Автор: Nora Potekhina
Колыбель католицизма
Ну что ж, вот и мой последний вечер
в Риме. Не хочется уезжать. Я полюбила этот город. Не только полюбила – за эти 6 дней я успела слиться с ним, дышала одним с ним воздухом. Я научилась не бояться сумасшедшего движения на дорогах, переходить где вздумается и когда, грозно кричать «No!» продавцам барахла, даже немного ориентироваться… Я уже чувствую себя здесь почти как дома… Узнаю свою улицу, знаю, сколько времени мне нужно чтобы дойти куда-то… Я уверенно захожу в метро, не путаясь в направлениях… я покупаю всякие мелочи, оперируя итальянским – хоть и весьма скромно, но не скатываюсь на «Картошка, картошка» — как те русские туристы, которые кушали сейчас со мной за соседним столиком и один из которых пытался по-английски пригласить меня на танец…)))
Честно, я осталась бы здесь. Сейчас сижу, допивая вино, и осознаю, что те долгие и романтические мечты о Риме уже сбылись. Я сделала все, что хотела, сходила всюду, и даже больше, увидела все, о чем мечтала. Но мне даже не до конца еще верится, что я побывала в Вечном городе. Я так долго жила этой мечтой, что теперь немного грустно – на одну мечту у меня стало меньше. А я так люблю мечтать, воображать и ждать осуществления…
Сегодняшний день начался с безумной гонки в желании успеть на забронированную экскурсию в Сады Ватикана. Сады – это внутренняя территория государства Ватикан, куда туристы могут попасть, только предварительно забронировав визит. Вот я и неслась к своим 9:00, потому что мне повезло, и удалось забронировать экскурсию на русском.
А я почему-то не рассчитала время, забыв, что от метро Ottaviano S.Pietro там еще топать ножками добрых минут десять, а потом еще стены государства обходить… На подходе к стенам, кстати говоря, мне чуть плохо не стало — в субботу в 9 утра очередь была совершенно немыслимой длины, если честно, хвоста ее я не разглядела! Злорадствуя, что у меня бронь, аккуратно просочилась сквозь толпу, помахав бумажкой перед носом у охранника, узнала, в каком направлении мне двигаться, и через пол минуты уже выбирала наушники.
Как оказалось, это была лишь пятая группа русских туристов в Ватикане, такие экскурсии на русском проводятся первый год.
Сами сады очень симпатичные, есть фонтаны (в одном даже живут черепашки!), розы, бамбуковая роща, есть грот, посвященный Деве Марии (подарен Французскими властями – на самом деле это копия грота в горах Франции, где маленькой девочке явилась Дева Мария), есть собственная вертолетная площадка, и место, где отмечен проходящий первый меридиан!…
Смотрим сады:
Здесь плещутся пара красноухих черепах:
В свободное от работы время папы, вероятно, курят бамбук:
Первый меридиан:
Уголок вертолетной площадки:
Колокол, который звонит в юбилейные года — последний раз в 2000-м, следующий раз — в 2020. Каждый, кто в этот год посещает Ватикан, автоматически получает отпущение всех грехов. Поедем?..))
Гид была хороша – очень образована, начитана, прекрасно подавала материал, и два часа в садах пролетели незаметно и увлекательно. Кроме обязательной программы, она также прекрасно владела информацией о великом и горячо любимым мной Микеланджело, и рассказала немало интересного.
Попрощавшись с гидом, я оказалась один на один с
Музеями Ватикана – величайшей сокровищницей, таящей немало уникальных произведений искусства.
Первым делом, конечно, купила открытки, марки, и занялась отправкой приветов на родину… Из 4-х открыток дошли только 2 — одна в Испанию (быстро), другая в Питер (шла около 6 недель), другие 2 так и не дошли…(
Слушая скачанный с сайта – и кстати, прекрасный, творческий – аудиогид и читая путеводитель, я двигалась по километровым галереям. Сначала отправилась в Пинакотеку (художественная галерея).
По пути из Пинакотеки в следующие залы можно выйти в знаменитый Двор Шишки. С двух сторон от шишки стоят павлины, а их сторожат львицы…
Посреди этого прямоугольного двора стоит не менее знаменитая, но значительно менее древняя «Сфера в сфере» Помодоро.
Шедевры, которые я сегодня запечатлела на камеру и постаралась запечатлеть в памяти – Лаокон:
Аполлон Бельведерский, стоящие в одноименном дворике в Ватикане:
несколько полотен Тициана, Бельведерский Торс:
безупречные и возвышенные Станцы Рафаэля:
И, наконец – кульминация, синдром Стендаля и очередной эстетический оргазм – Сикстина, расписанная великим
Микеланджело Буонаротти.
Честно, никогда ничего подобного не видела и не испытывала. Описать это словами невозможно – это надо видеть. Особенно, зная историю создания и те тяжелые испытания, выпавшие на долю автора – невозможно не восхищаться этими Великими произведениями! Изначально около 400 фигур на фреске «Страшный суд» были написаны обнаженными. Микеланджело превозносил красоту человеческого тела и считал, что раз Бог создал человека по образу и подобию своему, в человеке не может быть ничего постыдного.
Позже пришедший к власти после Юлия кардинал Карафа открыл чудовищную охоту на произведения, «неугодные» католической церкви. Таким произведением был и Страшный суд – ибо немыслимым в то время было изображение обнаженных людей на стенах здания, где проходили Конклавы. Карафа требовал, чтобы Страшный суд был уничтожен, счищен со стены Сикстины. Одному из учеников Микеланджело удалось отстоять право Суда на существование, пообещав «одеть» фигуры на фреске, завершил он эту работу уже после смерти Микеланджело.
