Бывают отели престижные, бывают очень престижные. А бывают и такие как Metropole Hotel (Метрополь Хотел) в прекрасной Венеции. Как раз и историческая площадь Сан Марко неподалеку, так что статусность отеля сомнений не вызывает. Это настоящий дворец, XVIII века, и очень венецианский. Несмотря на то, что у него на вывеске красуется только четыре звезды, а не вожделенные пять, туристы не проходят мимо, конечно если располагают соответствующими средствами и умением ценить прекрасное. С другой стороны, зачем же ехать в Италию, в стильную Венецию, если селиться в какой-нибудь хижине с одной звездой, да и то на небе.

 

Это светлое четырехэтажное здание рядом с водой знаменито своим самодеятельным театром, и считается весьма гостеприимным к усталым путникам. Рядом в канале плещутся гондолы, а в комнатах валяются туристы. Надо сказать, что номеров немного — всего около семи десятков, но они весьма комфортабельные, хоть и небольшие. Как говорится, лучше меньше да лучше. В номерах, включающих и сьюты, в наличии масса удобств — помимо обычного телевизора и кондиционера, телефона и сейфа, есть также благовония и соли для принятия ванн. В комнату можно вызвать массажиста, словом, имеются возможности почувствовать себя венецианским дожем на отдыхе.

 

А чтобы это лучше ощущалось, в здешних номерах есть старинная меблировка, и разные архитектурные стили предоставляют путешественнику богатый выбор, можно просто по-венециански, или там Art Deco, кому что нравится. И для курящих имеются комнаты, и для некурящих, и для тех, кто любит стиль тридцатых годов, и с мини-баром, и с балдахином, и кровати королевского фасона, увеличенной протяженности и вместимости. В холле тоже антиквариата хватает, упоминаются портьеры и канделябры и прочая буржуазно-феодальная роскошь по-итальянски. Завтраком накормят, в столовой хранится ценное собрание вееров для поднятия аппетита, имеется бар и ресторан, ну а после обеда и кофе можно выпить, любуясь на себя в зеркала зеркального зала.

История отеля примечательна сама по себе — когда-то тут был сиротский церковный приют, собственно гостиницей здание стало только в конце XIX века. Тут бывали и музыкальный Вивальди, и пытливый Фрейд. В горячие времена Второй мировой отель переквалифицировался в госпиталь, но потом все вернулось на свои места. «Метрополь» стал уникальной гостиницей после того, как семья Beggiato решила превратить отель в собрание раритетов, и не только упомянутых вееров, но и старинных часов, музыкальных инструментов и многого другого. Современные тут только техника и туристы.

Отзывы посетителей говорят сами за себя. Они хвалят возможность быстро добраться сюда из аэропорта, одеяния персонала, восхищаются коллекциями антикварных распятий и трубок. Кроме того, близость канала, остановок вапоретто, дворца Дожей и прочих достопримечательностей также радует отдыхающих в прекрасном городе. Кстати говоря, даже не выходя из отеля, можно полюбоваться островом Сан-Джорджио (San Giorgio) и лагуной. Ну и винный погреб, богатый выбор сигар, номера с террасами на крыше, доставка в комнаты газет, собственная выпечка: все это не остается незамеченным.

Ну а если вы настолько деловой человек, что даже в Венеции, практически на канале, не забываете о своем бизнесе, то тут можно и провести конференцию. Есть соответствующие залы для банкетов, для молодоженов найдутся особые программы, просто для влюбленных розовые лепестки с декором. То есть и медовый месяц в «Метрополе» можно провести, и потанцевать — по четвергам дискотеки. Уверяют, что по пятницам тут имеется даже самодеятельный театр в стиле «Del Arte», разыгрываемый силами персонала. Конечно может показаться, что бархат и антиквариат, старинные предметы и прочая роскошь чрезмерна, но некоторые все же находят в этом удовольствие. Даже знаменитости, казалось бы, уставшие от богатства и славы, иногда останавливаются в декорированных мозаикой номерах эксклюзивного типа. Однако каждый номер тут по своему уникален, как и каждый гость.

Услышать звуки музыки можно и в другие дни недели, приятно вечерами послушать фортепианные мелодии, или там джаз, то есть целенаправленно создается романтическая атмосфера. Итальянцы не пускают это дело на самотек. Порывшись в роскошных комнатах, можно отыскать шелк, вельвет, мрамор, даже золотые двери — но это уже в наиболее эксклюзивных сьютах. Роскошные итальянские или дамасские ткани драпируют обстановку. В «Suite Damasco» (Сьют Дамаско) имеется даже гостиная с бассейном и фонтаном. А для более приземленных натур найдется и парковка, и химчистка, услуги няни по вызову, круглосуточная работа портье, кофе в номер по утрам и завтрак до половины одиннадцатого.

