Сиракузы— наспех. Марина – более, чем «так себе». Помыться после перелета и уйти в море. Узкие улицы, нагретые белым солнцем, фонтан Аретузы. Почему фонтан?

Развалины храма Апполона. 

Жарко, накапливающееся опоздание и доминирующее желание «отдать швартовы» наталкивается на состояние закрытого супермаркета с продуктами в воскресенье. Эти странные итальянцы… Заправившись водой, дешевым (именно так!) вином и продуктами, купленными в «Примитиво» – почти в табачной лавочке, выходим в море. Штиль, купание в море, привыкание молодой команды к туалету типа «гальюн», постоянная попытка сбросить все верёвки в кучу в кокпите.

Куда-то идем. Итальянцы всё-таки балбесы. Менеджер сказал. «Карты только от Мессины». А до Мессины 4 дня. » Ну, нету у меня карт» – сказал он на плохом английском. Я его понял и вспомнил молодость. 4 дня (включая шторм. Или выключая?) мы шли имея слева по борту (хороший каламбур) Сицилию, а справа – открытое море. Через три дня море справа кончилось и начался Мессинский пролив (или Сцилла и Харибда). Очень легко ориентироваться…

За день прошли немного. На ночь встали на якоре в бухте городка Brucoli, рядом с церковью.
N37º17.200′ E15º11.200′

Душ, банка пива из холодильника и мы идем по раскаленным за день улочкам. Рынок (справа от марины), активно пытающийся продать остатки утреннего улова и теплые дыни-персики. Через пятнадцать минут понимаем, что в этой части городка ресторана нет. Обнаруживаем его практически в марине и с удовольствием начинаем тыкать указательным пальцем в меню, старательно выискивая слова, звучащие интернационально на большинстве языков. Ночью особым успехом пользовались места в кокпите. Всё-таки жарко на юге Сицилии в конце июля.
N37º44.100′ E15º12.600′

С утра поход на сицилийский рынок. 

Крики торговцев, действительно свежая рыба, от мелочи до огромной. Здесь же чистят, потрошат, шоу, одним словом. В соседнем павильоне – фруктово-овощное изобилие.

Ближе к вечеру. Справа по борту Таормино. Древний городок, основанный греками. Потом кто только там не жил. Несколько уютных бухт, отели, белые домики и церкви, высоко на скалах. Бросаем якорь в северной бухте. На разъездной надувнушке-динги, по очереди переезжаем на пляж пятизвездочного отеля. Переезд напоминает детскую сказку про волка, козу и капусту. Динги может поднять четырех человек. Обратно её нужно кому-то перегонять. Нас восемь. Люди! Если в курортном итальянском или французском городке вы встречаете приличных людей с мокрыми попами, это яхтсмены. Просто они переправлялись на динги, захотели сесть впятером и их захлестнуло волной…

Поднимаемся в город на фуникулере (работает до пол-первого ночи).Гуляющая публика, узкие улочки, сувениры и ресторанчики. На одной из боковых улиц греческий амфитеатр. Декорацией ему служит Этна. Солнце садится где-то за ней, окрашивая колонны амфитеатра оранжевым цветом.

Шторм в Мессинском проливе это песня. 

Началось всё безобидно, взяли один риф, ветер и волна встречные, поэтому часто меняем галс. Короткая двухметровая волна ударом поднимает 7 тонн яхты и сбрасывает её вниз, в яму, перед следующей волной. Команда первый раз в море, за исключением Ольги, вещи в каютах закреплены как попало. Через полчаса всё, вылетевшее из креплений, летает по салону и каютам. Катаются дыни, баллоны с водой, летают мобильники и персики. 

Особый восторг вызвал полет сырых яиц (процедура одноразовая). Сразу выяснили, что в табачной лавочке продаются тухлые яйца. Вскоре всё это фиксируется размотавшимся рулоном туалетной бумаги и яичным желтком. Ветер усиливается до 28, потом до 32 узлов. Пробиваемся вдвоем с итальянской яхтой. Особый интерес вызывает надувная лодка – динги, иногда подбрасываемая волной и парящая наподобие воздушного змея на короткой веревочке за кормой. Порывы ветра с норда достигают 42 узлов. Вспоминая географию, соображаю, куда можно убежать, если ветер усилится. На Сицилийском берегу – только обратно в Таормино. Назад не хочется. Единственное место на северо-востоке под каблуком Итальянского сапога.

