Грабитель, прихватив с собой в качестве оружия банку Coca-Cola, ограбил аптеку в городе Рагуза. Эту информацию сообщила местная полиция. Ворвавшийся в аптеку грабитель размахивал раздавленной жестяной банкой Coca-Cola и требовал у продавца отдать ему наличные из кассы.
«Либо вы отдаете мне деньги, либо я порежу вас», — выкрикивал он в момент ограбления. Происходящее преступление полностью зафиксировал объектив камеры наблюдения.
Вся добыча грабителя составила 350 евро – это все, что было в ящике аптечной кассы. Работники аптеки сразу заявили в полицию, которая по составленному описанию быстро нашла налетчика. Мужчина задержан. Им оказался Сальватор Делакроче, который уже не раз привлекался за ограбления, пишет Lasicilia.it
Группа пожилых воров на велосипедах якобы ограбила аптеку в центральной Италии, вооружившись игрушечными ружьями. Ограбление в Реджо-Эмилия был придуман в доме престарелых предполагаемых воров, откуда они ездили на велосипеде в аптеку. Три пенсионера вооружились игрушечными ружьями, потребовали выручку и убежали. Они бросили свои велосипеды и прыгнули в машину сообщника.
Полиция, однако, быстро их догнала. Выяснилось, что трое из них уже были не в ладах с властями, пишет www.thelocal.it. В настоящее время следователи изучают дело,выясняя несут ли эти пенсионеры ответственность за ряд других грабежей в районе за последние месяцы.
Лента новостей Неаполя и Италии, а также самые громкие события в мире. Афиша Италии и главных мероприятий Неаполя
Хотите стать автором или добавлять новости?
Здесь Вы можете поделиться с другими интересной новостью по Италии.
Беременная супруга полузащитника «Наполи» Марека Гамшика стала жертвой ограбления в Неаполе, сообщает Calcionapoli24.it. Вооруженные преступники на скутерах остановили автомобиль BMW Мартины Франовой и силой заставили ее покинуть салон. Позже злоумышленники бросили транспортное средство в одном из пригородов, где машина была обнаружена с помощью встроенного датчика слежения и возвращена футболисту. Полиция начала расследование инцидента.
Сегодня «Наполи» в матче группового турнира Лиги чемпионов дома принимает английский «Манчестер Сити».
Трое граждан Румынии, переодевшись в полицейских, грабили туристов на вокзале в Риме. Итальянская полиция получила множество жалоб от туристов, заявлявших о том, что они были ограблены на центральном вокзале в Риме людьми, переодетыми в полицейских. Выяснилось, что преступления совершали трое граждан Румынии, одетых в форму стражей порядка.
Они были арестованы, после того как ограбили американского туриста на центральном вокзале в Риме. Обыскав американца, они забрали у него 400 евро и 150 долларов.
Итальянская полиция считает, что за деятельностью мошенников стоит большая преступная организация, координирующая их, сообщает Romanian Times.
В этом круизе нам осталось посетить ещё один порт — Неаполь.
Тут мы опомнились, что за время всего круиза мы так и не «пошопились», а назавтра уже домой. Живя на Кипре, мы не сильно избалованы модным разнообразием (в наши деревни не так уж и много чего завозят). Поэтому в Неаполе мы решили обновить гардеробы.
Как обычно, отвели на шопинг пару-тройку часов — а вышло на целый день. Настя с удовольствием осталась в детском клубе на корабле. В тот день там была интересная программа — активные игры на палубе, потом пиратская вечеринка, и завершалась вся эта вакханалия действом под названием «Пижама-пати». Надо было прийти в пижаме и с подушкой — и биться со всеми до упаду. Насте такая перспектива понравилась гораздо больше, чем бродить с папой-мамой по магазинам — поэтому мы радостно распрощались и побежали в город:
В пешей доступности от порта — Галерея Умберто, где мы и застряли на целый день:
По традиции — посидели на своём знаке Зодиака. Я — Весы:
Игорь — Овен:
Сама по себе Галерея — уже произведение искусства. Посморите наверх:
Вобщем, застряли мы на целый день, зато с очень удачными покупками. Вот бывает же так, когда прям всё и подходит, и того цвета, и того размера, что тебе как раз и надо! Так вот — это был тот самый «фартовый» день))
Изрядно набегавшись, «напали» на кондитерскую лавку, которая призывно соблазняла восхитительными запахами и рядами блестящих «ромовых баб»:
Взяли пакет канноли с собой на корабль, а ромовую бабу не удержались и съели по дороге, пока возвращались в порт. Таких вкусных канноли и «баб» я ни разу в жизни не ела!
