Автор: Людмила

В Салерно

много зелени. На днях, в самый жаркий день этого года, мы гуляли с группой по старому городу, так даже и не выходили из тени -сначала деревьев,а потом домов.
С набережной,которая сделана по всей длине города,прекрасный вид на Амальфитанское побережье

Средневековые улочки

Салерно

поражают своей «первобытностью”и безопасностью для туристов,между прочим.

Кафедральный собор Салерно,редкой красоты норманнская постройка (1085),где находится захоронение останков Апостола Матфея,раскроет вам много историй из средневековья

В Салерно сейчас можно многое узнать и о первой в Европе Медицинской школе,которой посвящены и виртуальный музей,и «сад простейших”,и музей медицины,находящийся недалеко от Сада Минервы доктора Сильватико.

Ну и, конечно, море. Нет, пляж не входит в обзорную экскурсию по Салерно с русским гидом,но туда можно поехать после обеда на рейсовом автобусе.

Сорренто -Мир Мозаики из Дерева

Сорренто поразил меня своими интарсиями,мозаикой из дерева (хотя мне больше нравится слово инкрустация как определение этого искусства,но это моё личное восхищение). «Интарсия сегодня создается исключительно вручную и является атрибутом дорогой мебели”-пишут в энциклопедии. И во время прогулки по Сорренто я нашла мастерскую,в которой эту работу делают прямо перед глазами прохожих,о чём я и хотела рассказать сегодня.
Началось всё с Кафедрального Собора

Сорренто

,в котором нефы и капеллы украшены чудесными картинами,выполненными в этой технике,рассказывающими жизнь и страдания Иисуса Христа

Поскольку,как я уже говорила в моём предыдущем рассказе о Сорренто ,я не встречала такого типа работ в других кафедральных соборах области,меня это очень заинтересовало.

Уже возвращаясь,я прошла через Борго, улицы магазинов,и остановилась около одной лавочки,перед которой висели такие же картины из дерева,как и в соборе.

Парень,который стоял перед дверью,разрешил мне сделать пару фотографий и позвал посмотреть станок,на котором вырезают части рисунков.

В это время сам мастер заканчивал монтировать музыкальную шкатулку с…доисторическим барабаном! заводящимся ключиком!,который заставляет звучать железные пластинки,играя

Сорренто…

Не ожидала,честное,слово. Я,откровенно говоря,очень люблю «изучать”(и фотографировать) такого типа лавочки. В них есть что-то такое очень трогательное,уникальное. Люди,которых встречаешь в них,в отличие «обычных”продавцов,особенно если нанятых продавцов,  как правило очень доброжелательные,всегда рады позволить тебе всунуть свой нос в их творчество,всегда рады интересу,который ты проявляешь к их работе. Они тебя не гонят,не кричат об авторских правах. Вот и здесь мне даже ничего не сказали,что я (от восхищения) даже забыла что-то купить для себя…

Тихий северный остров Венеции, прославившийся на весь мир… капелькой стекла. Туристам сделать загранпаспорт не представляет труда, благодаря соответствующим фирмам в любые сроки, но вот при выборе тура в Италию появляются затруднения. Ведь страна достопримечательностями, местами отдыха и …малоизвестными райскими уголками.

Вот на нешумном острове не проводят зрелищных фееричных мероприятий. Кажется, что жизнь здесь остановилась, плавно перетекая из одного канала в другой. Но «тихая репутация» этого места лишь подчёркивает его особую значимость. Да что там, его величие и изысканность. Ведь в этой тишине рождаются поистине шедевры. 

И всё это сказано о нём, — о Мурано, где до сих пор хранят секреты и древние рецепты изготовления стекла, способного очаровать любого, даже самого равнодушного к искусству человека. Этим великолепием и блеском просто нельзя не восхищаться. 

Затейливые фигуры из стекла на Мурано выдувают уже боле 700 лет. Разноцветное стекло исключительно ручной работы как нельзя вписывается и дополняет романтический пейзаж острова. Пожалуй, это единственная достойная изучения достопримечательность Мурано. На острове множество торговых лавок, где можно купить самые необычные изделия из уникального по своему составу муранского стекла. 

Обязательно стоит побывать и в мастерских стеклодувов, где на глазах туристов появляются на свет вазы, скульптуры, подвески из хрупкого, но такого тёплого материала. И конечно нельзя пройти мимо Музея стекла, где в коллекции собраны редчайшие экземпляры произведений стекольного искусства.