Лавировка против ветра на встречной волне затрудняется наличием на гроте только одной рифовой точки. Лодку сильно кладет. Через несколько часов запускаем дизель и убираем геную. Грот оставляем – берег близко и если дизель скиснет, ставить его на волне будет уже некогда. Идем галсами, принимая волну в скулу, так как удары очень сильные. Вторая яхта тоже свернула геную, но понемногу отстает. Команда адаптировалась, прибралась в салоне, чего-то жуют.

На подходе к Мессине ветер стихает. Говорю – ищите старинный форт и золоченого ангела, это вход в гавань. Ангела на стеле нашли, но в раю нам места не хватило. Парень на динги поглядел на название лодки, покачал головой. Грустные потащились на другую сторону пролива в Реджо-ди Калабрию. Марина грязноватая, мест тоже нет. Несколько яхт стоят прямо у стенки в небольшом порту. Нам не понравилось. Уходим на север в поисках места, где бы бросить якорь. Мили через 4 в точке с координатами N38º09.403’ E15º39.023’ угомонились.

На остатках воды (рассчитывали заправиться в Мессине и команда прикончила её вчера, моясь в душе на яхте, перед сходом на берег в Таормино) приготовили ужин, еще раз мысленно пережили день.

 В 10-00 вышли на Мессину. Пришвартовавшись в марине объяснили, что не претендуем на стоянку, хотим заправиться водой, купить продуктов и помыться в душе. Девушка-менеджер посмеялась широте интересов русских яхтсменов и содрала «за всё» 20 евро. Душ! После шторма волосы, одежда и весь организм пропитан солью и пресная вода кажется удивительно сладкой.

Иду по городу, где был 30 лет назад. Странно, но помню причал, площадь возле ратуши, еще какие-то детали и здания. Вспомнил даже магазин сувениров возле колокольни, где покупал маме подарок. Колокольня знаменита тем, что в 12 часов на её этажах и балкончиках разыгрывается представление. Фигуры ангелов, льва, петуха приходят в движение. Посмотреть на этот спектакль собирается толпа туристов. В завершение, под бой колоколов выходит смерть в балахоне, стучит косой и всё замирает до следующего дня. Поднимаемся к собору и видим потрясающее зрелище! Мессинский пролив, широкий, темно-синий, начинающийся где-то слева в дымке и в дымку же справа теряющийся. Под ногами – город, старинный форт, стелла с золоченым ангелом. Древние места – Сцилла и Харибда.

В 14-30 вышли из Мессины. Жмемся к Итальянскому берегу, потом любопытство берет верх и возвращаемся на фарватер, благо, что паромы остались позади, а судов мало. Глубина начинает уменьшаться и мы входим в буруны. Два моря перетекают друг в друга через порог глубиной 50-70 метров. Волны беспорядочны, образуют небольшие водовороты. Шум воды напоминает перекат на реке.

Только здесь перекат между двумя морями! Прошли два-три кабельтовых и снова тихо. Справа по борту городок. Сцилла! Нужно отметиться. Бросаем якорь на обед и купание. Городок, точнее – деревня, типичный средиземноморский, лепится на горе, спускается между крепостью и скалой к пляжу. После обеда вышли на Липары. Идем под парусом, скорость узла 4, но шум дизеля утомил, пока бегали вдоль и поперек пролива. 

Через час после очередной смены галса поняли, что крутимся на месте. Прозевали смену прилива –отлива и нас затягивает обратно в пролив. Вспомнили Одиссея, плюнули, скрутили геную и пошли под мотором. Обойдя длинную мель с банкой, начинающуюся возле места с названием Sparta опять ставим паруса и уходим на закат.
Солнце садится за Липарские острова, рисуя их контуры на золотом небе. Слева Сицилия зажигает россыпь огней. Вечерний бриз, ход в шесть узлов, идем одним галсом, волны почти нет.