Хотя иногда может показаться, что в столь романтическом отеле кухня не главное, итальянцы о еде не забывают никогда. И при проведении в Венеции S.Pellegrino Cooking Cup, знаменитой кулинарной регаты, в состав жюри вошел шеф-повар ресторана «Met» («Mет») нашего отеля, известного своей традиционной итальянской кухней и, кстати, украшенного двумя звездами путеводителя «Мишлен». А задачи перед участниками ставились нелегкие — и яхтой надо было управлять, и блюда готовить, а потом все это полагалось оценивать. Среди шеф-поваров на яхтах ярко выделялись женщины, наконец-то занявшиеся любимым делом, и именно австралийка Мелани Говерс (Melanie Gowers) получила приз за лучшее блюдо, но как бы ни старались австралийцы, оценивать все равно будут итальянцы, а оценку итальянцам дадут, конечно же, наши путешественники.

Вот так вот, сеньоры, сеньорины и сеньориты, обстоят дела с комфортом в прославленном венецианском отеле Metropole. В каждой стране мира можно останавливаться в палатке под открытым небом, а потом добираться до достопримечательностей и музеев, а можно, наоборот, ночевать в отеле музейного типа с театральным уклоном, а затем уже стремиться к открытым просторам и палаткам. Так что если вы остановитесь здесь, то сможете почувствовать непередаваемую атмосферу Италии уже с порога. Конечно сюда нельзя набирать команду каких попало приятелей, ночевать тут следует лишь в сопровождении изысканного общества. И если вы романтичны и сумеете соответствовать отелю, то он несомненно понравится вам во всех отношениях.

Сегодня мы с вами пойдём на прогулку по мёртвому городу, городу, где нет жителей, но есть толпы туристов, где нет городского управления, но есть громкое имя и неплохой годовой бюджет. Это некогда был довольно большой и процветающий город Римской империи. Здесь жило почти 30000 человек (для сравнения: это в три раза больше, чем нынешнее население Суздаля!). Город имел важное стратегическое и экономическое положение: портовый город, находящийся на Аппиевой дороге, соединявшей юг страны с Римом. 

 

 

 

 

 

 

Помпеи, как известно, погибли под слоем пепла и камней от извержения Везувия

 

 

 

Улицы Помпей в зависимости от значимости были широкими или узкими. Вымощены камнем. Кое-где видны сильно выступающие булыжники — пешеходный переход для людей во время дождя, когда улицы затапливало (например, видны вдалеке на фотографии ниже). Иногда по бокам видны места «парковки» лошадей. 

 

 

 

 

 

 

В Помпеях у всех домов есть свои адреса. На карте Помпей, что вам выдадут на входе, будет понятно, как подобраться к какому дому. А на улицах будут стоять уже современные указатели (как на фото ниже). 

 

 

 

 

 

Многие дома неплохо сохранились и в них даже можно зайти внутрь и посмотреть, а как оно было. Например, на этой улице есть пара таких домов. 

 

 

 

 

На улочке ниже по левой стороне располагается ряд всяких торговых лавочек. 

 

 

 

 

 

Здесь на домах справа видны прикрытые стёклами рисунки. Вообще, жилые дома в Помпеях снаружи обычно не украшали. Поэтому то, что мы видим, — это реклама на всяких торговых палатках, типа сапожника, кузнеца и т.п. 

 

 

 

 

На этом доме видны уже всякие надписи. Это тоже реклама. По-моему, избирательная кампания из серии «голосуй за Х. и будет тебе в жизни счастье»! 🙂 

 

 

 

 

Это уже внутри одного из жилых домов. 

 

 

  

 

 

На стенах когда-то были всякие орнаменты, которые сейчас пытаются восстановить. 

 

 

 

 

 

Осторожно! Злая собака! 🙂 

 

 

 

 

Всякая мозаика на полу у входа. 

 

 

 

 

 

С питьевой водой в городе была беда. Как и во многих Римских городах, здесь был построен акведук. Но вода из акведука подводилась только к домам самых богатых гоорожан. Остальные люди ходили к фонтанам и колодцам со всякими ёмкостями. Ну, в общем, средненькие дачные условия у них там были. Вот вам улица с колодцем. 

