Последние новости и события данной категории
|
— АФИША —— ТУРИЗМ —— ОБЩЕСТВО —— ПОЛИТИКА —— ФИНАНСЫ —— ПРОИСШЕСТВИЯ —— КРИМИНАЛ —— ТЕХНОЛОГИИ —— КУЛЬТУРА — |
Galkina |
![]() Vlad |
![]() Natalia |
![]() Le_Di |
Блог
Администратора Надеюсь Вам и Вашим друзьям будет комфортно здесь |
Неаполитанские печи Дровяные печи ручной работы для классической пиццы |
Гид
и Эксперт в Неаполе Консультации
по вопросам отдыха, аренды, брони, учебы |
Аренда
яхты в Неаполе Морские прогулки и аренда яхты до Капри, Искья, Амальфи |
Православный
храм города Храм Святого апостола Андрея Первозванного |
Футбольный
клуб Наполи ФК Napoli. Последние новости, события |
Справочник туристических достопримечательностей и развлечений в Неаполе для гостей и туристов
Примите участие в опросе о противоречиях между Севером и Югом Италии

![]() 9047 | Выбрали лучшие пляжи Италии | |
![]() 7987 | Многие итальянские туристы ездят в други… | |
![]() 6281 | Новая весенняя коллекция от Дольче и Габ… | |
![]() 4672 | Монах накачал монахиню наркотиками и изн… | |
![]() 4568 | Концерт Альбано и Ромины Пауер в Москве … | |
![]() 4048 | «Голубой ангел» sexy-календарь для болел… | |
![]() 3613 | Невероятная новость: Альбано Карризи и Р… | |
![]() 3429 | Преступность в Италии | |
![]() 3279 | Жители деревни просят прислать к ним 830… | |
![]() 15 | Италия. В 2013 Сицилия потеряла 67 тысяч… | |
![]() 7 | Участница Eurovisione Дина Гарипова в Ра… | |
![]() 6 | Премьера Травиаты в Ла Скала, русский ре… | |
![]() 6 | Итальянская пресса. 25000 евро парам, ко… | |
![]() 5 | Итальянцам грозит пожизненный срок за из… | |
![]() 5 | Лесбийская пара из Флоренции Валерия и Л… | |
![]() 5 | В эти дни проходит конгресс между Россие… | |
![]() 4 | Папа Римский омыл ноги малолетним престу… | |
![]() 4 | Курортные романы итальянцев | |

Узнайте, как приехать к нам в Италию в 2 раза дешевле!


|
ПЕРВАЯ ПОЛОСА НОВОСТЕЙ |
|
|||||||||||||||||
08:16 Берлускони отдал 560 млн евро |
|
Компания Fininvest, принадлежащая премьеру Италии Сильвио Берлускони, расплатилась с огромным штрафом, наложенным на нее судом. Сумма в размере 564,2 млн евро была выплачена в полном объеме. Теперь семья Берлускони через суды намерена отменить решение о штрафе и вернуть заплаченные деньги. Сильвио Берлускони, как и обещал, расплатился с огромным штрафом в 560 млн евро, наложенным на его компанию миланским судом. Итальянская компания Cir сообщила, что получила примерно 564,2 млн евро от компании Fininvest, которая принадлежит семье Берлускони. Это вызвало рост стоимости акций Cir на бирже на 2,6%. Теперь акции Cir стоят 1,7 евро. Дочь итальянского премьера Марина Берлускони, комментируя выплату штрафа, назвала решение суда «экспроприацией, с помощью которой давят на моего отца». В интервью газете Oggi президент Fininvest Марина Берлускони настаивает на позиции, озвученной ею ранее. По ее мнению, приговор преследовал цель «убрать моего отца с политической сцены». Тем не менее она надеется, что справедливость в конце концов восторжествует. Fininvest уже подала иск в суд, требуя отменить решение о штрафе. Если Берлускони удастся выиграть процесс, то Cir придется вернуть деньги. Несмотря на огромный размер штрафа, Марина Берлускони также заверила инвесторов, что на деятельности компании потеря таких денег не сильно скажется. «Наш холдинг хорошо управляется и может рассчитывать на экономическую и финансовую стабильность», – цитирует ее итальянская La Repubblica. «Мы будем противостоять этому нападению», – добавила она и вновь опровергла гипотезу о своем вступлении на политическую арену.