Теплая, влажная ночь, Млечный путь, одинокий пароход, стоящий на якоре, слева по борту огни города Milazzo. Сначала наверху сидели все. На детей одели спасжилеты. Потом по одному ушли вниз спать. На руле остался стоять Краснов, Ольга за компанию в кокпите сидит. Впереди справа – остров Липари в огнях, на Вулкано огней поменьше. Входим в бухту Porto di Levante. Много яхт, трудно выбрать место, всё занято. В 03-30 бросили якорь у правого берега (северного) бухты. Пахнет сероводородом. Для якорной стоянки дно лучше возле пляжей, но мы пришли в темноте и не решились соваться в лабиринт якорных цепей. Переставились утром.

С утра лазили в кратер на острове Вулкано. Подъем около часа. Тропа легкая, там все шляются. Кратер в фумарольной стадии, земля парит, горячая. На камнях ярко – желтые кристалы серы. С тропы и кромки кратера открывается шикарный вид на острова. Липари совсем рядом, за ним – конусы Салины. В дымке теряются Филикуди и Аликуди.

Сам вулкан живой, клубы пара, резко пахнущие серой, сдуваются с кромки, но временами ветер прекращается и кашель раздирает легкие.

Кратер – огромная воронка, видны слои земной породы, глубина – метров 200.
На спуске ловим взгляды идущих наверх – мы-то поднимались утром, а в полдень солнце печет нещадно! Тропа пересекает лавовые потоки и пепловый склон, заросший эфедрой и кактусами.

Рядом с пляжем огромная, дурно пахнущая лужа с жидкой лечебной грязью. Перепачканные ею «больные» напоминают бегемотиков. Такая же толпа, если не больше, наблюдает это зрелище, фотографируя бегемотиков и показывая на них пальцами. Загрузившись арбузами, персиками и виноградом с местного рынка, добираемся до яхты и уходим на соседний остров Липари.

Переход короткий, в городке (тоже Липари) заправляемся водой и топливом. Встаем на якорь в южной части городка, возле какой-то крепости или отеля, переделанного из замка. Готовим борщ! Потом устраиваем очередные игры с переправой на динги на тему «волк-коза-капуста». Маленький итальянец, помогающий вытащить динги на песок, требует монетку. Умилившись, даем ему две монетки по 20 центов. Тот машет пальцем – «Сеньора, еще 60 центов! Это стоит один евро!».

В городке на холме – старинный собор, звонница, всё окружено крепостной стеной. Сверху, сквозь черепичные крыши и белые стены, угадывается лабиринт узких улиц. Сиеста закончилась, появляется гуляющая публика, которой к нашему удивлению довольно много, открываются магазины и магазинчики, рестораны и траттории, супермаркет ( на второй линии улиц). Бродим недолго. Жаль, но нам пора на лодку. 

До сумерек мы хотим перейти на западную сторону острова, там есть несколько бухт, удобных для якорной стоянки и прикрытых с севера и северо-востока. В городке на якоре лучше не вставать- замучают всякие моторные…
Опять входим в пролив Bocche di Vulcano, опять обалденный закат. Солнце плавно опускается до линии горизонта и вздохнув, сваливается вниз. Через 20 минут темно. Команде – отдыхать! Встаем на якорь. N38º27.364′ E14º56.077 глубина – 15-10 м.

 В проливе Bocche di Vulcano есть еще одно место для стоянки – возле острова Липари, восточнее скал, очень красиво, виден вулкан, с севера прикрыто.
N38º26.431′ E14º56.988′.

Мы его приметили с вечера, но ночевать в проливе не рискнули, а зря! Продрав глаза и искупавшись, переходим туда на завтрак. Краснов бросает якорь. Глубина 12-5 м песок.
Завтрак, водные процедуры. Ныряю, плыву вдоль якорь-цепи, шевелю якорь. Лежит грамотно, зарывшись лапами в грунт, цепь, прижимая короткую траву, несколько метров стелется по дну, потом плавно поднимается наверх, к серебряной поверхности моря.
Ставим паруса, обходим Липари с запада, заглядываем во все бухточки и выходим в пролив Salina. Здесь, в городке S. Marina Salina нам нужно еще раз заправиться водой – на Стромболи её может просто не быть , а после него нам идти на север и где именно будет следующая заправка сказать трудно.