И сегодня большинство персонажей Страшного суда предстают перед нами с накинутыми на тела тряпицами. Это была жертва, на которую необходимо было пойти, дабы мы сейчас могли увидеть великое произведение.
На потолке Сикстинской Капеллы изображены библейские сюжеты – двенадцать картин от Сотворения Солнца и Луны до Опьянения Ноя…
Как не хотел он браться за эту работу! Вот что пишет о просьбе папы Ирвинг Стоун:
«Мотивы, по которым действовал папа, навязывая Микеланджело этот заказ, стали до ужаса ясными. Дело было не в том, чтобы написать на плафоне великолепные картины, которые дополнили бы уже имеющиеся в капелле фрески, а скорей в том, чтобы замаскировать конструктивные опоры, так неуклюже и грубо соединявшие третий ярус стены с коробовым сводом. Папа приказал Микеланджело написать Апостолов, и эти изображения замышлялись лишь ради того, чтобы они притягивали взор находившихся в капелле людей и тем отвлекали внимание от несуразных архитектурных форм. Как художник Микеланджело делался теперь не просто декоратором, но и маляром, замазывающим чужие огрехи».
На эту немыслимую по масштабности работу у Микеланджело ушло всего 4 года, при том, что он расписывал ее в одиночку. Начинал работу с собственной боттегой, но поняв, что получается не совершенное произведение – распустил помощников и подмастерьев и начал все заново. После четырех лет работы в страшно тяжелых физически условиях, спускаясь с лесов, он думал, что ослеп. Но слава богу, еще относительно молодой организм скульптора восстановился, и его гений подарил миру еще столько прекрасного…
После посещения музеев из Капеллы я сразу вышла ко входу на купол Собора Святого Петра. Здесь есть 2 варианта – можно подняться на купол, преодолев часть пути на лифте, а можно весь путь пройти пешком. Как вы думаете, что я выбрала?? Правильно, мы не ищем легких путей! Хотела полностью прочувствовать весь подъем и вознаградить себя за усилия прекрасными видами с купола.
На удивление, подъем оказался не сложным и не долгим, я ожидала более изнуряющего пути. К тому же убедилась, что переплачивать (пусть и не слишком существенные 2 евро) за лифт нет никакого смысла – самую сложную часть пути придется все равно топать ножками. Всего, если верить надписям, я прошла 531 ступеньку. Я было начала считать, но сбилась со счета где-то на 270-290 и бросила это гиблое дело…)))
Часть пути пролегает по внутренней стороне купола, и это самая интересная часть — во-первых, можно рассмотреть купол поближе, снизу так не видно:
а во-вторых, только так можно понять истинные масштабы Собора, когда видишь крооошечных людей внизу:
Вид сверху средненький, скажем, с Эйфелевой башни – интереснее. Здесь интереса заслуживает Площадь святого Петра с небезызвестной колоннадой Бернини, а остальные виды особо ничем непримечательны…
Насладившись ветерком на куполе, спускаюсь 531 ступеньку вниз… и попадаю… нет, не в рай, хотя почти – в Собор Святого Петра. Масштабы потрясают. 211 метров в длину – как гласит путеводитель.
А я могу просто сказать – он ОГРОМНЫЙ. Вяло (уже 3 часа дня, порядком подустала) слушаю путеводитель: « двигайтесь вправо, по часовой стрелке…». И тут мой взгляд натыкается на скульптуру, которая просто-таки светится изнутри. Никогда ее не видела, но узнаю сразу – это Пьета.
«Пьета» Микеланджело – что в переводе означает «Оплакивание Христа». Ноги сами несут меня к ней, позабыв былую усталость, я натыкаюсь на парочку китайцев – и вот я перед НЕЙ.
Микеланджело создал ее в возрасте 23-х лет. Однажды, после того, как она была установлена в одной из капелл еще старой Бализики святого Петра, он пришел в Храм посмотреть на свое детище и услышал, как люди спорят о том, чья это работа, при этом никто не назвал его имени. В эту ночь резец Микеланджело высек вдоль ленты на груди Богоматери «Микеланджело Буонаротти Флорентиец Создал»… Это единственная подписанная скульптура.
…Долго я не могла оторвать взгляд от Пьеты, полной нежности и возвышенности… Но надо двигаться дяльше. Сегодня последний вечер, и я хочу прожить его по полной.
А тем временем солнечные лучи врываются в окна барабана купола, наполняя все внутри рассеянным таинственным светом.
Выхожу из Собора, бросаю последний взгляд, пересекаю границу государства Ватикан (белая линия на брусчатке) – и возвращаюсь в Рим.
В Италии жанр рождественского вертепа называется «презепе». Создавать к празднику «живые картины», представляющие рождение младенца Иисуса, предложил некогда Святой Франциск Ассизский, эта идея открыла широкий простор для бесконечного ряда творческих вариаций. Рассказывают «Новости культуры».
Автор: Людмила -Ваш Личный Гид в Неаполе Кампании Салерно Сорренто
Капри;
0
Третьяковская галерея приглашает в путешествие по югу Италии. 
Деревня Будрио в той же Эмилия-Романье может похвастаться Музеем окарины (Museo dell’Ocarina), традиционного итальянского музыкального духового инструмента, напоминающего по звуку флейту. У каждого из сотен собранных окарин своя форма, цвет и звучание. Некоторые окарины были сделаны вручную в XIX веке, другие украшены в стиле модерн. Есть среди экспонатов и окарины из Японии, ставшей второй родиной этого музыкального инструмента. Музей открыт по воскресеньям с 15:30 до 18:30, вход бесплатный. Каждое первое воскресенье месяца Музей окарины открывается утром.
Средиземноморский климат Юга Италии
