Galkina |
![]() Vlad |
![]() Natalia |
![]() Le_Di |
Блог
Администратора Надеюсь Вам и Вашим друзьям будет комфортно здесь |
Неаполитанские печи Дровяные печи ручной работы для классической пиццы |
Гид
и Эксперт в Неаполе Консультации
по вопросам отдыха, аренды, брони, учебы |
Аренда
яхты в Неаполе Морские прогулки и аренда яхты до Капри, Искья, Амальфи |
Православный
храм города Храм Святого апостола Андрея Первозванного |
Футбольный
клуб Наполи ФК Napoli. Последние новости, события |
Справочник туристических достопримечательностей и развлечений в Неаполе для гостей и туристов
Примите участие в опросе о противоречиях между Севером и Югом Италии

![]() 8935 | Выбрали лучшие пляжи Италии | |
![]() 7880 | Многие итальянские туристы ездят в други… | |
![]() 5521 | Новая весенняя коллекция от Дольче и Габ… | |
![]() 4620 | Монах накачал монахиню наркотиками и изн… | |
![]() 4464 | Концерт Альбано и Ромины Пауер в Москве … | |
![]() 4007 | «Голубой ангел» sexy-календарь для болел… | |
![]() 3517 | Невероятная новость: Альбано Карризи и Р… | |
![]() 3369 | Преступность в Италии | |
![]() 3243 | Жители деревни просят прислать к ним 830… | |
![]() 15 | Италия. В 2013 Сицилия потеряла 67 тысяч… | |
![]() 7 | Участница Eurovisione Дина Гарипова в Ра… | |
![]() 6 | Премьера Травиаты в Ла Скала, русский ре… | |
![]() 6 | Итальянская пресса. 25000 евро парам, ко… | |
![]() 5 | Итальянцам грозит пожизненный срок за из… | |
![]() 5 | Лесбийская пара из Флоренции Валерия и Л… | |
![]() 5 | В эти дни проходит конгресс между Россие… | |
![]() 4 | Папа Римский омыл ноги малолетним престу… | |
![]() 4 | Курортные романы итальянцев | |

Узнайте, как приехать к нам в Италию в 2 раза дешевле!