Чуть не промахиваемся мимо городка – если бы не GPS, точно – не угадали бы! Городок небольшой, подходим к заправке. «Аква!» Машут руками – «Но! Аква туда!» -куда-то в марину слева. Идем в марину, вешаем кранцы, перетягиваем динги на носовой релинг, кормой входим в тесную гавань. «Аква!» Машут руками – «Но! Аква туда!» – куда-то в сторону заправки. Выползаем обратно, навстречу движется паром, рулим от него и наезжаем форштевнем на нашу многострадальную динги! Вытаскиваем её из-под корпуса яхты, отпускаем на длинный конец, идем на заправку. «Аква!» Опять машут руками – «Но! Аква туда!», снова в сторону марины. Читаю пайлот – «летом могут быть проблемы с водой». Не наврали. Куда же они все машут?! 

 Наконец поняли – между мариной и заправкой здание уфицци. Из его умывальника тянется шланг, заправляет желающих. В данный момент желающие не только мы. Большая гулета через маленький шланг заливает свои танки. Швартуемся правым бортом. Объясняю жестами и на итальяно- английском, что мне нужно всего 100 литров. 

Пиратского вида, с серьгой в ухе и платком на голове дежурный по уфицци не спеша находит шкипера гулеты, машет рукой – отдай шланг! Тот с явной неохотой совершает движения, но у нас есть свой шланг. Пензин откручивает от водяного крана гулету, подключает нас. Ольга, под шумок и неразбериху, принимает душ и успевает постирать выходной комплект одежды. Под занавес бежим через мостик в городок – купить вина и батарейки для фотоаппарата, но натыкаемся на барьер непонимания. Сиеста!…
Заплатив 5 евро пожилому потомку пиратов, уходим на Стромболи. Курс 40º, ветер 12 узлов с норда.

Ставим паруса и с небольшим креном идем почти в полветра левым галсом. Юля и Надежда начинают готовить обед. Газовая плита – на карданном подвесе и вода в кастрюльке параллельна линии горизонта. Через открытый люк вижу, как Юля скользит по наклонной гладкой палубе салона, пытаясь подойти к плите. Ей это удается, но готовить трудно. Одна рука всё время занята – Юля держится ей за поручень над плитой. Когда крен увеличивается, рука соскальзывает с полированного поручня и Юля сползает к штурманскому столику. Через пару минут к ней присоединяется Надежда. 

Меняем галс круче к ветру, дамы перемещаются к плите.
После ланча команда занимают первые ряды. Вулкан Стромболи демонстрирует свой изящный конус. Перелистав путеводитель, Ольга читает вслух, что каждые полчаса должен появляться дым из кратера, действующего, по крайней мере 4 тыс. лет. Через час вулкан пыхнул шапкой светло-коричневого дыма. Затем данные наших наблюдений стали совпадать со сведениями, сообщенными в путеводителе.

Приближаемся к острову. Несколько десятков домов деревни Ginostra, низкорослое редколесье. И камни, старые лавовые потоки, осыпные склоны. Уходим на север, потом на северо-восток. Обходим Стромболи, рассматриваем гору в бинокль. Там, наверху рваный край кратера, застывшая лава, пепловая сыпуха. Масштабы потрясают. И дым, дым, облака и снова дым. Глубина резко меняется – лава когда-то сползала в море. Проходим мимо километрового пеплового склона.

Крупные глыбы, вылетая из кратера, катятся вниз, снарядными взрывами падают в море.
N38° 48.9327′ E15 °12.071′.

Остров небольшой, поворачиваем на юг, подходим к городку Ficogrande.

На северо-восточном берегу жмутся к морю не один городок, а несколько, на карте границ между ними нет. Кормой к берегу стоит на якоре небольшой танкер – воду привез. Хорошо, что мы залились на Салине. Крутимся возле S. Vincenzo вокруг десятка яхт. Глубина очень неудобная – вулкан уходит своими склонами в море. Если мысленно продолжить его контуры, сразу становится понятно, почему рядом с береговой линией на карте стоят отметки 50-80 метров, а в полутора-двух милях уже больше километра. Где можно было уцепиться якорем, уже стоят яхты. Пришедшие ранее разглядывают флаг очередного бродяги – это откуда-ж такого на ночь глядя ветер принес?

