядовитых червей и посадки цветов и деревьев Юлий построил свою сотую церковь, которую посвятил святым апостолам. В хрустальной урне этой церкви покоятся бренные останки святого Юлия. Здесь он обрёл своё последнее пристанище.
 

 

 

В Италии некоторые из такого рода святилищ были выстроены еще в конце 15 века в качестве более безопасной альтернативы длинной и опасной поездке в Святую землю, откуда христианские паломники могли и не вернуться. На вершине Сакро Монте находится церковь и часовни посвященные святому Франциску Ассизскому. Со своими соснами, липами и буком эта священная гора — идеальное место для размышления и здоровой прогулки на лоне природы.
Лучшее время посещения озера Орта с марта по октябрь.

 

 

Советуют обязательно попробовать блюдо местной кухни — ризотто с персиками.

 

День седьмой. 7.11.08. Пятница.

Проснулись мы от истошного крика от того, что на улице происходило оживлённое движение – город просыпался и торопился на работу. Поднял роллеты. Лунный свет сменился солнечным. На часах – 7.20. В комнате ничего не изменилось, дверь была заперта. Нужно поскорее драпать из этого прибежища вампиров. Но не тут-то было. Нам предстояло пережить ещё одно испытание. Приняли душ в ванной, забитой «под завязку», как на складе, банно-стиральными принадлежностями.

С завтраком пришлось повременить, т. к. нас опередили другие постояльцы, странная парочка: бабка и.. бабка (а может это и не постояльцы, а подружки-сектантки), одна из которых обладала азиатской внешностью. Дождавшись, когда это «адское отродье» освободит место, мы зашли на узкую кухню и сели за стол. На столе помимо чая, кофе и хлеба с маслом, лежали многочисленные пирожные, галеты, печенье, но всё было запечатано.

Тереза (надо заметить, находившаяся в очень хорошей спортивной форме) стояла чуть в стороне у меня за спиной и была готова в любую минуту, в случае неверного движения, наброситься на нас придти на помощь. Но, находясь под воздействием её гипнотического взгляда, никто из нас долгое время не решался вскрыть хоть одну упаковку. Тем не менее, воспользовавшись в какой-то момент её замешательством, вызванным тем, что бабка выписывала нам квитанцию на предоставленные услуги, я трясущимися руками открыл первую попавшуюся пачку.

Хруст целлофана просто взорвал гнетущую тишину, Тереза вздрогнула, но осталась на месте. Больше я не экспериментировал. Спешно вскочив из-за стола и быстро одевшись, мы бегом по лестнице спустились вниз и оказались на улице. Полуголодные, но счастливые, вдыхая свежий утренний воздух, отправились на осмотр города.

Наш Bed и полуBreakfast находился в считанных минутах ходьбы от огромной Пьяцца Бра, на которую мы попали, пройдя через ворота Портони делла Бра, являющиеся частью средневековых городских стен. Бесконечный ряд «весёленьких» разностильных фасадов многочисленных палаццо придаёт площади какой-то южный, средиземноморский колорит. В глубине Пьяцца Бра «развалился», как будто вросший в землю, древнеримский амфитеатр – Арена ди Верона – третий по величине в мире.

Такое впечатление складывается не только с учётом его почтенного возраста – без малого 2000 лет, но, наверное, и из-за отсутствия третьего яруса, который был разрушен во время землетрясения 800 лет назад. Подавляющее большинство местных достопримечательностей сосредоточено в лабиринтах мелких улиц и площадей, зажатых в излучине реки Адидже севернее Пьяцца Бра. Туда мы и направились по одной из первых торговых улиц города Виа Мадзини.

Было интересно наблюдать, как оживает город в преддверии рабочего дня, как неспешно с достоинством прогуливаются очень элегантные мужички-старички. Таких, пожалуй, можно встретить только в Италии. Дойдя до развилки, руководствуясь соответствующим указателем, повернули в сторону Каза ди Джульетта – мифический дом Джульетты. Место оказалось очень романтичным. Дело в том, что внутренний дворик, в котором находится дом, с улицей соединяется арочным проходом, стены которого испещрены граффити, поверх которых приклеены тысячи записок с любовными посланиями.

До 2005 года эти граффити и записки оставляли непосредственно на стенах Каза ди Джульетта. Сам дом находится в маленьком уютном внутреннем дворике и представляет собой здание постоялого двора XIII века. Очередь на право сфотографироваться под знаменитым «балконом любви» была даже в это время года. С трудом себе представляю, что здесь творится в пик сезона. В самом доме расположен музей, посетив который можно выйти постоять на балконе.

Далее мы отправились на Пьяцца делле Эрбе, расположенную на месте античного форума. Площадь обрамлена зданиями различных эпох и на ней раскинулся живописный рынок. Именно наличие рынка создаёт атмосферу тепла и уюта на этой площади, несмотря на шумность и многолюдность. С Пьяцца делле Эрбе, пройдя через Арку дела Коста (Арка Ребра – снизу к ней подвешено китовое ребро) выходим на очередную площадь — Пьяцца ден Синьори. На ней уже царит сугубо деловая атмосфера.