Вернувшись на корабль, стали упаковывать чемоданы — сегодня вечером торжественный ужин, вечернее шоу, а рано утром выходим в порту Чивитавеккья. Багаж нужно оформить специально выданными бирками и выставить за дверь каюты до 12 ночи, иначе превратишься в тыкву. Круиз подходил к завершению, но грустить некогда, надо решить, как же уложить в чемоданы всё, что нажито непосильным трудом..портсигал золотой отечественный, магнитофон заграничный, пиджак замшевый.. три штуки «награбили» в Неаполе.
Подробности прыгания на чемоданах, чтобы утрамбовать и закрыть, я пожалуй опущу.
Во время торжественного прощального ужина официанты устраивали традиционное шоу — жонглировали овощами и фруктами, крутили на пальцах салатники и зажигательно танцевали, крутя салфетками над головой:
Настя конечно же с удовольствием присоединилась к общему веселью, под бурные аплодисменты вокруг сидящих:
После замечательного ужина, где шеф-повар превзошёл все наши самые смелые ожидания, мы проводили Настю на Пижама-пати, а сами отправились на вечернее представление:
По окончании шоу пошли за Настей в детский клуб, где обнаружили, что уже все дети разошлись, а Настя продолжала с энтузиазмом дубасить аниматоров подушкой. Мы так поняли, что в боях она всех победила:
Еле оттащив дитя от размочаленных аниматоров, мы отправились спать — завтра предстоит дорога в Рим, а затем 2 перелёта до Кипра. Мы спали, а корабль держал курс на Чивитавеккью.
Вот и утро. До свидания, Ноордам! До скорых встреч!
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Свыше 300 карманных воришек поймал 72-летний пенсионер из Генуи. Он решил бороться с воровством в автобусах.
«Карманников узнаю сразу. Я просто смотрю в глаза человека и сразу понимаю, какие у него намерения», — говорит мужчина, названный итальянским агентством Ansa — Джанкарло. Ранее он работал в порту, а после выхода на пенсию все свое время посвятил преследованию автобусных воришек.
Ему это удается легко, а его успехи достаточно внушительные – он задержал и свидетельствовал на суде против более, чем 300 карманников.
«С ума сводит меня то, что утром мне удается помочь арестовать воришку, а два дня спустя я вижу, что он уже свободен и снова встречаю его на остановке», — цитирует итальянское агентство укротителя карманников.
Каждое утро Джанкарло лично охраняет покой граждан на основных автобусных линиях города. Его оружие – мобильный телефон для связи с карабинерами и полицейскими. Он сообщил, что начал вести борьбу после того, как ограбили его жену.
Чтобы патрулировать автобусы он приобретает абонемент на проезд за 261 евро. «Я просил руководство автобусной компании о бесплатном билете, но мне не ответили», — жалуется Джанкарло.
Он фотографирует сотни карманников и собирает снимки в домашнем компьютерном архиве. Если у него не получается поймать вора, то он делает снимок. Пенсионер гордится тем, что в его «коллекции» больше портретов преступников, чем у местной полиции, пишет Retenews24.it
Джанкарло имеет членство в Ассоциации карабинеров в отставке и говорит, что один из полицейских делает все возможное, чтобы его зачислили в ряды полиции. Но пока из-за возраста этого добиться не удалось.
