До этого общались в интернете. Андрей закончил оперное дирижирование во львовской консерватории, потом, попав по туристической визе в Италию, просто проходил мимо консерватории и решил туда зайти. И хотя там был закончен набор, его взяли. Так он получил еще одно образование.

Сейчас работает в крупнейших мировых театрах с прекрасными певцами. Человек — очень приличный и интересный.


Вчера вечером был в самом старом оперном театре Европы, а может и мира. опера Доницетти. «Мария Стюарт». Сюжет известный. В конце женщине рубят голову.  Главные женские партии Елизаветы и Марии поют две мировые звезды Соня Ганасси и Мариэлла Дэвиа. Над сценой итальянские субтитры или для глухих или чтоб публика могла проверить знают ли певцы текст.

Андрей дирижирует так, что слышно каждое слово. У человека есть понятие, что в опере певец самое главное. Редкое качество!
Незабываемые впечатления от всего, от театра, от спектакля, от публики, от организации. То есть вечером я был в Неапольском театре «Сан Карло«. Кстати, начало спектакля в 20.30. И опера часа на три.

Театр Сан-Карло старейший театр Европы и мира построен в 1737. В 2009 году завершилась огромная реставрация театра.

Зал Неапольского театра «Сан Карло» выглядит вот так

Ложи, ложи, ложи (6 ярусов). И партер.
Гардероба нет, все свои пальто, шубы, манто зрители держали на руках. В антракте просто оставили их на креслах. Была премьера — публика соответствующая. 🙂

В ложе, где я сидел,были крючки для пальто и было огромное зеркало (оно было в каждой ложе) на стене, чтобы ложа казалось больше. Было нас там 8 человек.



Вот теперь если посмотреть на это фото, то я сидел в ложе слева от королевской центральной. Все 8 человек в моей ложе,  включая меня, знали оперу, я ее просто прослушал раз 8 перед театром, по их лицам было видно, что они знают оперу. НИ РАЗУ ВО ВРЕМЯ СПЕКТАКЛЯ ОНИ НЕ ОБМОЛВИЛИСЬ НИ ОДНИМ СЛОВОМ. ХОТЯ БЫЛИ ЗНАКОМЫ. Но в антракте обсуждали это так как будто это был футбол.  Все были празднично одеты. Весь театр. Я не помню кого то в джинсах. Я тоже постарался.



Это в гостинице перед театром решил себя сфотографировать. Когда еще такой буду!

Поскольку все втрое действие на сцене горели настоящие свечи и много, то в конце партера стояли пожарники в яркой красной форме с огромным огнетушителем, который просто сиял от блеска, новенький и из нержавейки. Писать о спектакле не буду, а дам ссылки. После спектакля я  зашел в комнату дирижера оркестра ,тяжкая работа у Андрея, он был труп. Хотя еще мог улыбаться.

Наутро мы уже гуляли по Неаполю. 

Было-бы удобнее на транспорте объездить известные достопримечательности города но, к сожалению машина друга была в ремонте, поэтому, решили организовать пешую прогулку 

Город — рынок. На лестнице, которая была недалеко от гостиницы, какие-то странные типы разложили прямо за земле то, что собирались продать. Лежала там куча компакт-дисков, одни оперы в гениальном исполнении и симфонии Бетховена с Тосканини. Никакой итальянской эстрады не было 🙂  

   

Это самый центр города прямо на улице рынок. овощи, фрукты, рыба.  Тут же дорогие магазины.



Это еще один магазин. справа макароны по полметра и толстые. Слева как большие груши сыры, вверху висит колбаса. Но если вы попадете а Неаполь, то хочу дать вам адрес одного магазина:
via Benedetto Croce 44  Магазин называется Eder

Таких макарон как там вы больше нигде не увидите, такие есть только в Неаполе:



В каждом пакетике разноцветные шедевры разных форм и цветов. Настоящее искусство! Стоят от 2 до 5 евро за упаковку в полкило.

Праздник и искусство на тарелке!
Хозяин говорит по-английски и как продает. Mamma mia! Спектакль! Я купил целых три упаковки, съем с друзьями в Германии. :))
Но съесть мне они потом их не дали, а повесили на кухне как шедевры кулинарного искусства.



А это витрина какой-то мясной лавки, какие-то внутренности и сверху все время капает вода, отчего они промываются. Зрелище еще то, но как интересно!