N38° 47.991′ E15 °14.594′.
Якорь лег кое-как. Если ветер переменит направление, цепь сползет на глубину. Стравишь её больше – ночью начнет крутить и навалишься на соседей. Можно перейти к Ficogrande, но там с севера открыто – болтанка душу вынет, да если еще и ветер дунет? Команда собралась на берег, я остался на якорной вахте, всё равно – это не гулянье, если якорь не держит, один нервотреп, да и устал я что-то за последние несколько дней.

Народ вернулся уже в сумерках. Неожиданно красивый городок. Черный пепел, пемза, белые домики, застывшая лава. На пляже вместо гальки и песка – пемзовые окатыши.
После ужина разделились «по интересам». Наиболее впечатлительные расползлись по каютам – переваривать продукты и увиденное за день. Я, Ольга и Юля решили дождаться зарева над кратером, отблеска лавы на облаках, искр, короче говоря – любых проявлений вулканической активности, красочно описанной в путеводителе и интернете. Не дождавшись активности, решили проявить её сами – разбудили Краснова. 

Тот, выбрав якорь, ушел спать, посоветовав всё запомнить и потом рассказать ему. Обошли Стромболи на малом и среднем ходах, отошли на пару миль в море с северо-западной стороны. Хотели увидеть огонь и всё такое. Шапка дымит каждые полчаса, а огня не увидели. Может полнолуние помешало – было довольно светло, а может сказались весенние прорывы лавы – что-то нарушилось в топке. Жаль – у кого не читали – все про огонь описывали. Честно – ни черта не видели! Опять разбудили Краснова, бросили якорь на южной окраине Pizzillo и легли спать в два часа ночи.

N38° 47.516′ E15 °14.149′.

Вышли в море в 6 часов утра. Подняли три флага! Всё-таки день ВМФ. Российский, Андреевский, Советский ВМФ. Солнце, продемонстрировав все мыслимые оттенки розового цвета, устроило показательный рассвет, картинно подсветив скальный остров Strombolicchio.

Идем почти на норд, в залив Policastro. Пензин и Краснов, разложив ящички-коробочки с крючками, потребовали сбавить ход до 4 узлов – собрались ловить тунца. Через час Пензин, нехорошо заорав, успел схватить спиннинг и увидеть, как обрывается леска с воблером за 800 рублей. «Зацепились!..». Мои аргументы, что мы в море и глубина здесь километр его не убедили. Вообще – вся эта рыбная ловля представляла собой торчащий у кормового реллинга спиннинг, с леской, выпущенной в море метров на 200. Рядом дремал хозяин спининга. Через 20 минут всё это ему надоедало и он уходил вниз. Очень интересно было видеть, как рыбак выскакивал из люка на звуки шкотовой лебедки, очень похожий на треск спиннинговой катушки…

Тунца они всё-таки поймали! Паника, крики, стоп-машина, реверсы, все наверх! Пензин, севшим от волнения голосом, несколько раз подряд рассказал, как ему удалось, сначала потравить, потом подтянуть, потом опять потравить, потом увидел ЕГО! Когда тунец затих, с ним все по очереди сфотографировались.

День ВМФ отпраздновали скромно. Команда потребовала торжественного подъема флага. Легли в дрейф, переоделись в военно-морскую тематику, спустили поднятые на рассвете флаги и построились на баке. Под марш «Прощание славянки» и крики «Ура!» к правой краспице вторично пополз праздничный комплект флагов, а команде была выдана чарка, после чего рыбалка продолжилась. Через час Пензину опять «повезло» – несколько секунд борьбы и потеря очередного воблера. «Такое ощущение, что я зацепил идущий навстречу паровоз!» – так прокомментировал свои ощущения Андрей. Рыбаки поглядели в глубины Тирренского моря и убрали снасти.

Идем практически на север, GPS показывает небольшой дрейф к востоку. В Камерот засветло не успеваем, прокладываем курс на Castelo di Molpa. Идем в бейдевинд левым галсом, ход 5-6 узлов. Уже в сумерках, в 21-30 подходим к берегу. Напротив городка широкий плес, с севера закрыто, глубины 12-5 м.
N40° 01.599′ E15° 18.039′.