О муранском стекле можно говорить бесконечно. Так же бесконечно на него можно и смотреть, разглядывая глубину разноцветных нитей, замороженных в стекольной капле. Различают несколько муранских техник, собственно по ним и можно отличить настоящее муранское стекло от подделки. Немаловажный факт: чистокровное муранское стекло несколько «кусается» в цене, но это не мешает его растущей из года в год популярности. 

Муранские мастера издревле открыли богатство свойств стекла, например, его пластичность, и заложили его, в основу своих техник. Это качество предоставляет безграничные возможности выдувать из стекла всё, что хочется, начиная от светильников и люстр и заканчивая бокалами, кубками, скульптурками, и даже бусинами и бисером. Своё мастерство муранские стеклодувы довели до виртуозного исполнения. 

Муранское стекло и сегодня считается признаком изысканного вкуса его обладателя. На этом отразилась богатая история появления, сохранения и приумножения стекольного дела. Вообще когда-то все стеклодувы, владеющие секретами волшебного искусства, жили в Венеции. Но в 1291 году все печи перевезли на остров Мурано. Это скорее была превентивная мера из-за участившихся пожаров, и градоначальники попросту боялись потерять в огне великую Венецию. Так стеклодувное ремесло перетекло на Мурано, где поколения мастеров пустили корни. Под страхом смертной казни им запрещалось выезжать из страны и тем более рассказывать секреты литого и дутого стекла.

Уже к 13-14 векам муранское стекло прославилось на весь мир. Знатные дома заказывали посуду, предметы роскоши и убранства. Расцветает стекольное дело к началу 16 века. К этому времени мастера умело делают из стекла изделия необычайной лёгкости, подобно фарфору. На самом острове создаются целые школы будущих стеклодувов.

Сейчас муранские стекольники научились делать удивительное по фактуре стекло. И всё это можно увидеть своими глазами. Например, как создаётся цветное стекло, куда подмешивают оксиды металлов — железо, кобальт, медь, олово или коллоидное золото. Перепутать истинное муранское стекло с «липой» практически невозможно, если знать несколько фирменных особенностей. Муранское стекло может быть авантюриновым ( в стекольную массу добавляют медную крошку, что создаёт эффект мерцания и блеска), филигранным (в бесцветную стекольную основу вводят цветные стеклянные нити молочного цвета), мозаичным (стекло тысячи цветов создаётся путём спаивания множества стеклянных разноцветных нитей в один цилиндр, из которого создаётся форма), кракеллаж (техника «ледяного стекла», когда раскалённое стекло погружается в холодную воду и температурный перепад даёт много трещинок на стекле, что создаёт иллюзию льда) и пулегозо (в стекле образуются множественные пузырьки).

До сих пор эксперты в области искусства спорят о том, в чём всё-таки притягательность муранского стекла, чудом сохранившегося до наших дней. Бесспорно, что главная ценность каждого предмета — в его эмоциональности, поскольку оживляет изделие — дыхание человека, сотворившего его. За счёт этого муранское стекло обретает свою воздушность и лёгкость. И единственное место на земле, где можно прикоснуться к этим творениям — малоприметный островок Венецианской Лагуны — Мурано.  

Используя исключительно скорлупу яиц, современные мастера делают не менее филигранную работу, чем знаменитый Фаберже.

Узоры на яичной скорлупе, которые создают художники Лью Дженсен, Дон Лиск, Гэри ЛеМастер и Брайан Бейти, просто невероятны. Для создания такой ажурной структуры из столь хрупкого материала требуется огромное терпение и умение.

Бережно и аккуратно из яйца сперва выдувают «начинку», тщательно просушивают оболочку, наносят карандашом очертания узора, который будет вырезан из скорлупы – и за дело берется мастер с прибором, напоминающим бормашину, в руке. Для сложных композиции используют большие страусиные яйца, для простых – куриные или утиные.

Или иду из Валетты не так уж долго на лодке, чтобы дойти до Сиракуз. Все знают, что Пифагор жил и изучал водоизмещение в греческом городе Сиракузы. Только нам в школе забыли сказать, что город Сиракузы – вовсе не в Греции, а на Сицилии. Греки привезли сюда не только пифагоровы штаны, но и виноградную лозу – самую первую, самых примитивных сортов, про которые никто особо не задумывался, что они сорта.

Если глянуть на карту винных районов Сицилии, то можно сразу узнать, что к Сиракузам примыкают Moscatodi Syracuse, Moscatodi Notom Eloro.

