Автор: Игорь Мальцев


Российский журналист, долгие годы — обозреватель ИД «Коммерсантъ», первый главный редактор журнала «Медведь», журнала «Другой», а также шеф-редактор журнала «Коммерсантъ — Автопилот». Его колонки знакомы читателям «Известий», «Сноба» и десятков других отечественных изданий. По первому образованию – моряк. Любит путешествовать с фотокамерой.
—————————————


Наконец-то об итальянском вине можно говорить обширно. С севера до юга. От самых элегантных вин Пьемонта и Альто-Адидже до самых темных и плотных вин Сицилии и Сардинии. Кому как, а мне слово «элегантный» не очень-то и нравится – похоже на оправдание слабости вкуса и отсутствия цвета. Поэтому я иду сразу к полке, где написано «Сицилия».

Или иду из Валетты не так уж долго на лодке, чтобы дойти до Сиракуз. Все знают, что Пифагор жил и изучал водоизмещение в греческом городе Сиракузы. Только нам в школе забыли сказать, что город Сиракузы – вовсе не в Греции, а на Сицилии. Греки привезли сюда не только пифагоровы штаны, но и виноградную лозу – самую первую, самых примитивных сортов, про которые никто особо не задумывался, что они сорта.

Если глянуть на карту винных районов Сицилии, то можно сразу узнать, что к Сиракузам примыкают Moscatodi Syracuse, Moscatodi Notom Eloro.

Сегодня топовые виноделы острова делятся на тех, кто верит в то, что процветание наступит вместе с международными сортами типа шардоне, мерло или с тосканским санджовезе, а другие считают, что все дело в корнях – в Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Inzolia, Catarratto. Сицилия борется с Пульей за звание самого продуктивного винного производителя Италии, но в пересчете на человека тут пьют меньше всего в Италии.

Славу местного виноделия составляют крупные производители вроде Contedi Salapruta, которые делают Corvo, Regaleali и Rapitala, а также менее масштабные производители типа Donnafugata, Consorzio Agrario Provonciale di Tapani или, скажем, Fontarossa.

Несмотря на то что 90% местного производства – это десертные сладкие вина: а что еще делать с виноградом с таким высоким содержанием южного солнечного сахара?

Самым популярным сицилийским продуктом с подачи Максима Каширина стали вина от Donnafugata с тех самых пор, когда при словах «итальянское вино» в Москве крутили пальцем у виска.

Конечно, никакой госпожи Фугаты там не было – это винодельческая компания, которую основал Джакомо Ралло с женой Габриеллой. Джакомо я не застал, а вот дочь их, которая сейчас всем рулит, – Жозе Ралло – я видел и в Москве: потрясающая яркая личность, отличная джазовая певица и бизнесвумен.

Конечно, когда знаешь человека, который делает какие-то отличные продукты, ты поневоле попадаешь в еще большую зависимость от своих ощущений и проецируешь свое отношение к человеку, например, на вино, которое он делает. Когда ты знакомишься с Анджело Гайя, через некоторое время ты уже готов ему простить, что за последние годы его вино выросло до 200 евро за бутылку.

Donnafugata делает не только очень разное по цене вино, но также их виноградники покрывают несколько довольно различных по сути терруаров. Часть находится в районе Элоро на юго-востоке Сицилии. Другая часть владения в 20 гектар – в районе Контесса-Энтеллина и часть в 20 гектар – на острове Пантеллерия. На острове делаются десертные вина.

Sedara – фамилия героини фильма Лукино Висконти «Леопард», которую играет Клаудия Кардинале. А вино от Donnafugata под этим названием – отличное сухое, плотное рубиновое вино, на этикетке которого нарисован вход в фамильное имение в районе Контесса-Энтеллина. Отсыл к кино, работа художника с этикеткой, само вино создают впечатление встречи с глубоко культурными людьми в приятной обстановке.

Дальше – больше.

Несколько более дорогое вино Tancredi носит имя другого героя «Леопарда» – Танкреди Фальконери, которого в кино играет Ален Делон. Ален Делон на полках стоит в три раза дороже, чем Клаудия Кардинале, если вы понимаете, о чем я. Кстати, о режиссере Висконти: именно для него Нино Рота написал мелодию «Путешествие в Доннафугату» (Viaggio a Donnafugata).