Вставать лучше в центре бухты – в левой её части (западной) на высоком берегу маленький, но шумный отель.
30.07.07. В Камерот заходить смысла уже не было – день потеряем. Обходим мыс Палинуро, идем вдоль берега. Дважды GPS терял точку. Один раз около часа шли по координатам с Mio701.
В пайлоте указана якорная стоянка Pta. Licosa. Банка, камень, мели, хотели искупаться.
N40°15.05′ E14°51.730′.

Точку лучше обойти мористее, банка выступает далеко от обозначенного знаком камня. Десятка три моторных яхт стоят между банкой и берегом, но зыбь болтает их нещадно – место неудобное, открытое. Вода в танках заканчивается – всё-таки для восьми человек на отдыхе лодка маловата. Уходим в Agropoli
N40° 21.094′ E14 °58.865′.

В 15-00 входим в марину. Радио не отвечает, несколько минут болтаемся в марине, потом выбираем пустое место на понтоне с кучей немецко- английских флагов и швартуемся. Дизель еще не заглушили – пришел парень, долго что-то говорил, показывал на свободное место рядом (!?!). Так и не поняли, чем наше место отличается от соседнего, но перетянулись левее. 

Скорее всего – марина частная и мы встали на чье-то место, а парень объяснял, что на соседнем муринге несколько дней будет свободно. Сервис условный, но вода и электричество есть. Понтон ухоженный, чистый (всего их семь или восемь, на входе слева причал для JET-ов), на выходе под навесом, торгующим мороженым, еще один парень, говорит – я и дежурный я и охрана. Смешно… Душа нет, туалета нет, ничего нет. Сам городок довольно большой, неожиданно очень интересный, особенно его старая часть.

Супермаркет – нужно подняться по улице, ведущей налево к центру городка. Естественно – закрывается на сиесту и почему-то рано вечером. Если занесет судьба в Agropoli , обязательно поднимитесь в старую часть (слева на горе). Лабиринт улочек и кафе. Прогуляться можно и в новом городе – от старой части вниз до собора, улицы вечером заполнены шумной публикой, кофейни, пиццерии. Около собора остановка детского паровозика с тремя вагончиками.

Не смогли отказать себе в удовольствии – прокатились по ночному городу, за два евро вместе с итальянскими детьми махали руками прохожим.

 В планах перехода – Капри, но хочется пересечь залив Салерно и посмотреть на городок Amalfi. Вышли в 8-30. Ветер12-15 узлов. Идем без лавировки в бейдевинд левым галсом, скорость 5-7 узлов. К 13-00 подошли на траверз Амальфи, бросили якорь.
N40° 37.922′ E14 °36.270′.
Очень красивое побережье, живописный городок. Отельные пляжи, небольшая марина, но место открытое с запада и юга. В будущем нужно обязательно сюда прийти!

В 14-30 вышли на Капри. 

Лавируем, так-как ветер почти встречный 10-12 узлов. В 19-00 врубили дизель – до темноты под парусом в лавировку со встречным ветром на Капри не успеваем, а искать якорную стоянку в незнакомом месте в темноте удовольствие маленькое. 20-00. Подошли к острову. На его восточной стороне есть место в небольшой бухте, две яхты уже стоят на якоре, от ветра с запада и севера прикрыто. В пайлоте указана стоянка на южном берегу и, пока совсем не стемнело, принимаем решение обогнуть остров, выбрать место поудобнее. Подходим к потрясающим скалам!

Проход между ними не более 100 м. На наше счастье из узкого пролива выходит 50-футовая парусная яхта, значит пройти можно. Проверив в пайлоте и по карте глубины, на малом ходу втягиваемся между скал. Высоту их оценить трудно, метров 100, может больше. Идем осторожно, волна отражается от отвесных стен, гулкое эхо, щель сжимается метров до 50, глубина 18 метров.

Выходим на чистую воду, облегченно вздыхаем и крутимся возле скал, любуясь сквозным гротом.
Бухта оказалась красивой, несколько парусных и моторных яхт стоят на якоре но, судя по раскачивающимся топам мачт, болтает здесь хорошо. Уходим обратно между скал, снова сбрасываем ход, снова отвесные стены, эхо отбойной волны. Возвращаемся на присмотренную ранее стоянку. Пока бродили, пришла еще одна яхта и заняла наше место. Бухта живописная, но глубины неровные – 12-18 метров, да еще камень, как всегда в самом удобном месте.