А это книжный рынок рядом с площадью Данте, где Данте, там и книги.  Шикарные альбомы по искусству стоят по 3 евро. А вот и он сам:

А вот и Питер в Неаполе:

 
  

Вкратце история такова:
Гость Николая I, король обеих Сицилий Фердинанд II, увидев божественных коней Клодта, пожелал видеть их ежедневно, Но  у себя в Неаполе. А получив их, наградил Клодта Неаполитанским орденом. После чего европейские газеты сообщили: «В Неаполе нынче находятся три чуда: тело Спасителя, снятое со Креста, покрытое прозрачной мраморной пеленой, «Снятие Спасителя со Креста» — картина Эспаньолетта, и бронзовые кони русского барона Клодта». Берлин, Париж, Рим удостоили Петра Клодта звания почетного члена своих Академий. (Нашел в Интернете)

Ну, и как же в Неаполе без пиццы?

Принесли на тарелке что-то диаметром см 30. К этому литровую бутылке воды. И бутылка была стеклянная. Съел и пошел смотреть как делают пиццу. Она тут вкусная!
И кажется понял в чем секрет.
Это как в том еврейском анекдоте об умирающем еврее, у которого спрашивали перед смертью рецепт чая, на что он ответил «Кладите больше заварки!»

  

Посмотрите сколько туда кладется протертых помидоров и сыра!  А сколько кладут у нас?

Кстати, ресторанов тут мало. Есть традиция в Неаполе есть дома. Поэтому продается на улице много рыбы, а рыбных ресторанов нет. Не видел. И это когда море под боком.

  

А это на таком паровозе с ручками делают кофе.



И такой он получается в Неаполе.  Ну, и прощальное фото отсюда.  Я лег на землю на главной площади Неаполя , чтобы сделать его.



Вот таков Неаполь. Город, в который я обязательно вернусь.

Кстати, запись концертов Мариэллы Девии, которые я нашел в интернете и выложил на mail.ru  вы можете скачать тут: http://files.mail.ru/DZ5XNW
Всё в MP3

Получение визы – наверное, один из самых неприятных этапов подготовки к отпуску и, одновременно, самый пугающий – недаром, статистика показывает, что как только та или иная страна отменяет визы для россиян, туристический поток в нее возрастает в несколько раз.

 

Самостоятельное получение визы – процесс далеко не такой сложный, как может показаться всем тем, кто еще ни разу не ходил сам в посольство, однако, большинство наших граждан из-за необоснованных страхов, предпочитают обращаться к многочисленным посредникам или отказываться от идеи самостоятельного путешествия в пользу готового тура, где получение визы включено в услуги турагентства.

 

Эта статья поможет вам преодолеть страх перед первым самостоятельным получением визы.

 

 

 

 

 

Почему лучше получать визу самому?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для одних живописной « Меккой» становился Рим, других вдохновляла Венеция, но многие выбирали южное направление – и не случайно. Экспозиция «O Dolce Napoli» предлагает увидеть Неаполь глазами итальянских и русских живописцев. Рассказывают «Новости культуры».

Инфо: http://www.tvkultura.ru

День седьмой. 7.11.08. Пятница.

Проснулись мы от истошного крика от того, что на улице происходило оживлённое движение – город просыпался и торопился на работу. Поднял роллеты. Лунный свет сменился солнечным. На часах – 7.20. В комнате ничего не изменилось, дверь была заперта. Нужно поскорее драпать из этого прибежища вампиров. Но не тут-то было. Нам предстояло пережить ещё одно испытание. Приняли душ в ванной, забитой «под завязку», как на складе, банно-стиральными принадлежностями.

С завтраком пришлось повременить, т. к. нас опередили другие постояльцы, странная парочка: бабка и.. бабка (а может это и не постояльцы, а подружки-сектантки), одна из которых обладала азиатской внешностью. Дождавшись, когда это «адское отродье» освободит место, мы зашли на узкую кухню и сели за стол. На столе помимо чая, кофе и хлеба с маслом, лежали многочисленные пирожные, галеты, печенье, но всё было запечатано.

Тереза (надо заметить, находившаяся в очень хорошей спортивной форме) стояла чуть в стороне у меня за спиной и была готова в любую минуту, в случае неверного движения, наброситься на нас придти на помощь. Но, находясь под воздействием её гипнотического взгляда, никто из нас долгое время не решался вскрыть хоть одну упаковку. Тем не менее, воспользовавшись в какой-то момент её замешательством, вызванным тем, что бабка выписывала нам квитанцию на предоставленные услуги, я трясущимися руками открыл первую попавшуюся пачку.

Хруст целлофана просто взорвал гнетущую тишину, Тереза вздрогнула, но осталась на месте. Больше я не экспериментировал. Спешно вскочив из-за стола и быстро одевшись, мы бегом по лестнице спустились вниз и оказались на улице. Полуголодные, но счастливые, вдыхая свежий утренний воздух, отправились на осмотр города.