На острове Пантеллерия они делают сладкое вино Ben Rye. На этот раз название не носит никаких литературных аллюзий – это «сын ветра» с арабского: виноград подвяливают на солнце и на ветру, который так и гуляет вдоль и поперек этого средиземноморского острова.

Однажды взявшись за арабскую культуру, трудно пройти мимо «Тысячи и одной ночи». Понятное дело – флагманское вино, которое делает Жозе Ралло, так и называется – Mille Et Una Notte. Конечно, оно сделано из флагманского местного винограда – неро-ди’авола, – плотное, самое настоящее красное вино, каким оно должно быть. Никаких заигрываний с так называемой элегантностью. Конечно, у них есть и сладкое вино с арабским именем Kabir, и своя Sherazade (в русской традиции «Шахерезада» – а кто вам еще нальет «Тысячу и одну ночь», как не она?))

Но лучше просто приехать на остров и отправиться в город Марсалу по адресу Via Sebastiano Lipari, 18.

Здесь расположены исторические винные подвалы семьи. Летом можно попасть на виноградники и в имение – на 60-м километре шоссе № 624 Палермо – Скьячча. Открыто с трех дня до семи вечера. Утром тут работают, делая вино, – не до гостей. 10 августа каждый год тут проходит специальное мероприятие «Чаши под звездами». Звучит потрясающе привлекательно – может быть, уже пора резервировать места. Под звездами.

А вообще-то надо приехать на остров 11 ноября, в день Святого Мартина. Говорят, что именно на этот день виноградный сок становится вином. И тут, конечно, начинаются массовые гулянья с распитием нового вина – не думаете же вы, что на божоле-нуво свет клином сошелся? Единственное, что я лично новое вино не люблю – от него голова болит. Вследствие незавершенности некоторых процессов. Но Сицилия прекрасна всегда.

Инфо: www.euromag.ru

Венеция — город-остров, город на воде. Ее называют жемчужиной Италии. В переводе с индоевропейского языка «венеты» означает «именитые», с языка доиндоевропейского времени – «новые пришельцы». А благодаря правительству, которое было честным и справедливым, решало дела, руководствуясь концепцией правосудия, называют Яснейшей или Светлейшей (Серениссима).

 

 

С чего начинается Венеция?

Тот, кто приезжает в город на воде, вынужден оставить машину на материке, на площади Рима (Пьяцалле Рома), потому что передвигаться по городу на ней невозможно. Единственный транспорт – водный.

 

Венеция – сборное название 118 островков, связанных между собой 400 мостиками и каналами. Именно ими знаменит город.

 

Главная водная артерия – Большой канал (Канал Гранде). По форме напоминает латинскую букву S.

 

В водах отражается величественный дворец Дожей, старинные дома как бедных, так и богатых горожан. Простирается почти на 4 тысячи метров (протяженность всего города чуть более 4,25 тысяч метров). Где-то уже (30 метров), где-то шире (70 метров), с глубиной в среднем 5 метров. Суда пройти точно не смогут, а гондолы запросто.

 

Большой канал имеет ответвления – небольшие и узкие, до 5 метров шириной канальчики. Они соединяют между собой дома, дворцы, расположенные в шести районах города. Проплыть по ним могут только гондолы.

Гондола – развлечение и необходимость

Название «gondola» произошло от слова «лодочка». Такое определение дано в Венецианском словаре Матинелли. Еще одно наименование – «морской угорь» (gonger). Действительно, изящно, бесшумно она как будто скользит по глади реки, легко вписываясь в повороты и разворачиваясь на месте.

 

 

Длина лодки 11 метров, ширина – 1,40 м. Это общепринятые размеры, менять их нельзя. Правый бок несколько уже левого (разница почти в 30 сантиметров). За счет асимметрии она маневренна, ее легко поворачивать и даже вращать на одном месте. Дно гондолы плоское и потому она устойчива. Управляется одним веслом, чтобы даже в узком канале могли разминуться две лодочки.