Это впечатление только усиливается, когда смотришь на возвышающиеся здесь здания. С одной стороны – грозные фасады Палаццо дель Капитано (бывшая резиденция военных) и Дворец правосудия с 84-метровой башней Ламберти. С другой – Префектура и «воздушная» Лоджия дель Консильо, в которой заседал городской совет времён Венецианской республики. Мы зашли во внутренний двор Дворца правосудия, я и Таня решили подняться на Торре Ламберти.

Нам были очень рады, так как мы были первыми клиентами – наверное, и последними при такой цене: 7Евро. Виды на город и Альпы открываются просто замечательные. Но этих денег было почему-то жалко. Лучше бы за три, но без лифта… Верона славится своими романскими церквями. До самой лучшей из них, причём во всей северной Италии, Сан-Дзено Маджоре мы, к сожалению, не дошли, поскольку она находится сравнительно далеко. Поэтому пошли к другой – Сант`Анастазия – самой большой в Вероне.

Улицы в городе местами настолько узки, что приходиться буквально протискиваться вперёд. В связи с этим, найти ракурс, с которого можно было бы оценить грандиозность сооружений с земли, практически невозможно. Может быть по этой причине Сант`Анастазия и смотрится какой-то «воздушной», что так не свойственно для основательной и «угрюмой» романской архитектуры. Следующий объект нашего внимания — Веронский собор, «втиснутый» между безликими домами и рекой на Соборной площади.

Главное достоинство его экстерьера – входной портал, оформленный самым знаменитым веронским каменщиком Никколо. С левого берега Адидже открывается очень красивая панорама на Римский театр и Археологический музей. Мы же направились в сторону средневекового моста Скалиджеро, который привёл нас во дворец-крепость Кастельвеккьо. Ограждение моста представляет собой так хорошо знакомые с детства каждому советскому, а теперь российскому, человеку «ласточкины хвосты».

Передохнув немного в приветливом и уютном внутреннем дворике замка, мы, завершив пробежку, отправились к машине, которая ждала нас под балконом Джульетты бабки Терезы. В 12.10 погрузились и тронулись в сторону Виченцы.

Италия. Виченца
В процессе планирования маршрута первоначально рассматривался вариант Падуя – Венеция. Но в силу того, что в Венеции уже были 2 раза, было выбрано другое направление. Попытка ехать по региональной дороге через некоторое время «упёрлась» в длиннющую «пробку». Многие экспрессивные итальяшки разворачивались и ехали в сторону автострады. Я, потерпев минут 15, последовал их примеру. Заплатив несчастных пару евро, мы оказались в окрестностях Виченцы.

Попасть в район исторического центра удалось не сразу. Указатели только запутали всё дело, и пришлось включать интуицию. Она в очередной раз оказалась на высоте. Припарковавшись среди местных машин под запрещающим знаком на какой-то богом забытой улочке, вооружившись схемой путеводителя, выдвинулись на прогулку. Пройдя сотню метров, поднявшись по какой-то лестнице и завернув в арку, мы оказались на большой площади.

Архитектура площади «подтвердила» что мы находимся в искомом районе. Сориентировавшись на местности, поняли, что это Пьяцца Стацьоне, от которой начинается Корсо Палладио, названная в честь одного из самых влиятельных архитекторов Возрождения. Андреа Палладио – самый знаменитый житель Виченцы. В городе сосредоточено большое количество «плодов» его творческого гения. Главные архитектурные шедевры сосредоточены в районе Корсо Палладио и Пьяцца деи Синьори.

По обе стороны Корсо Палладио сосредоточены фасады великолепных дворцов с крытыми галереями. Во многих из них расположились магазины и кафе. Маша обнаружила чулочно-носочный магазин и «застряла» в нём, обалдев от выбора колгот. С трудом отоварившись, пошли дальше. Завернули на маленькую Контра Порти с несколькими дворцами Палладио. Исторический центр очень компактный и уютный. Этому способствует запрет на въезд транспорта и немногочисленность лениво прогуливающейся публики.

Далее вышли на Пьяцца деи Синьори. Именно здесь находится самое известное сооружение в городе – Базилика. Это огромное здание ратуши находилось на грани разрушения, пока Палладио не возвёл вокруг него колоннаду с аркадами. Это был первый заказ архитектора от городских властей, который и дал ему «путёвку в жизнь». Рядом с Базиликой возвышается 82-метровая Торре ди Пьяцца XII века. Напротив Базилики воздвигнута изящная Лоджия дель Капитаннато – ещё одно творение великого архитектора.