Наш Bed и полуBreakfast находился в считанных минутах ходьбы от огромной Пьяцца Бра, на которую мы попали, пройдя через ворота Портони делла Бра, являющиеся частью средневековых городских стен. Бесконечный ряд «весёленьких» разностильных фасадов многочисленных палаццо придаёт площади какой-то южный, средиземноморский колорит. В глубине Пьяцца Бра «развалился», как будто вросший в землю, древнеримский амфитеатр – Арена ди Верона – третий по величине в мире.

Такое впечатление складывается не только с учётом его почтенного возраста – без малого 2000 лет, но, наверное, и из-за отсутствия третьего яруса, который был разрушен во время землетрясения 800 лет назад. Подавляющее большинство местных достопримечательностей сосредоточено в лабиринтах мелких улиц и площадей, зажатых в излучине реки Адидже севернее Пьяцца Бра. Туда мы и направились по одной из первых торговых улиц города Виа Мадзини.

Было интересно наблюдать, как оживает город в преддверии рабочего дня, как неспешно с достоинством прогуливаются очень элегантные мужички-старички. Таких, пожалуй, можно встретить только в Италии. Дойдя до развилки, руководствуясь соответствующим указателем, повернули в сторону Каза ди Джульетта – мифический дом Джульетты. Место оказалось очень романтичным. Дело в том, что внутренний дворик, в котором находится дом, с улицей соединяется арочным проходом, стены которого испещрены граффити, поверх которых приклеены тысячи записок с любовными посланиями.

До 2005 года эти граффити и записки оставляли непосредственно на стенах Каза ди Джульетта. Сам дом находится в маленьком уютном внутреннем дворике и представляет собой здание постоялого двора XIII века. Очередь на право сфотографироваться под знаменитым «балконом любви» была даже в это время года. С трудом себе представляю, что здесь творится в пик сезона. В самом доме расположен музей, посетив который можно выйти постоять на балконе.

Далее мы отправились на Пьяцца делле Эрбе, расположенную на месте античного форума. Площадь обрамлена зданиями различных эпох и на ней раскинулся живописный рынок. Именно наличие рынка создаёт атмосферу тепла и уюта на этой площади, несмотря на шумность и многолюдность. С Пьяцца делле Эрбе, пройдя через Арку дела Коста (Арка Ребра – снизу к ней подвешено китовое ребро) выходим на очередную площадь — Пьяцца ден Синьори. На ней уже царит сугубо деловая атмосфера.

Это впечатление только усиливается, когда смотришь на возвышающиеся здесь здания. С одной стороны – грозные фасады Палаццо дель Капитано (бывшая резиденция военных) и Дворец правосудия с 84-метровой башней Ламберти. С другой – Префектура и «воздушная» Лоджия дель Консильо, в которой заседал городской совет времён Венецианской республики. Мы зашли во внутренний двор Дворца правосудия, я и Таня решили подняться на Торре Ламберти.

Нам были очень рады, так как мы были первыми клиентами – наверное, и последними при такой цене: 7Евро. Виды на город и Альпы открываются просто замечательные. Но этих денег было почему-то жалко. Лучше бы за три, но без лифта… Верона славится своими романскими церквями. До самой лучшей из них, причём во всей северной Италии, Сан-Дзено Маджоре мы, к сожалению, не дошли, поскольку она находится сравнительно далеко. Поэтому пошли к другой – Сант`Анастазия – самой большой в Вероне.

Улицы в городе местами настолько узки, что приходиться буквально протискиваться вперёд. В связи с этим, найти ракурс, с которого можно было бы оценить грандиозность сооружений с земли, практически невозможно. Может быть по этой причине Сант`Анастазия и смотрится какой-то «воздушной», что так не свойственно для основательной и «угрюмой» романской архитектуры. Следующий объект нашего внимания — Веронский собор, «втиснутый» между безликими домами и рекой на Соборной площади.

Главное достоинство его экстерьера – входной портал, оформленный самым знаменитым веронским каменщиком Никколо. С левого берега Адидже открывается очень красивая панорама на Римский театр и Археологический музей. Мы же направились в сторону средневекового моста Скалиджеро, который привёл нас во дворец-крепость Кастельвеккьо. Ограждение моста представляет собой так хорошо знакомые с детства каждому советскому, а теперь российскому, человеку «ласточкины хвосты».

Передохнув немного в приветливом и уютном внутреннем дворике замка, мы, завершив пробежку, отправились к машине, которая ждала нас под балконом Джульетты бабки Терезы. В 12.10 погрузились и тронулись в сторону Виченцы.

Италия. Виченца
В процессе планирования маршрута первоначально рассматривался вариант Падуя – Венеция. Но в силу того, что в Венеции уже были 2 раза, было выбрано другое направление. Попытка ехать по региональной дороге через некоторое время «упёрлась» в длиннющую «пробку». Многие экспрессивные итальяшки разворачивались и ехали в сторону автострады. Я, потерпев минут 15, последовал их примеру. Заплатив несчастных пару евро, мы оказались в окрестностях Виченцы.