Как уже писал EUROMAG, штраф в 560 млн евро был наложен миланским судом на компанию Сильвио Берлускони в начале июля. Иск к Fininvest подала компания Cir, с которой семья Берлускони вместе владела издательским домом Mondadori. Истцу удалось доказать, что полный контроль над Mondadori Берлускони получил благодаря взятке, а потому Cir вправе рассчитывать на компенсацию упущенной выгоды. Так как решение суда вступало в силу немедленно, то Берлускони пришлось выплачивать штраф. На протяжении последних трех недель в Италии гадали, хватит ли у премьера денег. Не исключалось, что из-за этого Берлускони может даже продать одну из своих любимых «игрушек» – футбольный клуб «Милан», так как денег на финансирование команды у Fininvest после выплаты штрафа не будет. В качестве потенциальных покупателей назывались инвесторы из России или с Ближнего Востока. Но семья Берлускони опровергла информацию о продаже команды. Зато сам Берлускони не исключил, что может продать свою виллу Чертоза на Сардинии. Премьер признал, что ведет переговоры о продаже своей виллы и в них принимает участие «российский магнат». Берлускони заверял, что не хочет отдавать виллу дешево, он намеревается продать ее за цену, которая на 20% меньше, чем размер штрафа, то есть 450 млн евро. Теперь, после уплаты штрафа, главный вопрос в Италии – что продал Берлускони? Его семья пока тактично об этом умалчивает, отказываясь отвечать на вопрос о происхождении денег, выплаченных Cir. Сайт: EUROMAG Оставьте комментарий к новости — Комментариев 0
| |||
|
| |||
![]() |
| Последние темы: Новости партнеров: Актуальные темы: |
| Всего комментариев: 0 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПЕРВАЯ ПОЛОСА НОВОСТЕЙ
|
|
|||||||||
20:40 После вынесения приговора, Сильвио Берлускони потерял за сутки 150 миллионов евро | |||||
|
Источник: NR2.ru: http://www.nr2.ru/italy Согласно итальянским финансовым аналитикам, «ждали дождь, а пошел град». После вынесения сурового приговора по «делу Руби», рынки немедленно отреагировали на решение суда. Речь не идет о политике, а о чисто рыночном механизме – под ударом оказался не Сильвио-политик, а Сильвио-предприниматель. ![]() В том случае, если приговор вступит в законную силу, Берлускони, помимо запрета на занятие государственных должностей, будет запрещено распоряжаться и своим состоянием. Это означает, что он фактически будет признан недееспособным и для распоряжения его имуществом и состоянием по решению суда будет назначен опекун-распорядитель. Биржи и рынки отреагировали немедленно и жестко: котировки акций его медиахолдинга Mediaset за сутки упали на 5,3% (чистая потеря составила 150 миллионов евро), в то время как котировка акций его издательства Mondadori, крупнейшего в Италии, упала на 6,3%. Завтра, 27 июня, ожидается вынесение решение Кассационного суда по делу о возмещении ущерба в размере 564 миллиона евро, которые Берлускони вынужден был вернуть компании CIR инженера Карло Де Бенедетти. Берлускони уже выплатил вышеуказанную компенсацию по решению Арбитражного суда, за нарушения при покупке книгоиздательства Mondadori. Однако Берлускони подал апелляцию и Кассационный суд должен поставить последнюю точку в многолетней судебной тяжбе. Если