Обойдя Базилику, выходим на Пьяцца делле Эрбе. Что-то туговато у итальянцев с воображением: города разные, а названия площадей везде одинаковые. Прямо как у нас – пл. Ленина, ул. Суворова… На этой площади расположился рынок. Но из-за обилия строительных лесов и грязи, вызванных продолжающейся реставрацией дворца, захотелось поскорее отсюда уйти. Сначала дошли до речки Ретроне и полюбовались умиротворяющим деревенским пейзажем с «винтажным» каменным мостом Сан-Микеле.

Далее направились в сторону Домской площади и Кафедрального собора, где наш маршрут и замкнулся. По пути приметили выдававшийся своим оформлением дом. Оказалось, что это Дом Пигафетты – одного из участников кругосветного плавания Магеллана. Это уникальное в своём роде здание сохранилось в неизменном виде с 1481 г. В 14.30 вернулись к машине. Город оставил очень приятные впечатления. Следовало бы погулять по нему подольше, но наш жёсткий график неумолим: на очереди главный итальянский город мечты –

Придорожный пейзаж украшен многочисленными виноградниками. В 15.10 припарковались рядом с небольшим хозяйственным магазином. Несмотря на запрещающие знаки, там стояло несколько местных машин – хороший факт для самоуспокоения. Приехали мы в Бассано-дель-Граппа, чтобы посмотреть на крытый деревянный мост Понте дельи Альпини (1569г.), спроектированный Палладио. Ожидали, что увидим сонный провинциальный городок. И не угадали.

Жизнь в городе не менее бурная, чем в Вероне в разгар дня. Везде снуют многочисленные машины и огромные автобусы. Быстро дотопали до автомобильного моста, откуда нашему взору и открылась вожделенная панорама: река Бренту, Понте дельи Альпини и исторический центр. Вдоль правого берега реки пошли в старый город. Вход на мост осуществляется через арку, очень искусно «втиснутую» между жилыми домами. Кажется, стоит упасть воображаемому занавесу и уже невозможно будет догадаться, что за ним тоже бурлит жизнь.

На небольшой площади перед мостом сосредоточено несколько магазинов по продаже знаменитой местной майолики. В одном из них мы и «подвисли». Маша мучительно долго выбирала себе кувшинчик, расписанный под петуха. Таня, так же мучительно, перебирала фигурки кошек и собак. Пришлось помогать всем по очереди. Ну, наконец, щенок и петушок мирно сосуществуют на дне рюкзака, и мы вступаем на Понте дельи Альпини.

С моста открывается потрясающий вид на ярко освещённый лучами заходящего солнца исторический центр. Туда мы и «карабкаемся» по очень крутым и извилистым улочкам. В этой части города туристов значительно больше. Вдоль улиц расположились многочисленные магазины с майоликами и прочими туристическими «радостями». На самой верхней точке города оказалась миленькая площадь, на которой царила деловая обстановка. Здесь, в магазинчике, мы отоварились овощами и фруктами у очень быстрой и серьёзной бабульки — продавщицы.

Неподалёку обнаружили удивительный магазин. С одной стороны, набор товаров в нём свидетельствовал о явной туристической направленности. Но, с другой стороны, покупателями были, за исключением нас, только местные жители. В ассортименте магазина – умопомрачительный выбор упаковок с сушёнными белыми грибами (и соответствующий запах), разнокалиберные бутылки с граппой — виноградной водкой, оливковым маслом, макароны, вяленая колбаса и прочие уникальные местные продовольственные товары. Устоять – не возможно!

Начинало смеркаться и мы довольные стали возвращаться по лабиринтам торговых улиц к машине. По пути заглянули ещё в один магазин, чтобы купить хлеба-колбасы для перекуса. Там зачарованно наблюдали, как доброжелательный осанистый седой продавец по нашей просьбе, с профессиональным достоинством, порезал колбаску на прозрачно-тонкие колечки. Вернулись к машине.

Она, никем не потревоженная и не оштрафованная, отдыхала на своём месте. Маша споро приготовила бутерброды. И мы, жуя, стали искать выезд в направлении Удине, где предполагалась остановка на ночлег. Заскочили на заправку и слегка пополнили запас бензина. Стоимость бензина в Италии ниже, чем в Германии, но выше, чем в Австрии. В 17.30, с грустью, покинули этот обаятельный и гостеприимный городишко.

Выбор пал на региональные дороги, так как по автострадам получался приличный «крюк». Информативность на итальянских дорогах находится на высоком уровне, поэтому даже в темноте блудить не пришлось. Неспешный ритм движения позволял Маше пристально изучать витрины бесконечного количества магазинов, выросших как на дрожжах на волне потребительского бума «нулевых» годов на протяжении десятков! километров по обеим сторонам дороги. В 21.00 въехали в Удине.

Город как будто вымер. То ли все уже спят, то ли мы не по тем улицам ехали. Заметили, что на перекрёстках висят таблички с названиями отелей, их «звёздностью» и направлением. Взяли курс на «***», справедливо полагая, что их ценовая категория нас удовлетворит. Нужные нам указатели то пропадали, то неожиданно возникали, а искомые объекты всё не появлялись. Не попадали в поле зрения и другие гостиницы. Но в тот момент, когда, казалось бы, мы уже выехали на противоположную окраину города, возникла долгожданная неоновая вывеска. Это был Hotel «Alle due Palme”.