Сегодня топовые виноделы острова делятся на тех, кто верит в то, что процветание наступит вместе с международными сортами типа шардоне, мерло или с тосканским санджовезе, а другие считают, что все дело в корнях – в Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Inzolia, Catarratto. Сицилия борется с Пульей за звание самого продуктивного винного производителя Италии, но в пересчете на человека тут пьют меньше всего в Италии.

Славу местного виноделия составляют крупные производители вроде Contedi Salapruta, которые делают Corvo, Regaleali и Rapitala, а также менее масштабные производители типа Donnafugata, Consorzio Agrario Provonciale di Tapani или, скажем, Fontarossa.

Несмотря на то что 90% местного производства – это десертные сладкие вина: а что еще делать с виноградом с таким высоким содержанием южного солнечного сахара?

Самым популярным сицилийским продуктом с подачи Максима Каширина стали вина от Donnafugata с тех самых пор, когда при словах «итальянское вино» в Москве крутили пальцем у виска.

Конечно, никакой госпожи Фугаты там не было – это винодельческая компания, которую основал Джакомо Ралло с женой Габриеллой. Джакомо я не застал, а вот дочь их, которая сейчас всем рулит, – Жозе Ралло – я видел и в Москве: потрясающая яркая личность, отличная джазовая певица и бизнесвумен.

Конечно, когда знаешь человека, который делает какие-то отличные продукты, ты поневоле попадаешь в еще большую зависимость от своих ощущений и проецируешь свое отношение к человеку, например, на вино, которое он делает. Когда ты знакомишься с Анджело Гайя, через некоторое время ты уже готов ему простить, что за последние годы его вино выросло до 200 евро за бутылку.

Donnafugata делает не только очень разное по цене вино, но также их виноградники покрывают несколько довольно различных по сути терруаров. Часть находится в районе Элоро на юго-востоке Сицилии. Другая часть владения в 20 гектар – в районе Контесса-Энтеллина и часть в 20 гектар – на острове Пантеллерия. На острове делаются десертные вина.

Sedara – фамилия героини фильма Лукино Висконти «Леопард», которую играет Клаудия Кардинале. А вино от Donnafugata под этим названием – отличное сухое, плотное рубиновое вино, на этикетке которого нарисован вход в фамильное имение в районе Контесса-Энтеллина. Отсыл к кино, работа художника с этикеткой, само вино создают впечатление встречи с глубоко культурными людьми в приятной обстановке.

Дальше – больше.

Несколько более дорогое вино Tancredi носит имя другого героя «Леопарда» – Танкреди Фальконери, которого в кино играет Ален Делон. Ален Делон на полках стоит в три раза дороже, чем Клаудия Кардинале, если вы понимаете, о чем я. Кстати, о режиссере Висконти: именно для него Нино Рота написал мелодию «Путешествие в Доннафугату» (Viaggio a Donnafugata).

На острове Пантеллерия они делают сладкое вино Ben Rye. На этот раз название не носит никаких литературных аллюзий – это «сын ветра» с арабского: виноград подвяливают на солнце и на ветру, который так и гуляет вдоль и поперек этого средиземноморского острова.

Однажды взявшись за арабскую культуру, трудно пройти мимо «Тысячи и одной ночи». Понятное дело – флагманское вино, которое делает Жозе Ралло, так и называется – Mille Et Una Notte. Конечно, оно сделано из флагманского местного винограда – неро-ди’авола, – плотное, самое настоящее красное вино, каким оно должно быть. Никаких заигрываний с так называемой элегантностью. Конечно, у них есть и сладкое вино с арабским именем Kabir, и своя Sherazade (в русской традиции «Шахерезада» – а кто вам еще нальет «Тысячу и одну ночь», как не она?))

Но лучше просто приехать на остров и отправиться в город Марсалу по адресу Via Sebastiano Lipari, 18.

Здесь расположены исторические винные подвалы семьи. Летом можно попасть на виноградники и в имение – на 60-м километре шоссе № 624 Палермо – Скьячча. Открыто с трех дня до семи вечера. Утром тут работают, делая вино, – не до гостей. 10 августа каждый год тут проходит специальное мероприятие «Чаши под звездами». Звучит потрясающе привлекательно – может быть, уже пора резервировать места. Под звездами.

А вообще-то надо приехать на остров 11 ноября, в день Святого Мартина. Говорят, что именно на этот день виноградный сок становится вином. И тут, конечно, начинаются массовые гулянья с распитием нового вина – не думаете же вы, что на божоле-нуво свет клином сошелся? Единственное, что я лично новое вино не люблю – от него голова болит. Вследствие незавершенности некоторых процессов. Но Сицилия прекрасна всегда.

Инфо: www.euromag.ru