|
ПЕРВАЯ ПОЛОСА НОВОСТЕЙ |
|
|||||||||||||||||
15:23 Итальянская армия поможет в ликвидации мусора со свалки под Неаполем |
|
Итальянское правительство всерьез начало борьбу со свалками мусора, которые устроила итальянская мафия. Тонны токсичных отходов угрожают здоровью жителей Неаполя. Для уборки мусора будет привлечена армия. Асбестовые листы, шины автомобилей, контейнеры с промышленным клеем – кроме того, что все это выброшено у пахотных полей, периодически мусор поджигался, потому что места для него уже не хватало. ![]() В такие моменты Неаполь и соседние города были окутаны едким дымом. Специалисты считают, что с этой свалки вполне могла происходить утечка ядовитых веществ, которые через грунтовые воды могли попасть на плантации с овощными культурами. Вывоз мусора осуществлялся ночью. Эта свалка начала свое существование еще с 1980-хх годов. Жители очень надеются на то, что этому беспределу пришел конец. Оставьте комментарий к новости — Комментариев 1
| |||
|
| |||
![]() |
| Последние темы: Новости партнеров: Актуальные темы: |
|
— АФИША —— ТУРИЗМ —— ОБЩЕСТВО —— ПОЛИТИКА —— ФИНАНСЫ —— ПРОИСШЕСТВИЯ —— КРИМИНАЛ —— ТЕХНОЛОГИИ —— КУЛЬТУРА — |
Главная » Статьи » Путевые заметки туристов об Италии« |
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
| Всего комментариев: 0 | |
Главная » Статьи » Какие развлечения ждут Вас в Италии« |
имя: Арина ХолинаНа самом деле в Италии покупать практически нечего. То есть, здесь довольно ограниченные возможности – либо для людей с глубоко классическим вкусом, либо для жертв Черкизовского рынка. Хотя из магазинов не вылезаешь. Почему-то.
Но даже в Риме и Милане мало что впечатляет. Здесь все непросто – интересное надо выискивать. С Gucci/Prada ситуация очевидная – туристическая мекка. На улице можно услышать такие разговоры – молодая девушка матери: «Давай зайдем в Hermes, покажем бабушке настоящую Birkin».
Но менее известные марки (они-то и интересны – в принципе) выглядят как кошмар из девяностых.
Понимаешь, откуда ползет леопардовая зараза – тут даже для детишек есть целые магазины сплошь леопардовых тряпок, да еще и в стразах . Фальшивые бриллианты повсеместно – даже на резиновых сапогах, и уже кажется, что даже на презервативах и в спагетти.
Как и в Испании, тут в моде американский флаг – на футболках, свитерах и джинсах, а еще сразу же замечаешь популярность спортивных штанов. В провинции вроде Вероны это кажется упрощением, но когда и в Риме, и в Милане, а потом еще и в Vogue сообщают, что давайте мол уделим внимание комфорту, наконец-то расслабимся и наденем эти штаны непременно с манжетами, а для пущей красоты еще и с поясом, который завязывается на бант, и вот смотрите – на любой вкус, от €50 до €500… В общем – такой вот тренд. Если что – «и в пир, и в мир», а не для похода в салон красоты.
Но все-таки количество безумной одежды, годной для собеседования в публичный дом, потрясает. Причем удивительное родство русского современного стиля и итальянского заставляет оценить достижения местного феминизма. Судя по всему они минимальные, но главное – не очень ясно, для кого же работает потрясающий местный Vogue.
Ответ, на самом деле, очевиден – для узкого круга культурной элиты, которая, действительно, разбирается в современной моде. Это уже совершенно другие люди, чем на улице. В этой среде обожают японцев (в смысле – дизайнеров) – очевидно, в противовес шлюховатым пристрастиям итальянцев в целом. Есть удивительный дизайнер Dusan (продается в московском Le Form, но, конечно, уже совсем по другим ценам), который использует английские мужские ткани для женской одежды.
Ткани, кстати, потрясающие – особенно тончайший клетчатый кашемир, из которого сделана летящая юбка в пол. Эта вот юбка – одна из тех вещей, о которых ты до глубокой старости сожалеешь, что не купил. У Душана покрой немного мужской (в стиле нарядов Марлен Дитрих), гамма, разумеется, черная, серая и белая (в Италии это необходимо, чтобы выделяться в леопардовой толпе), а вещи страшно заманчивые, потому как очевидно сексуальны и удобны.
Другая новая марка, не особенно пока известная в Европе, – Moi Moltipli. Дизайнер Анна – похожа на Бетт Мидлер в имидже Синди Лаупер. Она делает очень забавные вещи – такие преувеличенно женственные, немного ретро, с яркими деталями, которые некоторым образом даже утрируют фигуру, как сейчас принято в массовой одержимости шестидесятыми. Анна раньше работала на La Perla, поэтому ее фирменный трюк – бюстье, встроенное в платья, которое подчеркивают грудь и даже выгодно ее приукрашивает.