На ресепшене никого не было. На информационной доске – стоимость номеров: 3-местный – 90Евро с завтраком. С трудом, но приемлемо. Через смежные двери захожу в ресторан и направляюсь к барной стойке. И ресепшн и ресторан оформлены в виде трюмных помещений парусного корабля. Очень красиво. Публики не много. За стойкой бара оказалась статная надменная девица. Ритмично подтанцовывая в такт негромкой музыки, она, в ответ на моё предложение, с некоторым недоумением, опустила цену на 10Евро.

Машину оставили на улице перед гостиницей, с трудом втиснув её между другим авто и мусорным баком, забрали необходимые вещи, и портье проводил нас в номер. Номер оказался в другом крыле здания. Вход был со двора через обычный подъезд. Вероятно, несколько квартир в жилой части дома также принадлежали гостинице. Номер оказался в меру просторным, уютным и со вкусом оформленным. В наличии была и просторная лоджия.

Спустились в ресторан и заказали 2 пиццы и напитки (20Евро). Пока ждали наш заказ, спокойную обстановку ресторана нарушили два здоровых негра. Похоже, что они были здесь завсегдатаями: непринуждённо поболтав со всем персоналом, приобрели шампанское и фрукты, после чего им выдали ключ от соседнего (!) с нашим номера, и негры удалились. Судя по всему, нам предстояла очередная «весёленькая» ночка.

«Тёмные силы» никак не хотели с нами расставаться. Поужинав, мы сытые, но угрюмые побрели в свой номер. Через несколько минут наши опасения стали подтверждаться. Дверь в тамбур, объединяющий наши номера, открылась, и мы услышали «знакомые» грудные голоса и весёлый девичий смех…

Итог дня: пробег 280 км, время в пути 5:30.

 

День восьмой. 8.11.08. Суббота.

То ли мы крепко спали, то ли негры оказались не очень темпераментными, но ночь прошла спокойно. Проснулись же мы (в 7.20) от того, что за окном раздавался непрекращающийся натужный вой двигателей. Первая мысль: итальяшки объявили войну Словении (до границы порядка 30 км.), вряд ли у них хватит смелости «замахнуться» на кого-то другого. Мы дружно выскочили на балкон. Нас охватила волна прохладного воздуха и удушливых выхлопов.

На самом деле всё оказалось банально просто. Со всех городских направлений к площади, рядом с которой находится местный университет, непрерывным потоком стягивались автобусы, «выплюнув» из своего чрева студенческие массы, отправлялись на новый круг. Такого количества автобусов, сосредоточенных в одном месте, я никогда не видел даже на автовокзалах!

Позавтракали и, «вооружившись» планом города, который был изображён на обратной стороне визитки-открытки гостиницы, на машине отправились в центр города. Тесные улицы и площади старого города зажаты между серыми монументальными фасадами достаточно безликих зданий. В центре одной из таких площадей мы обнаружили платную стоянку (1час-0.8Евро). Несмотря на раннее субботнее утро, свободное место появилось только после третьего объезда.

Самые значимые достопримечательности находятся на Пьяцца дела Либерта, до которой мы дошли через несколько минут. В самом центре площади находится Лоджия Лионелло, напоминающая о венецианском прошлом города. Напротив неё расположилась более поздняя (XVIв.) колоннада Сан-Джованни и Часовая башня, увенчанная фигурами мавров, отбивающих часы. Ровно в 10 часов мы за этим процессом понаблюдали. Слева за колоннадой «спряталась» Арко Боллани, спроектированная вездесущим Палладио.

Пройдя через эти ворота можно по крытой лестнице-галерее подняться на вершину холма, где расположился замок. В замке находится городской музей, а во внутреннем дворе – разбит очень романтичный мини-парк. Из парка и террасы замка открывается панорама на городские крыши: холм не очень высокий, поэтому ничего другого не видно. Наша «карта» не позволяла более детально осмотреть Удине. Но даже то, что мы увидели, оставило очень хорошие впечатления. В городе царит тихая провинциальная атмосфера (университет не в счёт). Возможно, что в будние дни здесь всё выглядит по-другому.

Италия. Чивидале-дель-Фриули

 

В 10.30 выехали в Чивидале-дель-Фриули. Этот городок попал в поле моего зрения накануне вечером, когда я прорабатывал грядущий дневной маршрут. Изменения в план поездки удлиняли пробег, но было ощущение, что «игра стоит свеч». По дороге начался ливень. И, судя по всему, это было надолго. Прибыли на место в 11.20. Покружившись немного по центру городка, нашли небольшую стоянку – одно свободное место было очень кстати.