Кассационный суд утвердит решение Арбитражного суда, то это больно ударит по имиджу самого Берлускони и его медиа-империи. Тем временем в итальянских СМИ усиленно муссируются слухи о том, что Марина Берлускони, старшая дочь Сильвио от первого брака, в настоящее время возглавляющая книгоиздательство Mondadori, готова заменить отца на политическом поприще. Марина Берлускони готова стать лидером созданной отцом правоцентристской партии «Народ свободы», реформировав ее в преддверии возможных досрочных всеобщих парламентских выборов по образу и подобию изначально созданной в 1994 году партии «Вперед, Италия!», ни разу не проигравшей на выборах. Новости, Неаполь
Поделитесь новостью с друзьями | |||||
|
| |||||
| Всего комментариев: 2 | ||
| ||

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПЕРВАЯ ПОЛОСА НОВОСТЕЙ
|
|
|||||||||
13:07 Италия: Сильвио Берлускони провёл три часа на допросе | |||||
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в течение трех часов давал следователям показания по делу сенатора от его партии «Народ свободы» Марчелло Делл’Утри, подозреваемого в пособничестве мафиозной деятельности. Об этом передает в четверг агентство ANSA.Допрос, который проводили следователи из города Палермо, состоялся в среду вечером в Риме. Марчелло Делл’Утри, являющийся одним из ближайших сподвижников и давних друзей Берлускони, проходит подозреваемым по делу о пособничестве мафиозной деятельности, которое ведет прокуратура Палермо. Как отмечается в сообщении, сам экс-премьер является лишь свидетелем по этому делу, передает РИА «Новости». Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что Делл’Утри вымогал деньги у экс-премьера. Сенатора, с именем которого связано несколько скандальных судебных процессов, называли «посредником» между Берлускони и «Коза ностра», когда в 1970-1980-х годах тот выплачивал мафии «значительные суммы» денег за то, чтобы иметь возможность вести предпринимательскую деятельность на Сицилии. В марте этого года Берлускони перевел на счет супруги Делл’Утри 15 миллионов евро, из которых 11 миллионов сразу же были переведены на счет одного из банков Доминиканской Республики. Всего же за последние 12 лет Берлускони перечислил Делл’Утри около 40 миллионов евро. По официальной версии, банковский перевод, проведенный Берлускони накануне вынесения Кассационным судом решения в отношении Делл’Утри, который постановил пересмотреть дело сенатора в апелляционном суде, был сделан в рамках сделки купли-продажи виллы на озере Комо. Однако следователи полагают, что он был сделан по другим причинам, которые они намерены установить. Для этого прокуратура Палермо ранее уже неоднократно вызывала Берлускони для дачи показаний, однако политик игнорировал эти приглашения. Кроме того, в конце июля по делу Делл’Утри была допрошена в качестве свидетеля старшая дочь Берлускони Марина, которая давала показания в течение двух часов. Сам скандальный сенатор назвал очередной суд в отношении себя «политическим процессом», который затрагивает и Берлускони, потому что тот решил вернуться на политическое поле. Напомним, 13 июля сообщалось, что партия Сильвио Берлускони «Народ свободы» (НС) будет выдвигать кандидатуру своего лидера в качестве кандидата на пост премьер-министра Италии после очередных парламентских выборов, которые состоятся на Апеннинах в 2013 году, информирует NEWSru.com. Источник: www.zvezda.ru