Попасть в район исторического центра удалось не сразу. Указатели только запутали всё дело, и пришлось включать интуицию. Она в очередной раз оказалась на высоте. Припарковавшись среди местных машин под запрещающим знаком на какой-то богом забытой улочке, вооружившись схемой путеводителя, выдвинулись на прогулку. Пройдя сотню метров, поднявшись по какой-то лестнице и завернув в арку, мы оказались на большой площади.

Архитектура площади «подтвердила» что мы находимся в искомом районе. Сориентировавшись на местности, поняли, что это Пьяцца Стацьоне, от которой начинается Корсо Палладио, названная в честь одного из самых влиятельных архитекторов Возрождения. Андреа Палладио – самый знаменитый житель Виченцы. В городе сосредоточено большое количество «плодов» его творческого гения. Главные архитектурные шедевры сосредоточены в районе Корсо Палладио и Пьяцца деи Синьори.

По обе стороны Корсо Палладио сосредоточены фасады великолепных дворцов с крытыми галереями. Во многих из них расположились магазины и кафе. Маша обнаружила чулочно-носочный магазин и «застряла» в нём, обалдев от выбора колгот. С трудом отоварившись, пошли дальше. Завернули на маленькую Контра Порти с несколькими дворцами Палладио. Исторический центр очень компактный и уютный. Этому способствует запрет на въезд транспорта и немногочисленность лениво прогуливающейся публики.

Далее вышли на Пьяцца деи Синьори. Именно здесь находится самое известное сооружение в городе – Базилика. Это огромное здание ратуши находилось на грани разрушения, пока Палладио не возвёл вокруг него колоннаду с аркадами. Это был первый заказ архитектора от городских властей, который и дал ему «путёвку в жизнь». Рядом с Базиликой возвышается 82-метровая Торре ди Пьяцца XII века. Напротив Базилики воздвигнута изящная Лоджия дель Капитаннато – ещё одно творение великого архитектора.

Обойдя Базилику, выходим на Пьяцца делле Эрбе. Что-то туговато у итальянцев с воображением: города разные, а названия площадей везде одинаковые. Прямо как у нас – пл. Ленина, ул. Суворова… На этой площади расположился рынок. Но из-за обилия строительных лесов и грязи, вызванных продолжающейся реставрацией дворца, захотелось поскорее отсюда уйти. Сначала дошли до речки Ретроне и полюбовались умиротворяющим деревенским пейзажем с «винтажным» каменным мостом Сан-Микеле.

Далее направились в сторону Домской площади и Кафедрального собора, где наш маршрут и замкнулся. По пути приметили выдававшийся своим оформлением дом. Оказалось, что это Дом Пигафетты – одного из участников кругосветного плавания Магеллана. Это уникальное в своём роде здание сохранилось в неизменном виде с 1481 г. В 14.30 вернулись к машине. Город оставил очень приятные впечатления. Следовало бы погулять по нему подольше, но наш жёсткий график неумолим: на очереди главный итальянский город мечты –

Придорожный пейзаж украшен многочисленными виноградниками. В 15.10 припарковались рядом с небольшим хозяйственным магазином. Несмотря на запрещающие знаки, там стояло несколько местных машин – хороший факт для самоуспокоения. Приехали мы в Бассано-дель-Граппа, чтобы посмотреть на крытый деревянный мост Понте дельи Альпини (1569г.), спроектированный Палладио. Ожидали, что увидим сонный провинциальный городок. И не угадали.

Жизнь в городе не менее бурная, чем в Вероне в разгар дня. Везде снуют многочисленные машины и огромные автобусы. Быстро дотопали до автомобильного моста, откуда нашему взору и открылась вожделенная панорама: река Бренту, Понте дельи Альпини и исторический центр. Вдоль правого берега реки пошли в старый город. Вход на мост осуществляется через арку, очень искусно «втиснутую» между жилыми домами. Кажется, стоит упасть воображаемому занавесу и уже невозможно будет догадаться, что за ним тоже бурлит жизнь.

На небольшой площади перед мостом сосредоточено несколько магазинов по продаже знаменитой местной майолики. В одном из них мы и «подвисли». Маша мучительно долго выбирала себе кувшинчик, расписанный под петуха. Таня, так же мучительно, перебирала фигурки кошек и собак. Пришлось помогать всем по очереди. Ну, наконец, щенок и петушок мирно сосуществуют на дне рюкзака, и мы вступаем на Понте дельи Альпини.