Сзади стоит лодочник. В противовес ему на носу находится металлический наконечник с шестью выступами (заметьте, именно столько районов в Венеции). Еще одна его функция – показывать высоту и вероятность прохода под мостом.

Gondola работает на воде не только для услады туристов, но и для жизнеобеспечения граждан. Пойти в гости, на мероприятие, съездить за покупками – только по воде. Обычных дорого здесь нет. Максимум – узкие тротуарчики.

Гондола – не яхта, максимум гостей на борту – 6 человек. Удивительно, но гондольер не утраивает силы, чтобы вести суденышко. Конструкция такова, что идет она с одинаковой скоростью и груженная, и пустая.

Для удобства пассажиров на многих лодочках есть навесы над сидениями. Особенно это нравится туристам, ощущающим себя знатью, частью старинного времени. Единственный минус – навес закрывает обзор нижней части мостов и неба.

Возьмите на борт, капитан!

Управляют плавсредствами гондольеры. Стать им может только потомок лодочника. Их деятельность лицензирована, хотя, не скроем, есть и работающие без документов. Официально выдают строго 425 лицензий на управление лодкой. Но получить ее не так просто. Необходимо сдать экзамены по нескольким предметам:

• управление лодкой;
• география и история Венеции;
• морское право;
• знание английского языка;
• навигация.

На обучение отводится 400 часов (более 6 месяцев). И далеко не все могут сдать с первого раза.

С профессиональным gondoliere и никакой гид не нужен. Он расскажет обо всех достойных внимания зданиях и людях, прокатит под мостами Вздохов, Скальци, Риальто, Академии, Соломенным мостом. И о каждом сможет поведать историю. Любая из экскурсий, предложенных на www.sputnik8.com/ru/venice будет захватывающей, романтичной и увлекательной, потому что она будет в Венеции, в обществе самого очаровательного и страстного гондольера. Само общение капитана судна с родственниками, знакомыми и друзьями, встречающихся на берегу и в окнах домов, – уже отдельное, колоритное приключение.

Профессия gondoliere долгое время считалась сугубо мужской, переходящей по наследству к сыну от отца. Но уже появились две женщины, успешно сдавшие экзамены и ставшие лицензированными гондольерами. Одна из них – дочь потомственного венецианского лодочника. Вторая, сменившая впоследствии пол, приехала из Германии. Так что все возможно, было бы жгучее, как Италия, желание. Еще одна женщина, испанка по происхождению, пока готовится получить профессию, но практика у нее уже есть.

Традиции Венеции

Даже у лодочников и их средств передвижения существуют традиции.

• Гондольер хорошо поет, почти как оперный певец.
• В исполнении предпочтение отдается баркароле – венецианской песне. Иногда хозяева лодок отходят от традиций и исполняют неаполитанскую известную песню “O Sole Mio” или что-то из репертуара Beatles. Но лучше попросите исполнить баркароле. Где еще, как не в Венеции, вы ее услышите.
• Традиционный цвет лодки – черный, сиденья обивают кожей темных тонов. Одно время гондолы были похожи на прогулочные катера с флажками, гирляндами, красными и золотыми сидениями. В Ассоциации гондольеров забили тревогу, и все вернулось к историческим канонам;
• дресс-код: шляпа из итальянской соломки с лентой красного или синего цвета, морская футболка в полосочку. Когда прохладно, поверх надевается белая рубашка и жакет/жилет.

Если гондольер нагло попирает традиции, он рискует лишиться лицензии. Кстати, лицензию можно продать. Желающих купить ее много, хоть и стоит она недешево.

Не забудьте посетить Морской музей Истории. В залах выставлены красивейшие образцы гондол с балдахинами, богатым декором.

 

 

Кстати, это не только транспорт. Он участвует и в соревнованиях. Не верите? Приезжайте в Венецию в начале сентября. В 1-е воскресенье месяца стартует Историческая регата (Regata Storica). Дистанция – 7 км. Участвуют все районы Венеции и прилегающих островов. А перед соревнованиями все гондолы выстраиваются на парад. Торжественно, помпезно, с шиком – так и должно быть в Италии. Неаполь по-славянски