 

 

 

 

Зато в городе уже тогда была развита сеть фаст-фудов. Вот вам, пожалуйста: прототип Макдональдса и иже с ним. Хотя сервисом, если честно, больше напоминает шаурму на Киевском вокзале, которую оттуда убрали пару лет назад. 🙂 Здесь внутри этих дырок были постоянно подогреваемые горшки со всякой едой. К слову, такой фаст-фуд был довольно популярен, т.к. во многих бедных домах просто не было кухни. 

 

 

 

 

Здесь была прачечная. Про то, как стирали, лучше не рассказывать, а то шаурма в рот не полезет. 

 

 

 

 

Развлекаться жители Помпей любили, посему отстроили себе там аж два театра. Один из них ниже. 

 

 

 

 

Не меньше нас с вами жители Помпей любили секс (ага, а кто его не любит! :)). На город они там себе отгрохали аж 200 штук так называемых лупанариев (публичных домов), у которых были определённые часы работы и определённый набор услуг. Второй этаж был отведён для особо богатых клиентов с VIP-обслуживанием. Данное заведение пользовалось огромной популярностью и в те, и в наши дни. В те дни — среди клиентов, в наши дни — среди туристов. Ныне это самое посещаемое здание Помпей. 🙂 

 

 

 

 

Комнатки, где обслуживали клиентов, площадью от силы два квадратных метра. То, что с натяжкой можно назвать кроватью, — ложе каких-то невероятно маленьких размеров. Ни дверей, ни вентиляции. В общем, меня б там на секс не потянуло. Честное слово. Меня там тянуло по-скорее на свежий воздух. Но вообще мужчинам виднее, конечно. 🙂 

 

На первом этаже незатейливая реклама богатого спектра услуг. Всё, как надо. Всё по Камасутре. 🙂 (Хотя они о ней, скорее всего, и не слышали). С тех пор, товарищи, набор услуг, думаю, не сильно изменился. 🙂 

 

 

 

 

 

Кстати, товарищи, если вы помните, то, по преданию, Ромула и Рема вскормила волчица. Так вот, по одной из версий, вовсе это была не волчица, а та самая «лупа» — дама лёгкого поведения, которая с латыни переводится как волчица. Не пострадала ли там психика детей, выросших в борделе, если они сначала радостно убили своего дядю, потом Ромул убил Рема, а потом его потомки завоевали пол-Европы?.. 

 

Ну ладно, секс — это тема вечная и прекрасная. Вернёмся-таки в город. В Помпеях была пара довольно крупных площадей. Самая крупная из них — форум Помпей. Здесь были рынок, суд, здание муниципалитета, здание для голосований, всякие храмы, магазины и пр. 

 

 

 

 

Здесь, видимо, был какой-то храм. 

 

 

 

 

Здесь был храм Аполлона. Перед ним стоит копия статуи Аполлона. Вообще, всё самое интересное, что нашли при раскопках Помпей, свезли в музей Неаполя. Посему продолжаю жалеть, что толком в Неаполе не побывала… 

 

 

 

 

Ещё одна площадь. Отсюда был уже виден Везувий. Но в тот день, видимо, всё-таки был сильный туман, потому что фотка Везувия получилась как-то плохо: совсем всё в тумане… 

 

 

 

 

 

А здесь, товарищи, была я. 🙂 

 

 

Дальше будет то, что осталось от людей. Особенно впечатлительные на этом моменте могут закончить просмотр отчёта. А с людьми дело было так… Помпеи совсем не заливало лавой, как это изображено на картине у Брюллова: Помпеи засыпало многометровой толщиной пепла и камней. 

 

В том самом фильме ВВС, про который я упомянула в начале, было как раз показано, что первые признаки конца были видны ещё за несколько дней до самого конца. Ветер приносил пепел, который сыпался на головы гражданам так, что почти невозможно было выйти на улицу, не накрыв чем-нибудь голову. Многие поспешно стали уезжать, но некоторые остались в городе и укрылись в домах. 

 

Погибали люди либо в своих домах от серного удушья и жары, либо же от горящего пепла и ударов камней, которые сыпались им на голову. В «последний день» Помпей город просто засыпало 8-метровым слоем пепла, законсервировав всё на века. 

 

Когда начали проводить раскопки, обнаружилось, что на месте тел людей и животных под слоем пепла образовалась пустота. Чтобы восстановить последние позы, решено было заливать эти пустоты гипсом. Собственно, ниже фотографии этих самых мучительных предсмертных поз. 