С моста открывается потрясающий вид на ярко освещённый лучами заходящего солнца исторический центр. Туда мы и «карабкаемся» по очень крутым и извилистым улочкам. В этой части города туристов значительно больше. Вдоль улиц расположились многочисленные магазины с майоликами и прочими туристическими «радостями». На самой верхней точке города оказалась миленькая площадь, на которой царила деловая обстановка. Здесь, в магазинчике, мы отоварились овощами и фруктами у очень быстрой и серьёзной бабульки — продавщицы.

Неподалёку обнаружили удивительный магазин. С одной стороны, набор товаров в нём свидетельствовал о явной туристической направленности. Но, с другой стороны, покупателями были, за исключением нас, только местные жители. В ассортименте магазина – умопомрачительный выбор упаковок с сушёнными белыми грибами (и соответствующий запах), разнокалиберные бутылки с граппой — виноградной водкой, оливковым маслом, макароны, вяленая колбаса и прочие уникальные местные продовольственные товары. Устоять – не возможно!

Начинало смеркаться и мы довольные стали возвращаться по лабиринтам торговых улиц к машине. По пути заглянули ещё в один магазин, чтобы купить хлеба-колбасы для перекуса. Там зачарованно наблюдали, как доброжелательный осанистый седой продавец по нашей просьбе, с профессиональным достоинством, порезал колбаску на прозрачно-тонкие колечки. Вернулись к машине.

Она, никем не потревоженная и не оштрафованная, отдыхала на своём месте. Маша споро приготовила бутерброды. И мы, жуя, стали искать выезд в направлении Удине, где предполагалась остановка на ночлег. Заскочили на заправку и слегка пополнили запас бензина. Стоимость бензина в Италии ниже, чем в Германии, но выше, чем в Австрии. В 17.30, с грустью, покинули этот обаятельный и гостеприимный городишко.

Выбор пал на региональные дороги, так как по автострадам получался приличный «крюк». Информативность на итальянских дорогах находится на высоком уровне, поэтому даже в темноте блудить не пришлось. Неспешный ритм движения позволял Маше пристально изучать витрины бесконечного количества магазинов, выросших как на дрожжах на волне потребительского бума «нулевых» годов на протяжении десятков! километров по обеим сторонам дороги. В 21.00 въехали в Удине.

Город как будто вымер. То ли все уже спят, то ли мы не по тем улицам ехали. Заметили, что на перекрёстках висят таблички с названиями отелей, их «звёздностью» и направлением. Взяли курс на «***», справедливо полагая, что их ценовая категория нас удовлетворит. Нужные нам указатели то пропадали, то неожиданно возникали, а искомые объекты всё не появлялись. Не попадали в поле зрения и другие гостиницы. Но в тот момент, когда, казалось бы, мы уже выехали на противоположную окраину города, возникла долгожданная неоновая вывеска. Это был Hotel «Alle due Palme”.

На ресепшене никого не было. На информационной доске – стоимость номеров: 3-местный – 90Евро с завтраком. С трудом, но приемлемо. Через смежные двери захожу в ресторан и направляюсь к барной стойке. И ресепшн и ресторан оформлены в виде трюмных помещений парусного корабля. Очень красиво. Публики не много. За стойкой бара оказалась статная надменная девица. Ритмично подтанцовывая в такт негромкой музыки, она, в ответ на моё предложение, с некоторым недоумением, опустила цену на 10Евро.

Машину оставили на улице перед гостиницей, с трудом втиснув её между другим авто и мусорным баком, забрали необходимые вещи, и портье проводил нас в номер. Номер оказался в другом крыле здания. Вход был со двора через обычный подъезд. Вероятно, несколько квартир в жилой части дома также принадлежали гостинице. Номер оказался в меру просторным, уютным и со вкусом оформленным. В наличии была и просторная лоджия.

Спустились в ресторан и заказали 2 пиццы и напитки (20Евро). Пока ждали наш заказ, спокойную обстановку ресторана нарушили два здоровых негра. Похоже, что они были здесь завсегдатаями: непринуждённо поболтав со всем персоналом, приобрели шампанское и фрукты, после чего им выдали ключ от соседнего (!) с нашим номера, и негры удалились. Судя по всему, нам предстояла очередная «весёленькая» ночка.

«Тёмные силы» никак не хотели с нами расставаться. Поужинав, мы сытые, но угрюмые побрели в свой номер. Через несколько минут наши опасения стали подтверждаться. Дверь в тамбур, объединяющий наши номера, открылась, и мы услышали «знакомые» грудные голоса и весёлый девичий смех…

Итог дня: пробег 280 км, время в пути 5:30.

 

День восьмой. 8.11.08. Суббота.