Крутимся, меряем глубины, в конце концов в 21-00 встаем, заведя второй якорь с кормы, носом в море поперек небольшой зыби. До полуночи в трех кабельтовых на небольшом пароходе шумно отрывался народ под музыку и крики. Потом он ушел и красивый день закончился.
N40° 33.063′ E14 °15.651′.

Сегодня хочется успеть посмотреть всё. Капри, господа! Есть желание – найти красивую бухту и позавтракать в ней. Выбираем якорь и опять идем к проходу среди скал, обходим остров по часовой стрелке. К нашему разочарованию, с южной стороны болтанка. С западной – часть бухт перегорожена рыболовными снастями и тоже болтает. В 09-45 огибаем западный мыс с маяком и уходим в сторону Marina Grande. Капри – марина забита практически всегда. В 10-30 встаем на якорь среди десятка яхт, напротив пляжа, к западу от марины (сразу за молом нормальное место, там все и стоят). Глубины – 15-5 м, открыто с севера

N40° 33.509′ E14 °14.223′.
В три приема переправляемся на динги и разбредаемся «по интересам». Чтобы попасть в центр нужно подняться на фуникулере. Касса расположена рядом с кассами JET. В лабиринте переулков и узких, в три метра шириной улиц нужно найти дорогу, ведущую на южную сторону острова. Вид на скалы, и бухты просто потрясающий! Вода окрашена в зелёно-голубые тона, яхты, солнце – рекламный ролик. Немного неожиданно здесь выглядит памятник Ленину, приезжавшему в гости к Максиму Горькому. Побродив по улицам, находим и сам дом, где жил писатель. Умели как-то люди устраиваться.

Обедаем в ресторанчике, официант шокирован просьбой – бокал пива и бутылку «Кьянти» – так нельзя, хотя бы через десять минут! Пиво и вино!?! Все понимаем, но после морской свежести береговой зной переносится тяжело.

Часам к трем собираемся на пляже, перебираемся на динги на яхту и уходим на южную сторону острова к яхтенной тусовке – купаться.

Вообще – суета JET-ов и разнокалиберных лодок в марине и вокруг острова напоминает какой-то фестиваль с оттенками пионерского праздника «День Нептуна».

В 16-00 выбираем якорь и берем курс на Сорренто. К 18-00 выходим на траверз красивого городка, расположенного на высоком обрывистом берегу. Город курортный, но каким образом публика добирается до воды и вообще – где купается, осталось тайной. Пляжи условные, несколько платформ с зонтиками, каменная защита от волн. Заходим в марину. Это повторять не советую никому – зря потеряете время. Несколько рядов моторных яхт, стоящих на мертвых якорях. 

Понтонов нет, как добираются до берега непонятно. Транзитников вообще – не ждут. Периодически, как слон в лавку вваливается паром, маневрируя почти по мурингам катеров, швартуется кормой. Естественно – волны. Уступив ему дорогу, пытаемся проскочить до заправки (топливо, вода, в самом конце марины), так – как на подходе еще один паром, и конца им не видно. На заправке стоит катер, сзади по корме отходит паром, нас поджимает к берегу, суета, одним словом!

Заправиться не удалось, катер отошел, мы сунулись на его место, но с берега замахали руками «Но!», вобщем – мелко! Метр двадцать! Ладно – предупредили… Глубиномер-то давно пищал.

Выползаем из марины, встаем на якорь недалеко от входа. Место неудобное, постоянные паромы, вползающие в ковш марины, глубины неудобные – 30 метров, резко повышающиеся до 5м, и сразу – берег. Большой нужды в стоянке именно здесь не было, но очень хотелось посмотреть город. Робертино Лоретти, «Вернись в Сорренто» – песенка из далекого детства. Когда еще судьба подарит такой день! Песню вспомнили не все, часть команды осталась на лодке. Городок интересный, курортная публика, сувениры, кафе, шопинг, но что здесь делают люди весь свой отпуск мы так и не поняли.
На ночь встали севернее Сорренто, в полумиле от марины, на плесе, рядом с красивой двухмачтовой гафельной шхуной.