Городки на Амальфитанском побережье столь малы, да и спрятаны под откосами скал, что, если не предупредишь водителя автобуса остановиться в нужном месте, рискуешь проскочить. А на то, чтобы возвращаться, а уж тем более ждать следующий автобус, потребуется достаточно много времени. Рыбацкий городок Четара – один из самых маленьких. Он издавна был рыбацким селением, и свое название получил от латинского слова «cetaria», что означает сети для ловли рыбы.
Четара и для самих итальянцев немного экзотична, поэтому они часто выбирают это местечко для свадеб, чтобы провести и свадебную фотосессию на фоне рыбацких лодок, и накормить многочисленных гостей вкуснейшими рыбными блюдами. Но многие итальянцы приезжают сюда просто чтобы отобедать. Поэтому местные ресторанчики всегда полны народу, несмотря на различное время года. Сама обстановка очень напоминает наше Черноморское побережье, уют и расположение в частном секторе Крыма, его удобство для отдыха и развлечений.
Можно сказать, что теперь это не столь рыбацкий городок, сколь городок рыбной кухни. Когда расставляют перед тобою блюда с анчоусами и тунцом, остается сожалеть, что имеешь привычку завтракать по утрам. Лучше перед поездкой в Четару не завтракать, чтобы в обед испробовать как можно больше. Ведь четарский анчоусный соус является потомком гарума – старинного рыбного соуса, который использовался древними римлянами для придания изысканного вкуса блюдам. Вот сидишь на террасе одного из ресторанчиков, смотришь на обступающие со всех сторон горы и диву даешься: и здесь люди живут, и себя находят! Не только жизнь – «ключом» в Москвах и Лондонах, но и здесь, в маленьком селении, с одной стороны придавленной морем, с другой – горами.
Кстати, на месте Четары был другой городок, который погубили именно горы. Неизвестно, чем был вызван тот обвал – землетрясением или каким-то иным геологическим феноменом, но скала обрушилась на людей и здания, потащив их за собою в море. Случилось это в веке десятом. Обезлюдели эти места, но ненадолго.
Слишком уж удачная пристань образовалась, причем самым, что ни на есть, естественным образом. Первыми ее оценили монахи Аббации, которая и сейчас находится в современном городе Кава де Тиррени. До двенадцатого века они использовали эту пристань, чтобы разгружать с кораблей товары и продукты для Аббации. Этот своеобразный порт был для монахов также и источником дохода. Говоря современным языком, они сдавали его в аренду для якорных стоянок лодок и небольших кораблей. В конце двенадцатого века порт пришел в упадок.
Но поселение, что образовалось рядом с портом, разрасталось. Из-за крутых берегов четарцы вынуждены были строить дома вертикальных планировок: на таких террасах они возводили фруктовые сады, виноградники, лимонные рощи. Оливковые деревья росли здесь сами по себе. Скалистые берега для них – родная стихия.
Восточная часть городка принадлежала княжеству Салерно, а западная – герцогству Амальфи. Амальфитанцам принадлежала его большая часть, поэтому четарцы участвовали в морских и коммерческих делах Морской Республики.
Жизнь шла своим чередом, и все сводилось к тому, что Четара может стать свободной землей, но в мае 1534г. на Амальфитанское побережье напал пиратский флот Синана Баши. Пираты грабили и разрушали все на своем пути и увезли в рабство триста жителей маленькой Четары… Затем всем заправляли французы, желающие построить здесь свой порт; их прогнали англичане и так далее, и так далее. Лишь в январе 1834 года Четара стала независимой административной единицей. Наконец-то трудяги-четарцы стали работать, ловить рыбу для самих себя и для блага своего города.
Море возле Четары всегда изобиловало рыбой и, прежде всего, тунцом. И рыбаки выработали свой особый стиль ловли тунца. Этим способом пользуются до сих пор! Место для ловли рыбы огораживают «стенами» – сетями из конопли, закрепленных на якорях. Рыбаки строят из этих «стен» прихотливые лабиринты с одной лишь дверью, куда и входит рыба. А сколько у четарского побережья анчоусов!.. Настоящее рыбное царство! К примеру, один из способов ловли анчоусов – ночной. Он очень прост. Опускают сеть с лодки и включают свет, тем самым привлекая рыбок, и обманутые анчоусы сами плывут навстречу гибели.