То ли мы крепко спали, то ли негры оказались не очень темпераментными, но ночь прошла спокойно. Проснулись же мы (в 7.20) от того, что за окном раздавался непрекращающийся натужный вой двигателей. Первая мысль: итальяшки объявили войну Словении (до границы порядка 30 км.), вряд ли у них хватит смелости «замахнуться» на кого-то другого. Мы дружно выскочили на балкон. Нас охватила волна прохладного воздуха и удушливых выхлопов.

На самом деле всё оказалось банально просто. Со всех городских направлений к площади, рядом с которой находится местный университет, непрерывным потоком стягивались автобусы, «выплюнув» из своего чрева студенческие массы, отправлялись на новый круг. Такого количества автобусов, сосредоточенных в одном месте, я никогда не видел даже на автовокзалах!

Позавтракали и, «вооружившись» планом города, который был изображён на обратной стороне визитки-открытки гостиницы, на машине отправились в центр города. Тесные улицы и площади старого города зажаты между серыми монументальными фасадами достаточно безликих зданий. В центре одной из таких площадей мы обнаружили платную стоянку (1час-0.8Евро). Несмотря на раннее субботнее утро, свободное место появилось только после третьего объезда.

Самые значимые достопримечательности находятся на Пьяцца дела Либерта, до которой мы дошли через несколько минут. В самом центре площади находится Лоджия Лионелло, напоминающая о венецианском прошлом города. Напротив неё расположилась более поздняя (XVIв.) колоннада Сан-Джованни и Часовая башня, увенчанная фигурами мавров, отбивающих часы. Ровно в 10 часов мы за этим процессом понаблюдали. Слева за колоннадой «спряталась» Арко Боллани, спроектированная вездесущим Палладио.

Пройдя через эти ворота можно по крытой лестнице-галерее подняться на вершину холма, где расположился замок. В замке находится городской музей, а во внутреннем дворе – разбит очень романтичный мини-парк. Из парка и террасы замка открывается панорама на городские крыши: холм не очень высокий, поэтому ничего другого не видно. Наша «карта» не позволяла более детально осмотреть Удине. Но даже то, что мы увидели, оставило очень хорошие впечатления. В городе царит тихая провинциальная атмосфера (университет не в счёт). Возможно, что в будние дни здесь всё выглядит по-другому.

Италия. Чивидале-дель-Фриули

 

В 10.30 выехали в Чивидале-дель-Фриули. Этот городок попал в поле моего зрения накануне вечером, когда я прорабатывал грядущий дневной маршрут. Изменения в план поездки удлиняли пробег, но было ощущение, что «игра стоит свеч». По дороге начался ливень. И, судя по всему, это было надолго. Прибыли на место в 11.20. Покружившись немного по центру городка, нашли небольшую стоянку – одно свободное место было очень кстати.

Дождь лил как из ведра, понимая, что в ближайшее время изменений не предвидится, мы сменили обувь, надели куртки и выскочили из машины. Прижимаясь к стенам домов, добежали до центра. Здесь обнаружили уже потихоньку сворачивающий свою работу рынок. Преобладала обувь, Маша обратила внимание на сумки, но купить ничего не решилась, о чём позже очень пожалела. Купили классный зонт-трость и сразу пустили его в работу. Городок не спал — по узким улицам повсюду сновали машины, суетливо метались прохожие.

Пройдя через средневековые городские ворота, мы вышли на главный объект нашего внимания – Понте дель Дьяволо. Мост перекинут через мрачное ущелье, образованное рекой Натизоне. Вид просто сногсшибательный! Хорошо просматриваются башни Собора и, чуть вдали, Темпьетто Лангобардо – уникальной церкви VIII в. Возвращаемся обратно в город и, руководствуясь принципом «всё время налево», пытаемся выйти к реке, чтобы сфотографировать мост со стороны.

В результате попадаем на закрытую для чужого взора дивную дорожку, проложенную параллельно реке, оборудованную многочисленными скамейками и фонарями. В месте, где к реке прорывается небольшой ручеёк-приток, оборудован целый гидротехнический «уголок»: водопады, шлюзы, водяное колесо. Справа от дорожки стоят частные дома с небольшими огородами, в которых на кустах одиноко висят рыжие помидоры. Непосредственно к реке выйти не удалось.

Поэтому доходим до Понте Нуово, откуда нашему взору открывается долгожданная панорама на Понте дель Дьяволо. Дождь не прекращается, поэтому, изрядно подмокшие, мы вынуждены возвращаться к машине. В такую погоду она даже больше, чем дом родной – переодеваемся в сухое, мокрое раскладываем-развешиваем и отправляемся в путь. Погуляв 45 минут по Чивидале-дель-Фриули, мы таким образом исчерпали нашу итальянскую программу.