Перед постановкой на якорь не смогли отказать себе в удовольствии – подошли к стоящему на рейде Сорренто, освещенному огнями круизному лайнеру. На юте лайнера – танцплощадка с дискотекой, мы были гвоздем вечера. Салют из фотоаппаратных вспышек, музыка, мы машем руками, нам машут в ответ. Шоу, одним словом!
N40°38.085′ E14°23.181′

Утренний подъем, и – сплошные положительные эмоции! Неаполитанский залив во всей своей красе. Штиль, шхуна на фоне Везувия, Сорренто. Команда полезла купаться. На сегодня планы грандиозные – встать в марине, из которой можно съездить в Помпеи. В марине должна быть заправка топливом – нам завтра лодку сдавать, и водой – понадеявшись на Сорренто, поленились залить на Капри. Поколдовав с Пайлот буком и картой, идем в Торре дель Греко – большому городу напротив Неаполя на другой стороне залива. В путеводителе написано, что он располагается на месте, где во время извержения, при котором досталось и Помпеям, был еще один город- Геркуланум.

Выбираем якорь и выходим в 9-00 на Torre del Greco. Побережье Неаполитанского залива возле Везувия плотно заселено, с моря не поймешь, где кончается один городок и начинается другой. Море грязное, точнее – замусоренное. В 11-00 подходим к Torre del Greco.

На подходе – сплошные мидиевые плантации, нужно идти мористее, обходя навигационные знаки. Вход в марину наиболее безопасен с запада на восток, так проще разбираться в вехах, ограждающих синие поплавки ставков.
N40 47.059′ E14 21.642′

Марина довольно грязная – это рыбацкий порт. Причалы для гостей – два-три понтона слева (по входу), заправка в центре, в глубине марины. Долго крутились, пытаясь привлечь внимание, парень указал место и куда-то ушел. Я попытался найти подобие властей, похоже гости сюда редко заглядывают. В конце-концов пришлось найти того самого парня, он оказался и менеджером и сторожем и деньги принимал. Привел в стеклянную будку, сказал – «уфицци», выдал подобие чека. Душ – на яхте, туалет тоже. На соседних понтонах стоят рыбацкие баркасы, какие-то лайбы для сбора мидий. Вечером в гости к нам пришел соотечественник с Украины. Работает в Италии уже 8 лет, последние четыре года на мидиевых плантациях. Угостил нас свежими мидиями, мы его – «кьянти». Посидели, послушали…

Про Помпеи рассказывать не буду, добраться туда проще всего по железной дороге, либо на такси. Ехать нужно минут тридцать.

Мы наняли что-то вроде маршрутного такси, но случайно – машина проезжала мимо. Обратно – тоже проще всего на электричке. В городе нужно найти «Circumvesuviana», это и есть что-то вроде нашей электрички. Станций в Torre del Greco две! На станции, что возле порта «Circumvesuviana» не останавливается. По английски практически никто не говорит, поэтому все наши попытки уехать куда-нибудь со станции рядом с портом «потерпели попытку». Мы так и не поняли – что именно там ходит, где расписание и касса. Идти до нужной станции «Circumvesuviana Torre del Greco» нужно вверх по улицам города, примерно полчаса, и лучше запастись какой-нибудь картой, хотя бы распечаткой Google.

Вернулись уже в темноте, марину нашли путем опроса местного населения, увидев родную мачту обрадовались несказанно.
03.08.07. Сегодня вечером нам нужно быть в Неаполе. Сдаем лодку. Переход короткий, поэтому выходим поздно. Перед выходом заливаем топливо. Сегодня – пятница, едва успеваем заправиться, в очередь встают несколько моторных яхт. Танки у них бездонные, не дождешься. Нам повезло, выходим из марины, прощаемся с памятником-рыбачкой на выходе и берем курс на запад. Выбора особого нет, судовой ход проложен между вехами, направление восток-запад. Залив очень красив. 

Если бы не мусор… По корме высится Везувий, справа по борту сквозь утреннюю дымку постепенно проявляется Неаполь. Свободного времени предостаточно,. Команда просится напоследок искупаться, «где почище». Идем к местечку La Galiola, встаем на якорь и убираем грот в чехол.

В 14-00 сдаем лодку в марине с названием «Санта Лючия» симпатичной итальянке по имени Дебора. Всё!