| |||||
|
| |||||
| Всего комментариев: 0 | |

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПЕРВАЯ ПОЛОСА НОВОСТЕЙ
|
|
|||||||||
18:46 Взаимопонимание старшей дочери Берлускони и его молодой невесты | |||||
|
Источник: http://www.ogginotizie.it Когда-то всемогущему Сильвио Берлускони «светят» четыре года… Но его любимые женщины рядом с ним… Фотографии, которые выложила в социальных сетях старшая дочь 46 летняя Марина Берлускони доказывают, что между ней и молодой невестой отца царит полное взаимопонимание. ![]() И этот нежный поцелуй видимо предназначен для любимого Сильвио-папы и Сильвио-жениха. Франческе Паскале всего 27 лет, и в сетях уже подшучивают, что они смотрятся как мать с дочерью… Что уж и говорить о 75-летнем женихе, как дед с внучкой? Но любви возраст не помеха. «Я горда дружбой с Мариной Берлускони, и если она пойдет в политику, как и ее отец, я уверена, это не будет ошибкой, — из интервью с Франческой Паскале. — Но, думаю, после того, что случилось с Сильвио, он не захочет подобной судьбы для своей дочери и не поддержит ее…» Новости, Неаполь Наталья Галкина Нови для «Неаполь по-славянски» — Ваш друг и гид в Неаполе
| |||||
|
| |||||
| Всего комментариев: 0 | |

|
— АФИША —— ТУРИЗМ —— ОБЩЕСТВО —— ПОЛИТИКА —— ФИНАНСЫ —— ПРОИСШЕСТВИЯ —— КРИМИНАЛ —— ТЕХНОЛОГИИ —— КУЛЬТУРА — |
|
|
Galkina |
![]() Vlad |
![]() Natalia |
![]() Le_Di |
Блог
Администратора Надеюсь Вам и Вашим друзьям будет комфортно здесь |
Неаполитанские печи Дровяные печи ручной работы для классической пиццы |
Гид
и Эксперт в Неаполе Консультации
по вопросам отдыха, аренды, брони, учебы |
Аренда
яхты в Неаполе Морские прогулки и аренда яхты до Капри, Искья, Амальфи |
Православный
храм города Храм Святого апостола Андрея Первозванного |
Футбольный
клуб Наполи ФК Napoli. Последние новости, события |
Справочник туристических достопримечательностей и развлечений в Неаполе для гостей и туристов
Примите участие в опросе о противоречиях между Севером и Югом Италии

|
|
![]() 8486 | Выбрали лучшие пляжи Италии | |
![]() 7467 | Многие итальянские туристы ездят в други… | |
![]() 4406 | Монах накачал монахиню наркотиками и изн… | |
![]() 4116 | Концерт Альбано и Ромины Пауер в Москве … | |
![]() 3839 | «Голубой ангел» sexy-календарь для болел… | |
![]() 3194 | Невероятная новость: Альбано Карризи и Р… | |
![]() 3124 | Жители деревни просят прислать к ним 830… | |
![]() 3098 | Преступность в Италии | |
![]() 2809 | Жена Медведева сняла целый отель в Итали… | |
![]() 15 | Италия. В 2013 Сицилия потеряла 67 тысяч… | |
![]() 7 | Участница Eurovisione Дина Гарипова в Ра… | |
![]() 6 | Премьера Травиаты в Ла Скала, русский ре… | |
![]() 6 | Итальянская пресса. 25000 евро парам, ко… | |
![]() 5 | Итальянцам грозит пожизненный срок за из… | |
![]() 5 | Лесбийская пара из Флоренции Валерия и Л… | |
![]() 4 | Папа Римский омыл ноги малолетним престу… | |
![]() 4 | Курортные романы итальянцев | |
![]() 4 | Президент клуба Наполи требует 100 милли… | |

Узнайте, как приехать к нам в Италию в 2 раза дешевле!