 

На очереди – Словения. Словения. Путь на Любляну

 

Преодолев 20 километров в сплошной водной пелене, мы через полчаса въехали на территорию самой развитой балканской страны. Словения славится природными красотами и разнообразием пейзажей. Поэтому мной и был запланирован проезд через Юлийские Альпы вблизи национального парка Триглав. Но погода не позволяла что-либо разглядеть, поэтому мы безостановочно продолжали движение на юг. Нашей целью была Любляна, но предстоял заезд в ещё одно очень ожидаемое место.

У меня не было в наличии полноценного атласа Словении, и в этой глуши купить его было негде, да и, учитывая фактор дождя, в горы по незнакомым дорогам заезжать было рискованно, поэтому решили продвигаться к ближайшей цивилизации – Нова-Горице, расположенной на границе с Италией. Дорога петляла вдоль русла небольшой реки. За окном проносились горы и долины, поля и аккуратные деревеньки. К нашей радости дождь постепенно стал ослабевать. В 13.50 въехали в Нова-Горицу.

На первой же заправке залили полный бак «дешёвого» бензина и купили атлас. Кстати, цена на бензин по всей стране одинакова (на тот момент – 0,936Евро) – как при коммунизме. Сразу после выезда с заправки случилась очень неприятная история. Узкая улица, скорость около 40 км/час, плотный поток машин за нами и по «встречке». И вдруг несчастная собака, мирно бежавшая по тротуару, резко меняет свои планы и решает перебежать дорогу прямо у нас под носом.

Тормозить и маневрировать невозможно. Я только успеваю сжать зубы и даже зажмуриться – следует небольшой удар и истошный визг. Смотрю в зеркало – собака жива, но перебиты задние лапы. Местные машины начинают останавливаться. До сих пор верю, что добрые люди завезли бестолковое животное к ветеринару и ему там оказали необходимую помощь. К сожалению, от таких происшествий никто не застрахован. Ребёнок в слезах (до конца дня называла меня «живодёром»), и мы, удручённые продолжаем наш путь.

Стоимость «виньеток» (оплата за пользование автострадами) в Словении «грабительская»: минимум полгода за 35Евро. (С 1 июля 2009 года появились «льготные» варианты: 1 неделя – 15Евро) Поэтому путь держим по региональной трассе. Очень узкая дорога словно плющ вьётся вдоль автострады. Мосты, эстакады и перевалы, на которые натужно ползут тяжёлые «фуры», невозможность обгонов очень сильно нервируют. Но, по мере удаления от границы, напряжение постепенно спадает.

Около 15.30 сворачиваем в сторону деревеньки Предъяма. Красивая новенькая дорога через несколько минут приводит нас на стоянку, с которой открывается потрясающий по своему драматизму вид на Предъямски-Град- замок построенный в 1570 году перед входом в большой карстовый грот. Заходим в замок, заплатив 21 (8 8 5)Евро за троих. На предложение «за полцены без билета» билетёрша не повелась. Внутри, откровенно говоря, делать нечего.

Сказывается социалистическое прошлое. Однообразные выбеленные помещения, изредка уставленные собранной в округе мебелью. Можно подняться в глубь грота, но и там мрачно и скучно. Короче, «выброшены деньги на ветер». Лучше спуститься вниз к реке и прогуляться по тропинкам, вдыхая свежий воздух. Что мы с успехом и осуществили. Начинало темнеть и в 16.00 мы вернулись к машине. Перед тем как отправиться дальше, наблюдали забавную картину.

На стоянку подъехал пыхтящий венгерский автобус, и из него стала выходить весьма колоритная публика. В каком захолустье собирали этих туристов – я не знаю. Но складывалось ощущение, что их доставила машина времени прямиком из 70-годов. Причёски, одежда, поведение – всё это вызвало даже какую-то ностальгию. Дождь закончился, настроение улучшилось, и мы взяли курс на Любляну. Горы отступили, дорога выпрямилась и стала шире, малое количество населённых пунктов и отсутствие машин – меньше, чем через час въезжаем в столицу Словении.

Уже совсем темно, поэтому действуем по «удинскому» сценарию. С той лишь разницей, что 3-звёздная гостиница была только одна и нашли мы её без проблем. Многоэтажная гостиница «Park» встретила нас многоголосой суетой в фойе, по столичному неприветливым персоналом и «кусающимся» ценником за 2-местный номер. 3-местных же просто не существовало. Как вариант, нам предложили прогуляться ещё в одно место. Но, не дойдя, как потом оказалось, пары сотен метров до цели, мы решили не терять попусту время и вернуться в «Park».