 

 

 

 

 

 

Тела людей среди глиняной посуды… 

 

 

 

 

Беременная женщина. 

 

 

 

 

Мальчик. 

 

 

 

 

Собака. 

 

 

 

 

Пожалуй, на этой печальной ноте можно закончить экскурсию по городу. Последний взгляд на мёртвый город Помпеи: вид на город сверху. 

 

 

 

 

Ну и ещё раз стены, окружавшие город. Здесь был выход к порту. 

 

 

 

 

Вместо послесловия: Везувий — единственный действующий вулкан в континентальной Европе. Последнее извержение было в 1944 году. При извержении Везувия в 79 году, когда погибли Помпеи и два соседних города Геркуланум и Стабии, пепла было столько, что он долетал не только до Рима, но даже и до Египта.   

 

 

 

 

          Элла

О красотах природы Италии ходят легенды. Южные склоны Альп, тепло и нежность волн Средиземного моря поражают воображение каждого туриста. Сейчас все более популярным становиться отдых с палаткой. Туристами движет желание остаться наедине с природой, полюбоваться природными ландшафтами в первых лучах солнца и на закате.

У любителей отдыха на природе, перед поездкой становиться задача, как же правильно купить палатку, чтобы не испортить мелкими проблемами замечательный отдых в Италии.

Палатка должна соответствовать следующим критериям: надежность, комфортность, портативность и наконец, экономичность.

Самыми надежными по всем параметрам остаются палатки предков, брезентовые. Но если возможность приобрести такую палатку у туриста отсутствует, рассмотрим другие предложения. 

Первое, что учитываем, палатка  предназначена надежно укрывать от дождя и любой другой влаги, например, росы. Поэтому она должна держать давление 3000 мм водного столба, а пол должен быть устойчив к давлению 6000 мм. Обращаем внимание на герметизацию швов. В случае, если палатка нравиться и подходит по всем критериям, но швы ненадежны, их можно проклеить самому. Бывает так, что палатка достаточно дорога, но требуется дополнительная проклейка швов. В таком случае от покупки лучше отказаться и присмотреть другой вариант.

Достаточно важным параметрам палатки является ее комфортность. Как турист выспался и отдохнул, с таким настроением и проведет дальнейшее свое путешествие. Палатки имеет формы – полубочки, полусферы и форму шатра. Полубочка достаточно хороша для длительного привала, но менее устойчива к ветру. Форма шатра  устойчива, легка и удобна.

Портативность палатки играет важную роль, если предстоят длительные пешие переходы.

Ориентироваться можно на вес, который не должен превышать 1.3 кг из расчета на одного человека.

Рассмотрим вопрос экономичности палатки. Стоит ли экономить на цене при покупке такой важной вещи, как свой временный дом. Но и переплачивать будет достаточно неосмотрительным шагом. Если мы видим, что при одних и тех же параметрах, цена на палатку, ниже подобных предложений, стоит спросить у продавца за счет чего такая низкая стоимость. И последний совет, всегда спрашивать сертификат на палатку, которую решили приобрести для своего путешествия. Тогда отдых будет радостным и комфортным.

Неаполь по-славянски

инфо — http://greenbag.ru/

Задумывались ли вы когда-нибудь, как может выглядеть маленький мегаполис? Прелюбопытнейшее зрелище, доложу я вам! Небольшие, но от того не менее нудные пробки, спасение от которых можно найти лишь в маленьком, но неописуемо грязном метро, да ещё толпы туристов, поднимающих облака пыли перебежками от одного памятника истории к другому, и вечно спешащие местные жители, сигналящие тем из туристов, кто в погоне за историей выбежал на проезжую часть, — пожалуй, так в двух словах можно описать Рим. 

Про Рим и не только

Охотно верю и надеюсь, что существует Рим очаровательный и прекрасный, скрытый от непосвящённых и великолепный своей историей и современностью — но только я в этом Риме не был.

Римский Колизей

Форум Траяна в Риме

Из всей Италии меньше всего меня впечатлила двухчасовая пробежка по маршруту Колизей — форум Траяна (с заглядыванием на форумы Августа и Цезаря) — площадь Венеции — местная семинария — фонтан Треви — Пантеон. Неплохо, конечно, но в общем и целом всё это как-то чересчур исторично, суетливо, с множеством пыли и туристов. Между фонтаном и Пантеоном был ещё не входящий в экскурсию заход на почту с целью привести в порядок отношения с местной феерической полицией, но это отдельная история.