А еще в Четаре выращивают хорошие лимоны. В эти места их завезли из Сицилии еще до десятого века, а по-серьезному занялись лимонами лишь в начале двадцатого. Но после Второй мировой войны греческие лимоны перекрыли все выходы на мировой рынок, оставался только внутренний, но и здесь ожидала неудача.
Лимоны в Италии растут повсеместно, поэтому конкуренция слишком велика. Также жители потерпели неудачу и в винодельческом производстве. И уже бесследно исчезли древние типичные для этой зоны виноградные лозы. Что ж!!! Остается заниматься только рыбой, но здесь пальму первенства они ни кому не отдадут! Самые постоянные покупатели – японцы. А они-то понимают толк в рыбе. Скупают местный тунец и увозят на свои знаменитые рыбные рынки.
Визитной карточкой городка является башня, построенная в анжуйский период. Но затем во времена арагонского господства была перестроена и укреплена. Ее построили, чтобы защитить морскую торговлю от вторжения местных пиратов. Но после нашествия тех злобных турков, в 1534 году, башня вошла в оборонительную систему из 400 подобных сооружений на протяжении всего южного побережья Италии. С башен велось наблюдение за морем.
И как только видели вражеские корабли или лодки, передавали знаки огнем или дымом с одной башни на другую, тем самым предупреждая все население берега о неминуемой опасности и чтобы были готовы к обороне. На башне были и три корабельные пушки, которые служили для того, чтобы держать подальше от берега пиратские лодки. Ну а в случае штурма стреляли из винтовок. Одним словом: «Спасайся, кто может!» Сейчас в многих из этих героических башен открыты рестораны. У четарской же вид немного заброшенный, но это не мешает ей быть символом города.
В Четаре две работающие церкви. Самая важная из них – церковь Петра Апостола, покровителя города и покровителя всех рыбаков. Она была построена в конце девятого века. Конечно, мало что осталось от первоначального варианта, но стоит она на прежнем месте, где ее и возвели в честь победы над сарацинами.
Построили сие священное здание, как символ превосходства христиан над мусульманами. Недавно ее вновь подновили. Поставили новую бронзовую дверь с изображением Петра Апостола с ключом на фоне рыбок. И отреставрировали орган. И теперь он не только отменно звучит, но и блестит так, что не можешь не удержаться, чтобы его не сфотографировать.
29 июня – день Петра Апостола. Отмечается он помпезно. Утром выносится статуя Святого, и шествие продолжается до самого вечера, пока статую не пронесут по всем улочкам городка. Почти у каждого дома останавливаются, а восторженные четарцы радостно кричат приветствия и кидают конфетти.
Другая церковь – церковь Святого Франциска. Она построена в конце четырнадцатого века. В ансамбль входил и внутренний дворик с фресками на стенах. Теперь дворик покрыт крышей и там…что бы вы думали?.. и там – лучший рыбный ресторан города! Что я вам говорила? Это не город – это один большой ресторан!
Четара несколько в тени от своих знаменитых соседей: Амальфи, Позитано, Равелло. Но городок очень самобытен. Кажется, что все городки на Амальфитанском побережье негласно поделили между собой, чем будут заниматься их жители для привлечения туристов.
В Виетри суль Маре изготавливают керамические изделия, Позитано славится своими балетными фестивалями, а Четара – рыбной кухней. Приезжайте и «Приятного вам аппетита»!
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Столица Италии планирует принять 33 миллионa туристов и паломников во время внеочередного юбилея
Во время последнего юбилея города, когда Рим в 2000 году отмечал юбилей, столицу посетили 25 млн туристов. Город ведет активную подготовку к еще одной годовщине – к «святому» году, который был учрежден Папой Франциском.