Оказалось, что с учётом «низкого» сезона, номер с завтраком обойдётся нам в 86Евро. Плюс бесплатная стоянка прямо у входа в отель. Короче, жить можно. Заселившись, отправляемся в старый город на «промотур» и поиск точек «общепита». Дойдя до речки Любляницы, двигаемся вдоль набережной и попадаем на комплекс из трёх мостов Тромостовье. В здании на противоположном берегу находится информационный центр. И он открыт! Берём там великолепный план города, после чего углубляемся в старый город.

Удивительно, но на улицах практически никого нет. Не обнаружив ресторанов или кафе, снова выходим на набережную. В этой части города набережная многолюдна, но в ассортименте многочисленных кабачков и кафе исключительно напитки. Самый популярный из них – глинтвейн, который люблянцы предпочитают попивать сидя на открытом воздухе и согреваясь у горящих факелов и свечей. Возможно, что какие-то блюда там тоже можно заказать, но нам хотелось посидеть в спокойном месте.

Безрезультатно прогулялись и по левобережью, зашли в несколько магазинов. Маша даже умудрилась прикупить кое-что «по мелочи». После чего отправились на «второй круг». И удача, наконец-то, нам улыбнулась. Обнаружили камерное «Lunch cafe» по адресу: Stari trg, 9. Обслуга – официантка и молодой повар. Посетители – в основном, иностранцы. Заказали вина, салат и пару порций свинины с каким-то очень сложным гарниром. Вышло дороговато, но очень вкусно – 42.5Евро. Программа дня исчерпана – идём спать.

Итог дня: пробег 220 км, время в пути 5:10.

Norwaylover 46 лет, Беларусь, Минск,    Инфо — http://story.travel.mail.ru/



 

Сайт: http://sibeaster.livejournal.com

В качестве следующего приближения можно глядеть соответствующие статьи в итальянской Википедии, хотя по многим церквам статьи пока очень короткие. БОльшую часть важной информации приходится выуживать на месте: их английских распечаток (где они есть) или стендиков (тх становится все больше).
Пока что прервемся. В следующий раз мы начнем путешествие по городскому собору и посмотрим баптистерий IV века — самый древнйи из сохранившихся в Западной Европе.

 

 

В сказку хочется верить всегда и всем вне зависимости от возраста и характера. Одной из самых романтичных, но грустных, на сегодняшний день является история о Ромео и Джульетте, написанная Вильямом Шекспиром. 

 

Хоть и написана история была давно, но актуальности она не потеряет никогда.

 

 

 

 

Местом действия Шекспир выбрал Верону, тем самым обрекая ее на звание самого романтичного города не только Италии, но и мира. К слову, сам автор в Вероне никогда не был, поэтому все декорации рисовала его фантазия. 

 

 

 

 

История Ромео и Джульетты глубоко поражает всех, особенно, влюбленных, которые толпами ежегодно посещают Верону. Там их интерес приковывает Домик Джульетты, который уже давно является открытым музеем, буквально храмом для всех влюбленных. Одни стремятся сюда, чтобы добавить к коллекции бумажных посланий еще одно (они приклеиваются на стену дома). 

 

 

 

 

Другие, — чтобы потереть памятник Джульетте, который приносит удачу в любви. Как известно, сила этого чувства безгранична, поэтому старательные влюбленные уже не однократно в прямом смысле протирали грудь статуи до дыр. Памятник не раз запаивали, дабы их подлатать.

 

 

 

 

Памятником выбран именно этот дом по той причине, что жившую здесь еще в 12 веке семью считают прототипом семейства Капулетти. Внешний вид здания с того времени не изменялся, а вот интерьеры претерпевали некоторые преображения в период с 16 по 17 века. 

 

 

 

 

 

Иногда любовь становится невыносимой, но, в основном, для окружающих, а не для тех, кто испытывает эти трепетные чувства. Так, благие порывы влюбленных доставляют не мало хлопот смотрителям музея и работникам, поддерживающим чистоту во дворе. В любовных порывах молодые люди исписывают стены признаниями, пожеланиями, просьбами, приклеивают записки, которые благополучно со временем отклеиваются и разлетаются по двору. 

 

 

 

 

 

Чтобы хоть как-то соблюсти порядок, смотрители музея решили ввести некоторые изменения в работу музея. Во-первых, теперь влюбленные могут отправлять признания и просьбы по почте или смс, и они будут высвечиваться на специальном электронном табло. Во-вторых, во дворе решили установить дерево, чьи ветки теперь будут нести груз любовных признаний.

 

 

 

 

Сегодня нельзя точно утверждать, что это — дом, действительно, той семьи: ведь это одному Шекспиру известно, а у него спросить нет никакой возможности. Но ведь влюбленным это и не важно: им приятно верить в сказку, которая возможно когда-то была явью.

 

Неаполь по-славянски