Вездесущие и по сей день мафиози «каморра”, их белоснежные яхты, брошенные на якорь подальше от берега, и безумный трафик на суше. Белье, бесстыдно развешенное сушиться поперек узких улочек старого города, орущие дети и вечно скандалящие, точно из «Брака по-итальянски”, супруги. 

На периферии Неаполя есть квартал, где дома выкрашены в кодовые цвета, и каждый цвет обозначает наркотик, который там можно купить. Обладателям золотых украшений и мобильных телефонов не рекомендуется разгуливать по Испанскому кварталу, Саните и Форчелле (это в районе вокзала). А еще здесь есть гигантские лимоны (оказалось, цитрусовые очень любят пепел), море, пальмы и безумный анархизм. Это Неаполь, город у подошвы Везувия, всеитальянский центр испепеляющей страсти, родина пиццы и приторно сладких, словно засахарившееся варенье, неаполитанских песен.


 

Юг и север Италии совсем не похожи друг на друга: Рим старый и холодный, Неаполь – бунтарь без гроша в кармане, грязный и дикий. Вообще-то, повсюду есть районы, где праздному туристу лучше не шататься даже днем. В Неаполе отсутствует традиционное для больших городов деление на «центр” и «периферию”, здесь центр одновременно является и периферией. 

Стоит вам отойти на сто метров от парадной набережной с гранд-отелями, как вы оказываетесь в заповеднике бедности. Приличные рестораны, беспокоясь о целости и сохранности своих посетителей, предлагают бесплатную транспортировку туристов на такси. С другой стороны, все это и делает Неаполь по-настоящему колоритным городом. 

Там, где днем шла бойкая торговля, вечером все завалено останками того, чем торговали. Как этот беспредел умудряются убрать к утру, представить сложно, но сразу понятно, что здесь горы мусора и уличная грязь – такие же неотъемлемые черты городской жизни, как и обветшалые дома, древние руины, блеск моря на горизонте. 

А бояться в Неаполе нечего: на улицах полным-полно полицейских и карабинеров. Город, где круглосуточно кипят портовые страсти, находит в себе мужество признать, что нуждается в армии надзирателей, – в тех, кто наблюдает за исполнением самых элементарных правил, в то время как на севере Италии этими надзирателями являются сами граждане.

Неаполь: лимоны бодрят 

По-настоящему кипучую жизнь Неаполя можно ощутить, только углубившись в причудливый лабиринт старых улиц, сплошь застроенных магазинчиками, барами, тратториями, пиццериями и табаччи. Кстати, здешние пиццерии – несомненное открытие для людей со скромным кошельком и здоровым желудком: за 3-5 евро вы получите огромный кусок настоящей неаполитанской пиццы с мидиями, чесноком, обильно сдобренной сладкими помидорами. Главный секрет пиццы – в хорошей выпечке и молодом сыре моцарелла, особенно вкусном на юге Италии. 

Счастье и проклятие города на берегу Неаполитанского залива – грозный и поныне действующий Везувий. Благодаря вулкану здесь вырастает 3-4 урожая апельсинов в год, но и разрушения при его извержении бывают катастрофическими. 

Это не могло не сказаться на характере неаполитанцев: живи сегодняшним днем, пой, веселись, ведь завтрашний день непредсказуем.

Нижняя часть Неаполя – старый город, настоящий муравейник, перманентный базар и пиццерия сразу, между которыми и находятся основные достопримечательности. 

Верхний – другой, подкрашенный и оштукатуренный в соответствии со вкусами среднего класса, который любит тут жить. Соединяются нижняя и верхняя части города не только улицами, но и фуникулерами как минимум двух маршрутов (не подвесными, а движущимися по рельсам). Фуникулеры входят в систему неаполитанского метрополитена, однако разобраться в том, какой маршрут куда вас доставит, непросто: вверх он поднимается с двумя промежуточными остановками, а вниз спускается безостановочно, прямо ко всемирно известной Галерее Умберто. Этот торговый пассаж имеет своего близкого родственника и почти что двойника в Милане. К слову, задумывались два эти пассажа как материализация идеи объединенной Италии.

Кастель Нуово, или Новый Замок, служивший резиденцией Анжуйскому и Арагонскому дворам и временным пристанищем для Петрарки, Джотто, Боккаччо и многих других известных личностей, – символ города и узнаваемый издалека объект благодаря своим высоким зубчатым башням.





Еще одна важная достопримечательность Неаполя – старинный замок Кастель дель Ово, «Замок яйца”, возвышающийся над рыбацким кварталом Санта-Лючия, одним из самых приятных и тихих мест в шумном Неаполе (кстати, именно в этом районе родился и вырос Аль Капоне). 