Дождь лил как из ведра, понимая, что в ближайшее время изменений не предвидится, мы сменили обувь, надели куртки и выскочили из машины. Прижимаясь к стенам домов, добежали до центра. Здесь обнаружили уже потихоньку сворачивающий свою работу рынок. Преобладала обувь, Маша обратила внимание на сумки, но купить ничего не решилась, о чём позже очень пожалела. Купили классный зонт-трость и сразу пустили его в работу. Городок не спал — по узким улицам повсюду сновали машины, суетливо метались прохожие.

Пройдя через средневековые городские ворота, мы вышли на главный объект нашего внимания – Понте дель Дьяволо. Мост перекинут через мрачное ущелье, образованное рекой Натизоне. Вид просто сногсшибательный! Хорошо просматриваются башни Собора и, чуть вдали, Темпьетто Лангобардо – уникальной церкви VIII в. Возвращаемся обратно в город и, руководствуясь принципом «всё время налево», пытаемся выйти к реке, чтобы сфотографировать мост со стороны.

В результате попадаем на закрытую для чужого взора дивную дорожку, проложенную параллельно реке, оборудованную многочисленными скамейками и фонарями. В месте, где к реке прорывается небольшой ручеёк-приток, оборудован целый гидротехнический «уголок»: водопады, шлюзы, водяное колесо. Справа от дорожки стоят частные дома с небольшими огородами, в которых на кустах одиноко висят рыжие помидоры. Непосредственно к реке выйти не удалось.

Поэтому доходим до Понте Нуово, откуда нашему взору открывается долгожданная панорама на Понте дель Дьяволо. Дождь не прекращается, поэтому, изрядно подмокшие, мы вынуждены возвращаться к машине. В такую погоду она даже больше, чем дом родной – переодеваемся в сухое, мокрое раскладываем-развешиваем и отправляемся в путь. Погуляв 45 минут по Чивидале-дель-Фриули, мы таким образом исчерпали нашу итальянскую программу.

 

На очереди – Словения. Словения. Путь на Любляну

 

Преодолев 20 километров в сплошной водной пелене, мы через полчаса въехали на территорию самой развитой балканской страны. Словения славится природными красотами и разнообразием пейзажей. Поэтому мной и был запланирован проезд через Юлийские Альпы вблизи национального парка Триглав. Но погода не позволяла что-либо разглядеть, поэтому мы безостановочно продолжали движение на юг. Нашей целью была Любляна, но предстоял заезд в ещё одно очень ожидаемое место.

У меня не было в наличии полноценного атласа Словении, и в этой глуши купить его было негде, да и, учитывая фактор дождя, в горы по незнакомым дорогам заезжать было рискованно, поэтому решили продвигаться к ближайшей цивилизации – Нова-Горице, расположенной на границе с Италией. Дорога петляла вдоль русла небольшой реки. За окном проносились горы и долины, поля и аккуратные деревеньки. К нашей радости дождь постепенно стал ослабевать. В 13.50 въехали в Нова-Горицу.

На первой же заправке залили полный бак «дешёвого» бензина и купили атлас. Кстати, цена на бензин по всей стране одинакова (на тот момент – 0,936Евро) – как при коммунизме. Сразу после выезда с заправки случилась очень неприятная история. Узкая улица, скорость около 40 км/час, плотный поток машин за нами и по «встречке». И вдруг несчастная собака, мирно бежавшая по тротуару, резко меняет свои планы и решает перебежать дорогу прямо у нас под носом.

Тормозить и маневрировать невозможно. Я только успеваю сжать зубы и даже зажмуриться – следует небольшой удар и истошный визг. Смотрю в зеркало – собака жива, но перебиты задние лапы. Местные машины начинают останавливаться. До сих пор верю, что добрые люди завезли бестолковое животное к ветеринару и ему там оказали необходимую помощь. К сожалению, от таких происшествий никто не застрахован. Ребёнок в слезах (до конца дня называла меня «живодёром»), и мы, удручённые продолжаем наш путь.

Стоимость «виньеток» (оплата за пользование автострадами) в Словении «грабительская»: минимум полгода за 35Евро. (С 1 июля 2009 года появились «льготные» варианты: 1 неделя – 15Евро) Поэтому путь держим по региональной трассе. Очень узкая дорога словно плющ вьётся вдоль автострады. Мосты, эстакады и перевалы, на которые натужно ползут тяжёлые «фуры», невозможность обгонов очень сильно нервируют. Но, по мере удаления от границы, напряжение постепенно спадает.

Около 15.30 сворачиваем в сторону деревеньки Предъяма. Красивая новенькая дорога через несколько минут приводит нас на стоянку, с которой открывается потрясающий по своему драматизму вид на Предъямски-Град- замок построенный в 1570 году перед входом в большой карстовый грот. Заходим в замок, заплатив 21 (8 8 5)Евро за троих. На предложение «за полцены без билета» билетёрша не повелась. Внутри, откровенно говоря, делать нечего.