Он официально начнется 8 декабря 2015 года, в день праздника непорочного зачатия Девы Марии, и окончится 20 ноября 2016 года. (Пишет roma.corriere.it)
На Юбилей в Риме ожидают сотни тысяч туристов и паломников из разных стран мира – это примерно 33 миллиона человек, как сообщает статистическое агентство Censis. Так в 2000 году в Риме побывало 25 млн. человек, которые суммарно потратили в городе свыше 8 млрд. евро.
Censis отмечает, что Рим – один из самых посещаемых городов Италии, за последние годы его посетило рекордное количество туристов. За период с 2000 по 2014 гг. количество туристов в столице Италии выросло на 46,5%, а в сравнении с общенациональным средним показателем за аналогичный период времени в 11,6%.
Больше всего туристов в Рим приезжает из Америки. Только за прошлый год в Риме побывали 1,6 миллионов американцев. Следующее место по количеству туристов принадлежит англичанам – 643.000 в 2014 году, затем идут немцы – 634.000, испанцы – 494.000, французы – 485.000 и японцы – 477.000. За последние 6 лет больше всего вырос турпоток из Аргентины (+181,7%), Китая (+ 117,8%), Турции (+ 109,5%), России (+ 91,5%) и Польши (+83 ,7%).
Это город хаотического транспортного движения, где ни на зебре, ни даже на зеленый цвет машина не остановится, а люди собираются кучками человек по пять, чтобы самый смелый замахал руками машинам: — Я иду! Я уже иду- и машины тормозят, и остальные пристраиваются за смельчаком, причем сцена не зависит от наличия или отсутствия светофора или пешеходного перехода..
Один из самых прекрасных городов на земле- это про него.
Хаос, грязь, мусор – это тоже про Неаполь.
-Тебе повезло, что была с мужем, — услышала я уже несколько раз, там передвигаться сложно из-за приставаний мужиков, а 90% моих знакомых ограбили. -Набережная потрясающая, так все красиво! А вглубь мы не пошли, там такой ужас, — это уже рафинированная дама, посетившая недавно Неаполь с экскурсией.
А уж сколько было предупреждений итальянских и даже неаполитанских знакомых: — жить можно только на Позиллипо! — сначала спроси, а потом бронируй отель! — Поснимать на рассвете.. хммм… лучше не надо! -Ни в коем случае не проси местных снять вас на фото- уйдут с камерой. -Город, как город,- с теми же проблемами, что и Рим, и Милан,- наконец-то прозвучало разумное, – Просто есть места, куда лучше не заходить, но и в Милане ты с наступлением темноты не в полной безопасности.
В общем, такое было ощущение, что я первый в мире турист, который решил посетить этот самый НеапольJ))
Неаполь многолик…
Это город обветшалых палаццо с прекрасными садами внутри, где существует жизнь, незаметная простому туристу, как за серым фасадом палаццо принцев Партанна… или чуть-чуть туристом пойманная- на вилле Флоридиана или в капелле Сансеверино
Это город замусоренных улиц у вокзала, и дров в поленницах прямо в старом центре, с ценником наверху- 40 евро за кило
Это город пузырьков просекко на площади Сан Анджело, в забитой студентами кафешке напротив пустующих столиков Гран Кафе ди Наполи со скучающими официантами во фраках
Город солидных седовласых адвокатов в маленьких простонародных столовках со скатертью в красную клетку и кофе в пластиковых стаканчиках..
Город по-парижски худощавых джентилуомо в шляпах и костюмах, словно вышедших из фильмов 30 годов..
Город, где смешной мужичок, словно сошедший с экрана старой французской комедии, восхищенно смотрит вслед высокой красавице..
Город, где девушка в информбюро радостно сообщает, что турстические автобусы ходят каждый час, но первый лично она видела- а вот последующие нет, почему-то не приходили
Здесь даже пансионы носят название «Miseria e nobilia”- «Нищета и благородство»
Неаполь или раздражает, или очаровывает. Сразу и безвозвратно. Меня очаровал.
Первый раз мы отправились в Неаполь ранним утром, когда тучи собирались над горами, в надежде на то, что пронесет, что сильного дождя не будет.