На месте нынешнего замка на своей роскошной вилле предавался чревоугодию римский полководец и гурман Лукулл, а в раннем Средневековье здесь была уже монашеская пустынь. Стены «Замка яйца” хранят память и о великом римском поэте Вергилии, который на берегу Неаполитанского залива писал свою «Энеиду”. По одной из версий, Вергилий связывал судьбу Неаполя с волшебным яйцом, которое скрыто под фундаментом замка. Предание гласит, что яйцо спрятано в амфору, амфора – в железную клетку, а клетка замурована где-то здесь. И пока яйцо цело – стоит замок, стоит и весь Неаполь.

Неаполь: местные жители

Неаполитанцы сами, как достопримечательность: они одержимы любовью к своему городу так, что даже реклама молочных продуктов на автобусах гласит: «Мой Неаполь – мое молоко”.

Жители других итальянских провинций нередко тоже питают к Неаполю особые чувства и говорят: «Vedi Napoli e poi muori” («Увидеть Неаполь и умереть”) – и стучат при этом по дереву. Итальянцы не любят шутить о смерти, жизнелюбие у них в крови, а у беспечных неаполитанцев – в особенности. Пока в недрах Везувия накапливаются раскаленная магма и ядовитые газы, а правительство Италии разрабатывает планы возможной эвакуации жителей, сами они снимают по несколько урожаев с плодородных вулканических земель, получают немалый доход от туристического бизнеса и наотрез отказываются покидать насиженные места.

Между прочим, жизнь на этих местах не такая уж и сладкая: по опросам, 70% молодых жителей Неаполя выходят из дома, лишь прихватив с собой нож.

Неаполь: Помпеи

В Помпеи легче всего добраться на поезде с вокзала, который расположен прямо в центре Неаполя. На мозаичных полах помпейских вилл, которым суждено было исчезнуть с лица земли две тысячи лет назад, предаются пьянству и любви Приапы, Вакхи и Венеры, пастухи и розовощекие вакханки. Помпеи – прекрасный отчет о вольности римских нравов, так что побродить здесь от одной руины к другой с картой в руках – очень познавательное занятие. 

Здесь важны детали. Археологам пришлось немало потрудиться, когда они впервые наткнулись на пустоты в окаменевшем пепле. Потом пустоты залили гипсом – и увидели настоящие сцены последнего дня Помпеев: девочка на вилле Мистерий, сжимающая в кулачке бронзовое зеркальце, любовники в последнем объятии, мужчина, прикрывающий женщину с ребенком на руках. Все они застыли и замерли навсегда.

Неаполь: и снова лимоны

Сорренто открыл не Горький: еще со времен Тиберия Соррентийский полуостров был известен как престижное место отдыха. По легенде, именно у берегов Сорренто сирены пытались сбить с пути Одиссея. Современный Сорренто славится своими густыми рощами лимонных деревьев, из плодов которых делают довольно крепкий ликер Лимончелло (или Лимончино). Производство только этого сбивающего с толку и с ног напитка – уже беспроигрышное занятие для здешних жителей. Хозяева многих магазинчиков потчуют своих посетителей ликером бесплатно, зная, что после этого от покупки целой бутылки вряд ли кто откажется.

К вечеру чувствуешь, что от сильного лимонного запаха на Сорренто вообще деваться некуда, и не знаешь, где задержаться – в лавке с лимонными пирожными или в рыбном ресторанчике, где только что подали королевских креветок, приготовленных на гриле и сбрызнутых соком лимона.

Неаполь: гений места

Диего Армандо Марадона прожил здесь семь лет, приехав в Неаполь летом 1984 года триумфатором – «Наполи” выкупил его у «Барселоны” за гигантские по тем временам деньги – 7,5 миллиона долларов. Если вам захочется пройтись «по местам Марадоны”, никакой особенной экскурсии не получится: вилла на виа Щипионе-Капаче, где он жил, ресторан отеля «Парадизо”, где он периодически устраивал банкеты для друзей, пара его любимых дискотек уже закрыты, вот и все. 

В апреле 1991 года Марадона, усталый, подавленный и толстый, покинул Неаполь и больше никогда сюда не возвращался. С того времени он навещал Милан и Рим, но ни разу не заехал в Неаполь. И для многих неаполитанцев это обстоятельство – почти такая же загадка, как чудо святого Януария, покровителя города. И что такого Марадоне сделал Неаполь?

Источник: http://www.afisha.ua/