Сказывается социалистическое прошлое. Однообразные выбеленные помещения, изредка уставленные собранной в округе мебелью. Можно подняться в глубь грота, но и там мрачно и скучно. Короче, «выброшены деньги на ветер». Лучше спуститься вниз к реке и прогуляться по тропинкам, вдыхая свежий воздух. Что мы с успехом и осуществили. Начинало темнеть и в 16.00 мы вернулись к машине. Перед тем как отправиться дальше, наблюдали забавную картину.

На стоянку подъехал пыхтящий венгерский автобус, и из него стала выходить весьма колоритная публика. В каком захолустье собирали этих туристов – я не знаю. Но складывалось ощущение, что их доставила машина времени прямиком из 70-годов. Причёски, одежда, поведение – всё это вызвало даже какую-то ностальгию. Дождь закончился, настроение улучшилось, и мы взяли курс на Любляну. Горы отступили, дорога выпрямилась и стала шире, малое количество населённых пунктов и отсутствие машин – меньше, чем через час въезжаем в столицу Словении.

Уже совсем темно, поэтому действуем по «удинскому» сценарию. С той лишь разницей, что 3-звёздная гостиница была только одна и нашли мы её без проблем. Многоэтажная гостиница «Park» встретила нас многоголосой суетой в фойе, по столичному неприветливым персоналом и «кусающимся» ценником за 2-местный номер. 3-местных же просто не существовало. Как вариант, нам предложили прогуляться ещё в одно место. Но, не дойдя, как потом оказалось, пары сотен метров до цели, мы решили не терять попусту время и вернуться в «Park».

Оказалось, что с учётом «низкого» сезона, номер с завтраком обойдётся нам в 86Евро. Плюс бесплатная стоянка прямо у входа в отель. Короче, жить можно. Заселившись, отправляемся в старый город на «промотур» и поиск точек «общепита». Дойдя до речки Любляницы, двигаемся вдоль набережной и попадаем на комплекс из трёх мостов Тромостовье. В здании на противоположном берегу находится информационный центр. И он открыт! Берём там великолепный план города, после чего углубляемся в старый город.

Удивительно, но на улицах практически никого нет. Не обнаружив ресторанов или кафе, снова выходим на набережную. В этой части города набережная многолюдна, но в ассортименте многочисленных кабачков и кафе исключительно напитки. Самый популярный из них – глинтвейн, который люблянцы предпочитают попивать сидя на открытом воздухе и согреваясь у горящих факелов и свечей. Возможно, что какие-то блюда там тоже можно заказать, но нам хотелось посидеть в спокойном месте.

Безрезультатно прогулялись и по левобережью, зашли в несколько магазинов. Маша даже умудрилась прикупить кое-что «по мелочи». После чего отправились на «второй круг». И удача, наконец-то, нам улыбнулась. Обнаружили камерное «Lunch cafe» по адресу: Stari trg, 9. Обслуга – официантка и молодой повар. Посетители – в основном, иностранцы. Заказали вина, салат и пару порций свинины с каким-то очень сложным гарниром. Вышло дороговато, но очень вкусно – 42.5Евро. Программа дня исчерпана – идём спать.

Итог дня: пробег 220 км, время в пути 5:10.

Norwaylover 46 лет, Беларусь, Минск,    Инфо — http://story.travel.mail.ru/



 

Казанова

Хотя имя давно стало нарицательным, рассказы о блестящем соблазнителе явно преувеличены. За четыре десятилетия XVIII века, описанных в мемуарах итальянского вельможи Джакомо Казановы, он умудрился переспать всего лишь со 116 женщинами. Включая уродливых и старых: он принципиально не отказывался ни от одного подвернувшегося случая. В перерывах между любовными похождениями он очень много путешествовал, переводил с французского, писал научные трактаты, издавал журнал, заведовал лотерейным бюро, был секретарем кардинала, капитаном галеры, послом, библиотекарем, дипломатом и шпионом многих правительств.

Историки до сих пор спорят, являются ли подлинными рассказы знаменитого авантюриста. В любом случае, Казанова был скорее забавным, безобидным юбочником, чем неотразимым покорителем сердец. Нынешние психологи, наверное, поставили бы ему диагноз «интимофобия» — боязнь истинной близости. Впрочем, у Казановы это окупалось другими достоинствами: многих своих любовниц он удачно пристроил замуж, пользуясь своим красноречием и талантом сводника. Джакомо ничего не жалел для женщин: ни денег, ни красивых слов, ни времени.

 Капучино

Путешествие в Италию невозможно представить без итальянского кофе. Многие итальянцы заменяют завтрак большой чашкой этого напитка. Рассказывают, что капучино изобрели лишенные большинства плотских радостей, но оттого не менее жизнелюбивые монахи-капуцины. Цветом напиток напоминал их плащи – светло-коричневые, с капюшонами («капуччо»), отороченными белым. Молоко для капучино предварительно подогревали и взбивали до получения пенки. Сначала – венчиком, потом – миксером, теперь – с помощью специальной машинки, которая вспенивает молоко, пропуская через него горячий пар. Но для Папы Римского, большого любителя капучино, молоко по старинке взбивают вручную.