Frecciarossa пришла подозрительно вовремя, пока набирала информацию в автомате по продаже билетов, пожилой синьор в кассе высунулся и замахал руками- да иди же сюда, и так тут скучно и ты ещё к автомату пошла- примерно так звучала его речь. И нашел сразу же спецпредложение- билеты всего за 8 евро на Frecciarossa. В общем, как-то подозрительно хорошо все складывалось!
Поезд идет всего 30 минут, но уже через первые десять хлынул дождь, и становился он все сильнее, и когда по времени уже должен был быть Неаполь, за окном все слилось в пелену водопада- давно такого ливня не видели. Понятно было, что в город высовываться не было смысла, потоки- реки воды с неба смывали все вокруг.
Но и на вокзале особо не разгуляешься. Как раз в это время на площади была назначена очередная манифестация протеста. Под таким дожем не поманифестируешь, вот и перенеслась она стихийно под крышу вокзала, создав огромную толпу, шум, парение флагов на головами, пламенные речи. И полицию на небольших машинках кружащую здесь же, внутри вокзала, но предпочитавшую до поры до времени не вмешиваться. В общем, первые полтора часа в Неаполе мы провели в книжном «Фельтринелли», по счастью примыкавшем к вокзалу.
А тут и тучи разошлись, и солнышко выглянуло. И мы отправились в путь.
Присмотреться по привычке к городу со стороны, с борта туристического автобуса, не получилось.
Во-первых, их целых три или четыре разных линии, и кататься придется долго. Во-вторых, ходят они по странному графику, удивляя даже сотрудников туристических бюро. В третьих, обозначение остановок, привычное в других местах здесь банально отсутствует. И в четвертых- а ну их всех! И мы пошли гулять и теряться в сплетении неаполитанских кварталов и проспектов.
— А корнетто нет!- радостно сообщил официант в крохотном уличном кафе, который за 5 минут до этого торжественно открыл перед нами меню. -А что есть? -А ничего нет! – также радостно сообщил он.-И доверительно прошептал: -Из того, что для еды, все съели! И принес кофе, просекко и разноплановые бискотти, видимо собранные по всем закромам- за счет заведения.
Вот так сразу, без подготовки, мы ухнули в Спакканаполи, историческое чрево города, ущелье, рассекающее центр города пополам,- как пишут путеводители.
-А тут спокойно!- сказала я и подняла глаза- мы сидели аккурат по табличкой на старом доме: «Управление полиции квартала Декумани».
По всему кварталу разбросаны умопомрачительные лавочки с красными фигами и перчиками от сглаза, мужского бессилия, соперников и неудач.
А в дверях лавок, в глубине, по сторонам улицы сияли самые потрясающие презепе, какие я только видела- наряду со Святыми и политическими деятелями их героями были и Баллотелли, сжавший кулаки на футбольном поле, и стыдливо закрывающий причинное место принц Гарри- и даже Стросс-Канн в окружении девиц.
Фантасмагорически и абсурдно прекрасные, совершенно нереальные сооружения между куполами соборов, шпилями колоколен и фасадами палаццо.
И тут же- кондитерские, ювелирные лавки, рыбные и овощные лотки… и каждый продавец возьмет тебя за руку, уведет вглубь лавки, получая удовольствие даже не от конечной покупки, а от возможности рассказать, как это называется и показать, как все это работает.
Разбегались глаза от механических поваров, делающих пиццу, мясников, рубящих мясо, трещеток и гармошек, и, наконец, перекрывающего всю эту суету звука аккордеона в руках у старичка в залихватской кепке- Torna a Surrieееnteeeee!!!- выводит он на диалекте не хуже Паваротти.
Про национальный археологический музей или музей Палаццо Реале я рассказывать не буду, расскажу про Капеллу Сан Северино, но потом, отдельно.