| Главная » 2013 » Октябрь » 9 » Самые влиятельные женщины Италии |
|
ПЕРВАЯ ПОЛОСА НОВОСТЕЙ |
|
|||||||||||||||||
14:51 Самые влиятельные женщины Италии |
|
Источник: http://www.dgmag.it Чаще всего говорят о самых влиятельных мужчинах, но после очередной победы Ангеле Меркель, в Италии решили составить список самых влиятельных итальянских женщин. Выбрали пять, без особой классифики, по алфавиту. ![]() Марина Берлускони: старшая дочь Сильвио Берлускони. Многие ее видят как продолжательницей дел своего знаменитого отца. Но она каждый раз отвечает отказом, мир политики ее не интересует. 47 летняя бизнесвумен увлечена президентством в издательских и телевизионных семейных компаниях. Ее влияние велико и в мире. Журнал Forbes с 2001 года Марину включает в 50 самых влиятельных женщин. Мария Канната: ее мало кто знает в лицо. Она родилась в Пьемонте, но с 22 лет живет в Риме, сделав в столице головокружительную карьеру. Она с 2000 года директор «Direzione del Debito pubblico” в министерстве финансов, где ее зовут не иначе как ” la signora del debito «. Эмма Марчегалья: была первой женщиной избранной на пост президента ” Confindustria ”, первой и самой молодой. Но в прошлом году она приняла решение перейти на предприятие основаное отцом Стено, которая занимается цветными металлами. Миучча Прада: предпринимательница, стилист. Она вместе своим мужем довела до совершенства модный дом Prada, и теперь по мнению Time Magazine ее марка самая влиятельная в мире, а сама она вторая в женской мировой классифике. А начала она все с нуля в 1985 году. «Своими платьями я хочу рассказать о женской силе, о женских возможностях, о женских желаниях!» Анна Мария Тарантола: на сегодняшний момент она президент государственной компании Rai. Ее назначили в прошлом году, во время «временного» правления Марио Монти, но его давно уже сняли, она же остается у руля. Ей удается уверенно вести телевизионный корабль в бушующем море итальянских коммуникаций. Новости, Неаполь Наталья Галкина Нови для «Неаполь по-славянски» — Ваш друг и гид в Неаполе Оставьте комментарий к новости — Комментариев 1
| |||
|
| |||
![]() |
| Последние темы: Новости партнеров: Актуальные темы: |
| Всего комментариев: 1 | |
|
— АФИША —— ТУРИЗМ —— ОБЩЕСТВО —— ПОЛИТИКА —— ФИНАНСЫ —— ПРОИСШЕСТВИЯ —— КРИМИНАЛ —— ТЕХНОЛОГИИ —— КУЛЬТУРА — |
|
||||||||||||||||||
|
— АФИША —— ТУРИЗМ —— ОБЩЕСТВО —— ПОЛИТИКА —— ФИНАНСЫ —— ПРОИСШЕСТВИЯ —— КРИМИНАЛ —— ТЕХНОЛОГИИ —— КУЛЬТУРА — |
|
||||||||||||||||||
Главная » Статьи » Путевые заметки туристов об Италии« |
Еще в Мюнхене ничто не предвещало никаких проблем… Раннее утро, солнце, чистое небо — все настраивало на благодушный лад. Особенно с учетом того, что путь лежал в Италию, на берега воспетого тысячами художников и поэтов Неаполитанского залива. Но уже над белыми цепями Альп погода начала показывать свой норов — плотный облачный покров закрыл величественный вид гор, верхние слои атмосферы украсили «коготки» перистых облаков, и уже над Паданской низменностью мы вошли в плотную кучевку. Лишь на глиссаде за стеклом иллюминатора замелькали характерные коричнево-зеленые квадратики полей, обрамленные четкой сеткой дорог и черепицей крыш. Солнечная Кампания встречала нас совсем неприветливо.
Автобус петлял по узким улочкам Неаполя, мимо сонма старых домов и толчеи мотороллеров, мимо карабинеров в их форме «от Версаче» и почтенных синьор в черном, оживленно жестикулировавших у каждой лавки, мимо увитых диким виноградом стен и тут и там мелькавших фрагментов каких-то крепостей. Первое впечатление было двояким. Уж больно странно выглядела эта невообразимая смесь старинных зданий с великолепной лепниной и повсеместно сушащегося на веревках белья, стильных «альфа-ромео» и развозных трехколесных «тележек» (иначе это чудовищное на первый взгляд транспортное средство — смесь мотороллера и грузовика — и не назовешь), узких улочек, где едва можно разойтись двум мотоциклам, и просторных площадей с характерными уличными кафе. Должен сказать, что и в дальнейшем Неаполь давал немало поводов задуматься.