Интерьер Пантеона

Замок Св. Ангела в Риме

Рим — это образцовый маленький мегаполис. 

Население его едва ли переваливает за три миллиона. Но всё это население вкупе с толпой туристов бежит, кричит и одновременно стоит в бесчисленных людских и автомобильных пробках. За этой суетой и толчеей вся величественность Вечного города уходит куда-то быстрее, чем песок сквозь пальцы…

И лишь когда я увидел знаменитый купол — творение Микеланджело, — я понял, что приехал в этот маленький мегаполис не напрасно.

Про купол Микеланджело

Ватикан — самое маленькое из карликовых государств земли, по сути римский квартал вокруг собора Св. Петра — отличается от остального города разительно. По крайней мере, мне так показалось. Как только входишь на площадь перед собором, грязь сменяется непривычной в Риме выметенностью, хаос — упорядоченностью, и даже галдёж туристов, кажется, стихает.

«Собор Святого Петра — самый большой христианский храм в мире». Когда входишь под его своды, это общеизвестное определение облекается в камень и мрамор. Собор не просто грандиозен — он величественен. Титаны Ренессанса творили его именно таким — величайшим в мире. Много страниц займёт перечисление одних только произведений искусства, созданных для украшения собора и собранных под его сводами. И венчает собор гранидиознейшее из них — величайший и непревзойдённый купол Микеланджело.

Рим, Ватикан

Интерьер собора Св. Петра. Купол Микеланджело

Собор построен в форме «латинского креста», сориентированного, против обыкновений христианской храмовой архитектуры, на запад. Там, где самая протяжённая, восточная, «перекладина» удлиняется, превращая «греческий крест» в «латинский», на мраморном полу золотыми буквами выведено «Святая София Константинопольская». Благодаря восточному нефу собор превосходит протяжённостью своего великого константинопольского предшественника. До завершения строительства собора именно Святая София тысячу лет была самым большим христианским храмом.

В центре, под самым куполом, находится грандиозная сень, в основании которой покоятся мощи апостола Петра. Византийская мозаика над мощами напоминает о том, что первый собор на этом месте в Риме был построен ещё императором Константином Великим. На запад от сени — главный престол собора. 

А направо, к югу — «славянский алтарь» (не знаю, как он называется официально), украшенный иконами Свв. Кирилла и Мефодия, князя Владимира, княгини Ольги. Под самым куполом в недосягаемой выси по фризу собора текут греческие и латинские слова:

«Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». И кто я такой, чтобы упрекать заблуждающихся наших братьев католиков в максимализме при толковании этих слов?

Даже находясь в толпе людей, ты всё равно наедине с этим собором. Дух Западной Церкви — со всеми её ошибками, преступлениями, достижениями и свершениями — окружает тебя в этом строении площадью 22 тысячи квадратных метров. Но разве измеришь квадратными метрами его значение? Две тысячи лет и миллионы людей объединяет одно здание — собор Святого Петра.

Когда мы были в соборе, где-то внизу у его подножия проносились автобусы, оклеенные рекламой свежего фильма по мотивам очередного шкодливого романа. Так школьник, не выучивший урок истории, пишет ругательное слово на мраморе древнего храма, думая тем самым обессмертить себя. Так что смотреть или не смотреть — это дело даже не совести, а образования. И вопрос не столько в уважении к Церкви, сколько в уважении к себе.

Выбор каждый делает сам. Только вот купол Микеланджело в любом случае выше грязных бурь пыльного Рима…

Про грязные бури  пыльного Рима

У непривычного человека в центре Рима от местного воздуха через два часа закладывает нос, через три начинают слезиться глаза, через четыре першит горло. Не стоит пугаться — как правило, это не простуда, а пыль. Но когда поднимается ветер, то можно увидеть апофеоз атмосферы этого маленького мегаполиса — грязные бури.

Ветер поднимает над перекрестками и закручивает в миниатюрное торнадо бумажки, окурки, обрывки газет и прочий мусор. Все это воронкой поднимается на высоту двух-трех метров, чтобы снова упасть на мостовую или на головы зазевавшихся прохожих, как только порыв ветра утихнет… Нет, все-таки хорошо наблюдать эту картину из окна покидающего город автобуса!