Вид на залив- даже в обрамлении туч- отдельная песня. И набережная пуста в осенний дождливый день, и сиротливо ютятся лодочки там, где другим удавалось снимать разноцветные веселые толпы, но залив с силуэтом Везувия прекрасен и великолепен, независимо от погоды и времени года…
Конечно мы попытались охватить все, мы бродили целый день, и проголодались до того, что в глазах уже было темно. К этому моменту мы обнаружили себя где-то между Мерджеллиной и Позиллипо, и все встречные объясняли где найти ближайшую остановку автобуса- и тут в плотном потоке машин показалось такси, и я замахала руками.
Такси остановилось, создав пробку и хаос гудков, криков, звука тормозов- но мы уже героически перебрались через поток движения и рухнули на сидение, и таксист рванул с места, показывая неприличные жесты окружающим гудящим и ругающимся собратьям: –Поехали, поехали, по дороге объясните, куда вам надо! И он отвез нас обратно в центр. К старинной пиццерии, где на улице человек 20 ожидало своей очереди. В прочие слишком явно туристические заведения заходить е хотелось, и мы побрели на вокзал, еле передвигая ноги от голода и усталости. -Смотри,- уже ни на что не надеясь сказал муж, показывая на крохотную вывеску «Hostaria» в переулке. Потом мы узнали, что это слово означает нечто вроде народного заведения, и может быть как простой столовкой в нашем понимании, так и более приличным, но всегда семейным заведением для местных. Там нескончаемым потоком подавались из стоящей тут же печи разнообразные пиццы, лилось в графины простое домашнее вино, в пластиковых стаканчиках приносили ароматный кофе, а также круговоротом шли ризотто и скаллоппини, паста и картофель аль форно, и приличные люди, и семьи, и бизнесмены- подходили к конторке у выхода, перечисляли все, что заказали и съели-выпили, и оплачивали это удовольствие. И тут, над ризотто с белыми грибами и тающим сыром на Маграрите я окончательно и бесповоротно прониклась Неаполем….
Конечно, мы приехали ещё несколько раз. Мы поднимались на фуникулере («фуникули-фуникула»,- пел все тот же Паваротти) на холм Вомеро и гуляли по Замку Святого Эльмо и монастырю- Чертозе Сан Мартино и снимали виды сверху на монастырь и город и залив…
А потом спускались уже на другом фуникулере, искали его по бульварам на Вомеро под радостный вопль незнакомой женщины- «шо шукаете? А- так вин туда!- А наших тут много!»- на пьяцца Плебишито, и гуляли по улице Толедо, и конечно, забрели в тот самый страшный испанский квартал, которым пугают путеводители.
В сплетении мусорных бачков, обшарпанных стен, мишуры и конфетти, лавочек и кафе, моторино и джипов, африканцев и бизнесменов мы упали на стулья в очаровательной Остарии «Толедо» где все всех знают, и лишь чуть-чуть удивляются туристам, и разрешают забредшему на огонек скрипачу в неизменной кепочке вывести пронзительное «О солее мииоооо», с достоинством клянясь на звук мелочи, брошенной в стаканчик.
И вид у меня на неаполитанской улице слегка напуганный красками, звуками, «мизерией и благородством».
Благородный испанский кабальеро, застрявший на безалаберном итальянском берегу, принявший его правила игры, разбойник, хулиган, пират и повеса, изредка достающий из нафталинового сундука свой покрытый паутиной камзол, украшенный заслуженными орденами и лентами..
А может, он все это придумал, а мундир выиграл в карты в портовом ресторанчике много лет назад…
двоечник и бузотер, которые так нравятся девочкам-отличницам из хорошей семьи…
-Неаполь, это Юлия. -Юлия, это Неаполь
Mi sono innamorata.
Забронировать номер в отелях Неаполя и Италии можно за несколько минут на нашем сайте:
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Надеюсь Вам и Вашим друзьям будет комфортно здесь 
Дровяные печи ручной работы для классической пиццы 
Консультации
по вопросам отдыха, аренды, брони, учебы 
Морские прогулки и аренда яхты до Капри, Искья, Амальфи 
Храм Святого апостола Андрея Первозванного 
ФК Napoli. Последние новости, события
0
Средиземноморский климат Юга Италии