Эти два дизайнера продаются пока только в Милане, в бутике Amaranto, который расположен хоть и в самом центре, но не очень приметном для обычного шопоголика месте – отелеBaglioni. Мало кто любит магазины при отелях – как правило, тут все дорого и выбор банальный, но в этом случае история совсем другая, поэтому в Amaranto стоит зайти, пока молодые дизайнеры стоят приемлимых денег. Отель находится напротив магазина Moncler, куда, кстати, в предрождественские распродажи каждый божий день стояла здоровенная очередь.
В Amaranto, кстати, есть потрясающие шляпы и тюрбаны, которые вот — вот станут хитом сезона (все, конечно, помнят, что у них был короткий триумф, когда чалму выпустила Prada, но скоро это будет настоящий фурор).
В Милане, кстати, вообще грех гулять по обычным магазинным улицам, вроде via Montenapolioni или via Della Spiga. Здесь надо уходить в переулки, где, например, можно обнаружить, что давным давно похороненная модниками Krizia вдруг разразилась феерической прогрессивной коллекцией, глядя на которую хочется рыдать от счастья.
Из масс-маркета в Италии мало чего увлекательного, разве что римская Zara – пока на вскидку она лучшая в Европе и работает, как настоящий магазин модной одежды – то есть никакой свалки, измазанных помадой вещей и толп разгоряченных подростков. Мало того, что у магазина очень стильные витрины, так и подборка очень достойная.
Еще есть магазин The End – это некая квинтэссенция массового местного стиля, но без вульгарности – без страз, леопарда и бесконечных рюшей. Единственный минус – в Италии все примерно на размер больше, то есть S – он как бы М, и если вы – субтильная барышня, то одежды на вас в The End не найдется.
А вообще в Италии интересно наблюдать, как меняется стиль от провинции к центру. Ну вот, например, в Вероне народ не без претензий, но такое ощущение, что выряжаться им лень, хоть они и знают – как. Поэтому все выглядят так, будто напялили все в последнюю минуту.
Во Флоренции уже лучше, но, например, в местных тратториях преобладает стиль «жениха хотела» – ботфорты на высоком каблуке, мими платье из стремной синтетики, а на бедрах – широченный пояс, надетый без малейшего смысла.
Ко всему прочему итальянки, в общем, довольно агрессивно красятся: тут есть мода серо–синими тенями намазывать глаза до бровей, подводить стрелки и сурмить брови дочерна. Причем ощущение, что все это – на полном серьезе.
Во Флоренции, кстати, у любителей марки The Bridge Leather от счастья затрясутся руки – есть прекрасный магазин, где продаются чудесные кожаные сумки, а теперь – даже и кеды. Причем он, конечно, зажат между миллионом устрашающих лавок, которые как-то так и называются – «Кожа из Италии», но не надо пугаться – неожиданно среди всей этой чепухи бывает нечто столь же прекрасное, как Bridge. Он, кстати, есть во многих городах, даже в средневековом горном Orvieto, знаменитом древностью, катакомбами, – чем угодно, кроме шоппинга. Естественно, из Orvieto я лично уехала с сапогами, которые почему-то надо было купить именно здесь, но может повлиял стресс – серпантин, да еще и ночью, это жуткое испытание.
Но если мы говорим о настоящем покупательском
безумии, то это будет трюк в сто километров до Перуджи, чтобы купить часы за €20. Понимаете, просто никто не делает таких дивных пластиковых… даже скорее резиновых часов… как Full Spot. Эта мода пока обуяла не всю Европу – самый бум в Испании и Италии, но если, например, в Барселоне навалом безымянного хлама, то Италия богата уже известными брендами – и тебе Armani, и, конечно, Disiel и даже Converse. Но Full Spot – самые лапочки, только они еще молодые и магазины у них не везде. Вот и пришлось ехать в Перуджу, которая, кстати, удивительно прекрасный город. Причем в Венеции, куда бросилась моя подруга из Вероны, не оказалось The Mirror Collection, так что шизофренический крюк по пути в Рим был проделан не зря. Да и Перуджа, опять же, того стоит.
И, вообще, в Италии все то, что находится между магазинами – тоже очень ничего. Хотя самое дружелюбное место, конечно, Милан, где в отелях вроде того же Bagloini тебе сразу же выдают карту шоппинга, а из окна можно любоваться на очереди в магазины, суету и людей, которые приехали сюда, чтобы добавить себе немного красоты. Info: www.euromag.ru
![]() |
![]() |
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
| Последние темы: » Итальянский курорт Римини » Казерта — город в Южной Италии » Андреа Бочелли — величайший тенор современности » Италия в глуши — пещерный город Матера » Римини – идеально место отдыха в Италии для туристов |
Актуальные темы: |
| Всего комментариев: 0 | |
Главная » Статьи » Путевые заметки туристов об Италии« |
Автор: sibeaster