 

Карнавал

Carne,vale! – от латинского «Славься, плоть!». Это одна из версий происхождения этого слова. Согласно другой версии, «карнавал» — трансформация названия колесниц в виде кораблей (carrus navalis), в которых плыли над толпой жрецы во время древнеримских весенних мистерий.

Традиция шумных уличных костюмированных празднеств возродилась в Венеции во времена Ренессанса. До нас дошли рассказы описывающие карнавал 1495 года. В программе был бой быков на площади Сан-Марко, выступления акробатов, шутов и танцоров, а в завершение – фейерверк. Поглазеть на праздник собрался весь город. В духе демократических веяний Возрождения было решено не портить веселья сословными предрассудками и всех уравнять с помощью масок.

С тех пор маски стали главными действующими лицами карнавалов: коломбины, пьеро, арлекины и пульчинеллы. И непременно – черный лик Смерти, как напоминание о ничтожности плоти, поскольку проводы зимы означают начало Великого поста.

 Мафия

В Сицилии туристам в качестве сувенира предлагают куклу-мафиози. Это крепкий черноусый мужичок в кепке, точь-в-точь карикатурный герой фильма «Невероятные приключения итальянцев в России».

Коза ностра (арабское «махья» также означает «наше дело») появилась 150 лет назад на Сицилии. Гвардия, охранявшая местных помещиков от набегов голодных крестьян, постепенно превратилась в самостоятельную структуру, которая подмяла под себя и прежних хозяев. За охрану и покровительство теперь следовало платить деньгами, услугами или жизнью.

В результате массовой миграции 20-30-х годов XX века коза ностра переехала в США. После войны ее искусственно импортировали обратно американские войска: организованное вооруженное формирование людей, хорошо знакомых с местным бытом и обычаями, было необходимо американцам, чтобы навести порядок в постфашистской Италии.

К 70-м годам страна из аграрной превратилась в урбанистическую, поэтому интерес сицилийской мафии сместился от производства винограда к производству героина. С тех пор три главных источника мафиозных сверхприбылей – это наркотики, проституция и торговля оружием.

Попытки борьбы с мафией, длящиеся ровно столько, сколько она существует, успеха не имели. Прежде всего благодаря круговой поруке – омерте. Выдавать мафиози властям считается в обществе дурным тоном. История комиссара Каттани на самом деле закончилась печально: его прототип, неподкупный судья Джованни Фальконе, погиб вместе с женой и охраной от взрыва подброшенной на дорогу бомбы – уже после выхода «Спрута» в прокат.

 

Опера

Новый музыкально-драматический жанр родился в Италии в период позднего Ренессанса, как подражание античной трагедии – все греческое тогда было в моде. В ложах и партере завязывали знакомства, назначали свидания, играли в карты, ели и рассказывали сплетни. В одной Венеции тогда было 10 театров.

Понятно, что, когда творчество поставлено на поток, шедевры получаются нечасто. Тем не менее именно гениальным итальянским сочинителям (Беллини, Доницетти, Россини, Верди) и исполнителям (Карузо, де Лука, Каллас, Тебальти) опера обязана столь долгой и счастливой жизнью.

 

 

Папарацци

Папарацци — фамилия одного из героев «Сладкой жизни», наглого и глуповатого фотографа Феллини. В 50-х в Италии было несколько знаменитых репортеров, которых называли «фотографами действия». Они путешествовали в дорогих спортивных машинах с сигаретой в зубах и фотоаппаратом наготове, клацали затвором и стремительно уносились прочь.

Золотой век папарацци закончился в 70-е, когда из романтиков и пижонов они превратились в скучных работяг, заключавших тайные соглашения с пиар-агентствами знаменитостей. Например, Элизабет Тейлор славится умением подогреть к себе интерес. Папарацци Алан Зингер просидел несколько часов на крыше госпиталя, чтобы снять, как больную пневмонией Тейлор будут переносить из палаты в машину. За фотографию ему заплатили 100 тысяч долларов.

Впрочем, терпению публики есть предел. Когда некий папарацци пробрался в больничную палату, где лежало еще не остывшее тело Феллини, и отщелкал несколько кадров, приподняв с лица маэстро простыню, — фотографии у него никто не купил. Более того, репортер угодил в черный список и навсегда остался без работы.

 Пицца

Потомок обычной лепешки с разнообразной начинкой, какие последнюю тысячу лет готовили по всему Средиземноморью, превратили в самое знаменитое и популярное блюдо итальянской кухни. Только в США – около 65 тысяч пиццерий, где ежегодно тратится более 32 миллиардов долларов. Правда, там пиццу готовят на неприлично толстой, мясистой лепешке. На Востоке в нее добавляют имбирь, во Франции экспериментируют с дорогими сырами. Но все эти фокусы для патриота оскорбительны.

Рецепт классической неаполитанской пиццы родился в 1889 году, когда Неаполь посетила королева Маргарита, супруга Умберто Первого. В ее честь повар приготовил пиццу с начинкой цветов итальянского флага: томатная паста, моцарелла и базилик.