Быстренько разместившись в превосходном отеле «Санта-Лючия», расположенном в центре одноименного квартала прямо на берегу моря, возле заставленной яхтами марины Борго-Маринаре, бежим смотреть знаменитый форт Кастель-дель-Ово (Кастель-д’Ово), лежащий прямо напротив отеля.
Небольшой островок Мегариде, связанный с берегом старым мостом с двумя башнями, некогда был местом расположения виллы императора Луция Лукулла, которая в V веке была перестроена в монастырь Сан-Басилио, который, в свою очередь, в XII веке переделали в королевскую резиденцию, а ныне целиком занят сооружениями форта. Его стены из желтого вулканического туфа явно знавали лучшие времена и повсеместно носят следы ремонта. Весь город построен из кирпича, правда в некоторых закоулках есть постройки, где виден и газоблок цена которого намного дешевле, что никак не вписывается в общий дизайн города
Но сам форт выглядит очень внушительно, особенно благодаря старым пушкам, чьи жерла почему-то смотрят не в море, а на город. Да и фрагменты первых построек комплекса, повсеместно проглядывающие из-под штукатурки (особенно в трапезной и на отмостке многочисленных лестниц), придают ему живописности. Сами же неаполитанцы любят рассказывать о крепости легенду Вергилия, подозрительно напоминающую русские сказки: будто бы здесь замуровано яйцо, помещенное в графин, который заключен в железный ларец. И пока не найден сей «артефакт Кощея», Неаполь и сама крепость будут стоять вечно. И их, неаполитанцев, нисколько не смущает тот факт, что яйцо это как будто давно уже найдено (еще бы — столько перестроек!) и заново замуровано где-то в стенах.
Затем нас ждал симпатичный двухэтажный автобус, на котором мы, несмотря на все усиливающийся ветер и достаточно холодную погоду, быстро оккупировали «верхнюю палубу». И началось… Прогулку на таком транспортном средстве по Неаполю нельзя назвать легкой — приходится постоянно вертеть головой, ибо интересных объектов вокруг неимоверное множество. Античный центр, улица Виа-Толедо, замок Кастель-Нуово (Маскьо-Анджионио) с его знаменитой Триумфальной аркой и площадь Пьяцца-дель-Плебищито, королевский дворец Палаццо-Реале, знаменитая улица Спакканаполи, построенная еще римлянами, галерея Умберто I, маленькая капелла Сангро-ди-Сан-Северо с её знаменитым «Христом на плащанице», величественные церкви Сан-Лоренцо-Маджоре и Санта-Кьяра…
… вечно шумящие торговыми точками Виа-Кьяйя, Руа-Каталана и Виа-дей-Милле, десятки фонтанов и крохотных часовен — все это калейдоскопом мелькало за невысоким бортиком даблдеккера.
Осмотреть всю эту красоту подробно попросту невозможно — потребуются годы, особенно если учесть знаменитые неапольские музеи, которые просто не попали в план поездки. Поэтому смиренно вздыхаем и взбираемся по узким улочкам на холм квартала Позиллипо, чтобы окинуть взглядом панораму города и бухты, уже затягивающуюся вечерней дымкой.
Отпускаем автобус, поскольку в дальнейших наших изысканиях ему просто нет места — столь большой машине не пробраться «во чрево Неаполя», куда лежит наш путь. Это совсем «нетуристический» маршрут — просто хочется понять жизнь города, доселе демонстрировавшего лишь роскошь средневековой архитектуры и изысканный вкус многих поколений своих правителей.
Ну что же… хотели — поняли. Но выразить это будет непросто, поскольку тут не рассказывать, а смотреть надо. А снимать вечером, в непогоду, да на этих улицах-каньонах, попросту нереально.
Поэтому в памяти отложились лишь фрагменты мозаики под названием «другой Неаполь». Вот молодая пара сидит за столиками уличного кафе, буквально цепляясь локтями за противоположные (!) стены улочки, а на древней стене над ними вальяжно развалился огромный котяра, совершенно безразличный ко всему происходящему.