Во второй раз о мусорном кризисе я уже знал и поэтому поначалу очень удивился. Улицы чистенькие, нигде не пахнет. Отгадка была проста: пакеты с мусором больше не валялись, там где их бросили выходившие из дома граждане. Какой-то техникой эти кучки свозили в БОЛЬШИЕ КУЧИ, расположенные через пару кварталов друг от друга. Вот подходя к этим КУЧАМ, понимал, насколько кризис силен: достигали они уровня второго этажа!
Оба раза властям как-то удавалось договориться с каморрой. Тогда на очистку города бросали армейские части и через неделю усердного армейского труда Неаполь возвращался к прежнему облику.
За пять лет, получается, мусорный кризис случался только дважды. Поэтому вывод второй: так что Ваш шанс попасть на следующий не очень-то велик, и бояться не нужно. Но даже если случиться страшное, и по прибытии сюда Вы окажетесь в эпицентре этой своеобразной войны между властями и каморрой, не пугайтесь: все проходит. А Неаполь прекрасен, даже когда утопает в мусоре)))



![]() |
![]() |
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
| Последние темы: » Неаполь — родной брат Одессы » Италия. Тосканский стиль гостеприимного дома или виллы » Где лучше отдыхать в Италии на море — самые интересные для отдыха места » Farmacia — Аптеки Италии » Самобытная и экстравагантная Венеция |
Актуальные темы: |
| Всего комментариев: 5 | |||||
| |||||
Главная » Статьи » Интересное и любопытное туристам об Италии« |






Нередки случаи обвалов, оползней и образования карстовых воронок во многих частях города. Эти бедствия стали причиной травм и гибели людей и очень быстро привлекли внимание граждан к «параллельному городу». Не так давно произошел совсем невероятный случай. 







![]() |
![]() |
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
| Последние темы: » Неаполь — родной брат Одессы » Италия. Тосканский стиль гостеприимного дома или виллы » Где лучше отдыхать в Италии на море — самые интересные для отдыха места » Farmacia — Аптеки Италии » Самобытная и экстравагантная Венеция |
Актуальные темы: |
| Всего комментариев: 1 | |
|
| |
Главная » Статьи » Путевые заметки туристов об Италии« |
Автор: Evitta Елена
Инфо: http://greenbag.ru
Я мечтала побывать там уже давно. Не знаю, почему. Может, меня привлекало то, что я ни разу не останавливалась на острове. А может, сочетание тепла и отсутствие языкового барьера. И теплая осень. Когда в Москве во всю идут дожди.
Небольшой самолет Рим-Катания за час доставляет меня на остров. Сицилия: Остров-мечта, остров-поэзия, остров-дом, остров-работа.

По дороге в отель разговорчивый таксист Рикардо сразу заваливает меня вопросами. Русские не так часто отдыхают на острове. В основном он возит немцев, англичан, испанцев. Большую часть пути по левую сторону возвышается вулкан Этна, поражая своим кажущимся спокойствием и невозмутимой красотой.

Из отеля, который находится прямо у самого моря, в город на скале — Таормину — можно попасть двумя путями. Первый — на автобусе пять минут по горной дороге. Второй — на фуникулере за 3 минуты. Я выбираю второй.

С главной улицы я попадаю на Соборную площадь с фонтаном в стиле барокко и кафедральным собором Сан Николо. Эту площадь называют сердцем города. Недалеко находится и Площадь 9 апреля — вторая по величине в городе — с часовой башней XVII века, которая знаменита ещё кафе Wunderbar, где можно попробовать коктейли, которые так любили Лиз Тейлор и Ричард Бертон.

Большое количество разнообразных ресторанов и ресторанчиков, тратторий и ростичерий, пиццерий и просто кафе не оставляют меня равнодушной. И я решаю пообедать в рекламируемом в туристических проспектах ресторане «Циклоп». Меню, довольно разнообразное, пестрит запеченными кальмарами, мидиями, креветками и рыбой — всем тем, что предлагает островитянам благодатное море.

Да, конечно, еду здешнюю не назовешь европейской. Но я этому исключительно рада. Сицилийцы едят рыбу в теплое время года, а мясо — в основном зимой. Очень хороша была свежая рыба-меч, пойманная утром и просто приготовленная на гриле. В гостинице я ела мягкое мясо молодого барашка.
Надо было отдать должное местному повару: думаю, в искусстве приготовлений барашков ему нет равных. Местная сладость, которую очень советуют попробовать в любом путеводителе по Сицилии, Conelli — толстая короткая трубочка с пресным кремом-творожком — не вызвала у меня большого восторга.