Настоящую неаполитанскую пиццу выпекают вручную в дровяной печи и используют только традиционные ингредиенты: моцарелла (сыр из буйволиного молока), оливковое масло, томаты сорта «Сан марцано» и пряности орегано и базилик. Лепешка должна быть тонкой, хрустящей, но мягкой, чтобы пиццу можно было сложить пополам.

 

Спагетти

В Италии сотни разновидностей макарон и пасты. Спагетти – лишь один из них. Они появились в Италии в середине XVII века, но до XIX их считали плебейской едой, и не в последнюю очередь потому, что есть их можно было только руками. Камергер сицилийского короля Фердинанда Второго придумал специальную трехзубчатую вилку для спагетти.

Сейчас итальянский закон регламентирует выпуск спагетти. Например, запрещается добавлять в пасту консерванты и красители.

Итальянцы считают, что девушка не готова выходить замуж, если не умеет приготовить пасту пятнадцатью способами. Макароны в Италии объединяют и даже мирят поссорившихся. Существует поговорка: «тарелка спагетти – и забудем об этом».

 

Тирамису

Красивая легенда рассказывает, что этот потрясающе вкусный десерт был впервые приготовлен в конце XVII века в Сиене, во время визита великого герцога Козимо Медичи. Название ему дали венецианские куртизанки (в переводе с итальянского тирамису значит «подними меня, взбодри»). Остроумные жрицы любви имели в виду, что калорийное лакомство поддерживает силы утомившихся любовников.

Основу десерта составляет нежнейший крем из сливочного сыра маскарпоне и воздушное печенье савойарди из белков, муки и сахара. Все прочее – крепкий кофе, какао, шоколад, ликер и сладкое вино.

 

Эспрессо

Первую в мире машину для ускоренной варки кофе изобрел итальянец Луиджи Беццера в начале XX века. Главный принцип кофеварки: горячая (92-95 градусов) вода под давлением подается через спрессованный молотый кофе темной обжарки.

Кофеварки-эспрессо популярны во всем мире. Но вот кофе, сваренный на Украине или, к примеру, в Америке, почему-то разительно отличается от итальянского. В Риме, Венеции или Флоренции, заказав эспрессо, вы получите крошечную чашечку лишь наполовину заполненную ошеломительно крепким, густым до маслянистости напитком с золотистой пенкой. С непривычки чувствуешь легкую эйфорию и сердцебиение – кофеин в таких высоких концентрациях усваивается быстрее и действует сильнее.

Где именно приготовили эспрессо – в дорогом ресторане или в баре за углом, — в общем-то, неважно. Даже в самом захудалом кафе за сущие гроши туристы получат чашку чудесного ароматного напитка. Варить плохой кофе в Италии просто не умеют.

Top-Tur.com.ua :: Путешествие. Рассказы туристов. Любопытные факты.

 Ekaterina Penezhina 33 года, 

Челябинская обл., Челябинск

Отдыхала в рекламном туре на Сицилии и Искья в июне 2010 года. тур 12 дней- 4 дня Сицилия и 8 дней Искья. 

Перелет Москва- Катания- Палермо- Москва. первые четыре дня нас прикрепили к экскурсионному туру по Сицилии. мы жили в г. Сиракузы, в центре, очень хорошая гостиница, персонал англоговорящий. Конечно-же лучше общаться на местном языке, поэтому перед планированием отдыха прошла курсы итальянского языка первого уровня, что вполне достаточно для общения. Нас возили в Катанию, Таормину, на Этну, в историческую зону города Сиракузы.

 

Отдельное большое спасибо отличному интеллигентному гиду Гале, которая нам очень много рассказала про остров, и не таскала по магазинам, как это обычно делаю гиды. в последний день нас отправили в Катанию, откуда мы вечером отплыли на большом пароме до Палермо. ехали всю ночь, каюты на 4 человек.

 

 В Палермо мы пересели на катер до Искьи. пришлось почти 2 часа ждать сопровождающего в порту, хотя мы могли бы это время пролежать у бассейна с минеральной водой или купаться в мореили хотя бы посмотреть центр Палермо.

 

Искья— просто чудесный остров, отель был отличный, 4 звезды, что не спросишь, бильярд или интернет- все бесплатно))) на Искью обязательно надо брать с собой шапочку для волос, без нее нельзя купаться в бассейне. 

До моря не очень далеко, но дорога как серпантин, два раза в день вверх-вниз по горам- тяжеловато)).

 

на Искье тоже есть много достопримечательностей- Арагонский замок, парки, сады. так как я с Искьи еще на 3 дня ездила к друзьям в Рим, то все достопримечательности осмотреть не успела. транспорт ходит хорошо, билеты можно купить на ресепшн в гостинице. добавлю побольше фоток, чтобы было понятно, какое сказочное место Италии. Инфо — story.travel.mail.ru