В пыльной буре особенно органично, помимо непотребной рекламы, смотрится гранитная стела с надписью «Mussolini dux». Такое уж у итальянцев принципиальное отношение к памятникам: даже самые одиозные из них не сносят они ни при каких обстоятельствах.

Наверное это, несмотря на все казусы, позволяет сохранять в Италии те компактные и насыщенные очаровательными строениями исторические центры небольших городов, которые и составляют одно из главных достоинств страны. Лучшим же в Италии, на мой взгляд, может считаться исторический центр Флоренции!

Про Флоренцию

Город Макиавелли и Галилея, лежащий на дне составленной окружающими горами «чаши», встречает туристическим многолюдством и теснотой улиц. Хотя нет, средневековый центр и толпы туристов — это потом. А встречает город ещё на подъезде непередаваемой панорамой холмов Тосканы. И вроде бы не отличаются они ни высотой, ни какой-нибудь причудливостью форм, ни захватывающими дух панорамами. Красота Италии  иная — мирная и спокойная, уютная красота…

  

И вот посреди этакой идиллии находится город, мирным нравом никогда не отличавшийся и тишины на своих улицах не ведавший. В наши дни шум сражений и народных волнений сменился гомоном туристов, к которым мы и поспешили присоединиться.

 

Классический маршрут — церковь Санта-Кроче, собор Санта-Мария, площадь Синьонрии — описан многократно и подробно. И при всей прелести флорентийских дворцов, соборов и галерей неповторимую атмосферу городу, на мой взгляд, придают всё же не они, а именно ведущие от одной флорентийской звезды к другой улочки. Улочки, так и не выросшие из средневековья.

По ним, протискиваясь между туристами (да-да, именно так, «протискиваясь») на скорости несколько километров в час ползут миниатюрные автобусы, едва не касающиеся зеркалами заднего вида стоящих на противоположных сторонах улицы домов. Прижавшись к стенам у Башни ночного дозора, виртуозно наигрывают что-то гитарист с саксофонистом. 

В тесное кольцо улиц зажат собор Санта-Мария — величественный, грандиозный, но видный полностью только с высоты птичьего полёта, поскольку с земли не только сфотографировать, но даже разглядеть его толком не дают приблизившиеся к его стенам со всех сторон дома. Лишь слегка отступают они, чтобы дать место расположившимся на площади Синьории шедеврам Возрождения, иррациональной славой среди которых у туристок пользуется знаменитый Давид…

Не менее просторная площадь Санта-Кроче, словно бы стремясь не затмевать уникальности площади Синьории, заставлена палатками торговцев. Причём торговцев не только легальных, на что во Флоренции стоит обращать особое внимание: по местным законам за приобретение товаров у нелегала отвечает не нелегал, а сам покупатель. Особых проблем, впрочем, это правило туристу доставить не может, поскольку нелегальные торговцы различимы на площади с первых же секунд — монголоидным разрезом глаз, китайским типом одежды и «прилавком», состоящим из двух картонок.

Эти отличия видны всем, кроме, разумеется, местных стражей порядка. Стражи порядка старательно делают вид, что охраняют чистоту местной торговли. Нелегалы делают вид, что их боятся. Как только полицейские, романтической парочкой средних лет шествующие по периметру рынка, приближаются к северной части площади, лоточники дружно смещаются в северо-западный её край. Когда минут через десять полицейские добираются и туда, нелегалы перемещаются на юг. И так по кругу, часами продолжается этот грандиозный пасадобль. Увлекательнейшее, медитативнейшее зрелище!

И всё же лично для меня после прогулки по флорентийским улицам самым органичным завершением первого знакомства с городом стало погружение в сады церкви Санта-Кроче, находящейся на одноимённой площади. Сам храм представляет собой некрополь великих флорентийцев. И хотя примерно треть его внутреннего убранства, включая часть надгробий, находится в лесах после разрушительно наводнения 1966 года, расположенный во внутреннем дворике сад самой невзыскательностью своей оставляет неизгладимое впечатление.

* * *

Наверное, именно это очарование обыденности и составляет главное достоинство Италии. Достоинство, которое не проходит с веками и не тускнеет в любую погоду. Достоинство, которое сообщает приехавшему в страну человеку позитивное, лёгкое, настроение. Настроение солнца и песни. 

Поэтому, даже в дождливой Италии, несмотря ни на что:

Ma n’atu sole
Cchiu bello, oje ne’,
’O sole mio,
Sta ’nfronte a te…
’O sole,
’O sole mio,
Sta ’nfronte a te…
Sta ’nfronte a te!