А для любителей свежих салатов здесь просто рай. В ресторане подают большую тарелку и отдельно растительные масла: ешь, сколько влезет!

Прямо из города длинная лестница приводит меня на высоту 350 метров на гору к Часовне. Оттуда открывается замечательный вид на побережье, Таормину, близлежащий туристический городок и на Castelmola — город на горе. Продираясь сквозь заросли опунции, я стараюсь оставить в памяти красоту этого края.

В городе меня поражают развалины греческого театра, перестроенного римлянами для гладиаторских боев, а сейчас облюбованного голубями и кошками. Блуждая между колоннами и зрительными местами, я как-будто слышу звуки голосов и топот ног. С верхних рядов зрительных мест открывается завораживающий вид на Этну.

Чтобы почувствовать дух этого вулкана, я еду с экскурсией на гору. Нам выдают куртки, потому что на высоте 3 100 метров температура бывает от нуля до шести, не больше. Потом погружают в специальные джип-автобусы и везут по горе наверх, туда, где нет никакой растительности. Только снег, земля и лава. По мере нашего продвижения вверх становится всё холоднее и холоднее, но снег не идет. И если утром на побережье я купалась, то сейчас при выходе я ежусь и кутаюсь в куртку.
У отметки в 3 100 метров, со смотровой площадки, открывается изумительный вид на вечерние горы, цветные закатные облака и заходящее солнце. Рядом, чуть выше, дышит вулкан: из одного из четырех кратеров вулкана, из самого молодого кратера Bocca Nova, вырываются клубы дыма и осколки породы.

Этна не дремлет. Вулкан высотой 3 250 метров постоянно напоминает о себе. Последнее сильное извержение было в 1986 году. Тогда камни и газы вырывались на высоту 3 тысячи метров. А в 1977 году под потоками лавы чуть было не погиб гид. Женщине чудом удалось спастись: она забежала на холм за несколько минут до того, как лава проложила себе дорогу рядом.
Извержения продолжаются по сей день. А местные жители собирают на склонах горы грибы и надеются. Те, которые живут с одной стороны горы, надеются, что в случае извержения лава пойдет по противоположному склону. Жители противоположного склона надеются на обратное.

Экскурсия в Палермо начинается с небольшого городка-спутника — тихого Монреале. С улочками сувениров и с отдыхающими в тени скверов итальянцами-пенсионерами. Тихая размеренная жизнь.
В отличие от Монреале, в Палермо бурлит жизнь. И туристический автобус быстро теряется на запруженных дорогах.

Сфотографировать, как хотелось бы, красивый палермский Кафедральный Собор мне не удается. Но это неважно. Да и на фотографии всего не передать. Внутри собора находятся одни из интереснейших солнечных часов. По полу проложена линия меридиана — она параллельна Гринвичу — с указанием на нем через определенные промежутки знаков зодиака. А в потолке в правой части купола есть отверстие, через которое проникает солнечный луч. В течении года он скользит по линии меридиана, показывая смену знаков зодиака. Сейчас он около знака рыб.

В Палермо я захожу в Катакомбы Каппучинов. Здесь, глубоко под землей, витает дух смерти. В высоких и широких помещениях покоятся мумифицированные тела и скелеты прелатов и знатных жителей Палермо, мужчин, женщин и детей, в своих лучших одеждах, уже изрядно попорченных временем и молью. Там невозможно долго находиться. Я ежусь и выхожу на воздух.
Палермо оставляет у меня впечатление города без времени, спешащего в никуда.
А город Винченцо Беллини — Катания — мне сразу приходится по душе. На одной из главных улиц Катании рядом с тротуаром идут раскопки. Здесь я знакомлюсь с Сальваторе — коренным сицилийцем, пенсионером, который становится моим добрым гидом по этому городу. Городу с необычным фонтаном со слоном из лавы и возвышающимися трехэтажными дворцами.

Раньше величественные, некоторые из красивых дворцов теперь брошены их владельцами. Вода за столетия проникает внутрь стенной кладки и медленно разрушает здание изнутри. Сальваторе объясняет мне, что восстановление стоит очень дорого, и не все владельцы готовы платить большие деньги.
В порту кружатся чайки, на причале стоят барки, баркасы и большой белый лайнер. А в кафе на территории порта делают очень приличное cappuccino. За чашкой кофе Сальваторе рассказывает, что он лишь один раз был вне острова, на юге сапога. Он ездил туда на пароме.

Итальянское правительство никак не построит мост, длиной в три километра, который соединит остров с материком. Это бы решило много проблем по доставке продуктов, воды (на острове бывают перебои с водой), транспорта и пассажиров. Существует много проектов этого моста, и каждый требует больших финансовых вложений. И кроме того, мост должен соответствовать нескольким требованиям: быть сейсмически устойчивым, пропускать под собой крупные суда, иметь несколько уровней для автодороги, железной дороги и пешеходов.
Рядом с красочным рыбным рынком, в небольшом ресторанчике «Золотая звезда» нам подают первое и второе из свежих морепродуктов. Сальваторе говорит, что здесь низкие цены, и всё свежее, но об этом местечке не знают туристы, поэтому не так людно.
Попрощавшись с Сальваторе, я спешу вернуться в отель до наступления темноты. Но неуемная тяга к новым местам заставляет меня путешествовать дальше. И на следующий день я решаю поехать в небольшой городок Адрано, который находится у подножия Этны.
До Адрано можно доехать на поезде по кольцевой жележной дороге, что идет вокруг горы. Поезд — это два старых разукрашенных вагона с неавтоматическими дверьми и постоянно снующим туда-сюда кондуктором. В вагоне кроме меня ещё пятеро пассажиров. Почти два часа я смотрю в окошко поезда: бедные кварталы, свалки и стройки не увидишь с организованной экскурсией. По правую руку видна Этна.

Адрано — город небольшой. Я не покупаю карту, а брожу просто так. От станции мощеная булыжником улица выводит меня на главную площадь с городским садом. Рядом находится Нормандский замок, огромная каменная башня XI века. Сейчас в ней расположился местный археологический музей с собранием гончарных изделий неолита, греческими амфорами и другими артефактами, найденными недалеко от города. В путеводителе советуют посмотреть на мост сарацинов вблизи города. Но сотрудник музея отговаривает меня. Он говорит, что туда не проедешь, а пешком слишком далеко.

Я брожу по городу. Главная улица выводит меня на конец плато, откуда открывается дивный вид на долину. Со второго этажа кирпичного дома на меня смотрят два мальчугана. Что делает иностранка с большим фотоаппаратом в этом захолустье? Я успеваю сделать один снимок. Вообще все в городе смотрят на меня с интересом. Да и правда: туристов я в городе не вижу. В середине дня рабочие стоят около домов и магазинов, оглядывая прохожих, сидят в кафе, попивая cappuccino и обсуждая утренние дела. Я тоже решаю перекусить в кафе на площади: скоро предстоит обратная дорога.
В заключение хочу сказать, что Сицилия — безумно красивый остров, с добрыми людьми и интересными местами. Если Вы ещё там не были, то подумайте о поездке на остров. Вы не пожалеете!
Оставьте комментарий к статье — Комментариев 0По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
![]() |
![]() |
| Последние темы: » Куда выгоднее всего отправиться на отдых » Неаполитанский фарфор Каподимонте » Амальфи — туристическая жемчужина неаполитанского побережья » Популярные страны для любителей истории, культуры и отдыха » Переезд за границу семьей: какие возникают трудности и как их преодолеть |
Актуальные темы: |
| Всего комментариев: 0 | |
|
— АФИША —— ТУРИЗМ —— ОБЩЕСТВО —— ПОЛИТИКА —— ФИНАНСЫ —— ПРОИСШЕСТВИЯ —— КРИМИНАЛ —— ТЕХНОЛОГИИ —— КУЛЬТУРА — |
|
||||||||||||||||||