Два блюстителя закона, остановив свои мотоциклы нос к носу у серьезной такой кучи мусора (пресловутые проблемы с его уборкой до сих пор кое-где заметны), бурно что-то обсуждают, размахивая руками и то и дело показывая зажатыми в руках фуражками в небо. При моем приближении они быстро надевают свои головные уборы и церемонно кивают — «бонджорно», мол. Вот две почтенные доньи развешивают стираное белье на балконах третьего этажа, мило «беседуя» друг с другом, — дома на разных сторонах улицы, а между старушками не более метра. Но шумят они на весь квартал, причем амплитуда выдаваемых ими звуков сделала бы честь любой оперной певице. Вот явно старая скульптура с очень многозначительно исполненным «рогом изобилия» — такую и в Эрмитаже выставить не стыдно будет. А над ней возвышается чуть не падающий под собственным весом дом, явно давно не знавший ремонта.
Вот среди плотно испещренных граффити стен и лозунгов типа «Берлускони — нет!» (на носу выборы, которые, кстати, этот самый Берлускони с блеском выиграл) обнаруживается крохотная уличная часовенка с образом Девы Марии и горящими свечками. К слову, по статистике 70% женского населения Неаполя носят имя Мария. Вот у входа в крохотную лавочку, торгующую сувенирами, лежит огромный и вполне довольный жизнью сенбернар — прохожие спокойно перешагивают через пса, а мотороллеры почтительно объезжают (!) его передние лапы, вытягивающиеся далеко за середину улицы. Вот шествует процессия — почтенный синьор в черном костюме, за ним не менее почтенная матрона с двумя корзинами в руках, а сзади, не сигналя и как будто никуда не спеша, с той же скоростью ползут с пяток мотороллеров и пара роскошных серых «альф». Им просто негде обогнать пешеходов — по бокам стены домов. Немыслимо! Где пресловутая «латинская горячность»? Где «воспетые» в десятках фильмов хамоватые итальянские шоферы? Может быть, дело в том, что неаполитанцы — не совсем итальянцы (вернее — считают себя таковыми, на что имеют определенное право)? Не знаю. Но «экскурсия по другому городу» позволила увидеть Неаполь с очень интересной, как мне кажется, стороны.
Наутро, прогулявшись по улицам старой части Неаполя, спускаемся в подземелье церкви Сан-Лоренцо-Маджоре. Здесь обнаружены фрагменты катакомб римского периода с характерными банями, форумом, торговыми рядами и многочисленными вспомогательными помещениями. Для показа фрагментов замечательной мозаики даже вскрыта часть пола в храме, а образовавшиеся «окна» закрыты толстым стеклом. В глаза сразу бросается характерная «косая кладка» античности со специальными пирамидальными камнями, заделывавшимися во внутренний слой стен. Назначение этого приспособления простое — в случае подземных толчков их за счет формы просто выдавливало из стены и тем самым давало знак жителям, что пора спасаться. Интересно, что почти все ячейки для этих «маркеров» пусты — трясет, пусть не сильно, здесь и сейчас нередко. Гид утверждает, что обнаружена эта часть города была случайно, во время реконструкции храма, но верится в это с трудом — колонны сводов Сан-Лоренцо-Маджоре повсеместно опираются прямо на римскую кладку, а колоннада внутреннего дворика по своим пропорциям один в один напоминает греческую. В общем — знали монахи о подземных сокровищах, знали. Да и, в общем-то, как не знать — под Неаполем тянется обширная сеть галерей, тоннелей и катакомб (одни Сан-Дженнаро чего стоят!), а античные цистерны вовсю использовались местными жителями для защиты от бомбежек даже во времена Второй мировой войны.
Посещение города-призрака было достаточно спонтанным. Однако побывать в треугольнике Везувий — Геркуланум — Помпеи и не увидеть это знаменитое поселение — было бы слишком. Впрочем, и описывать его бессмысленно — сотни книг и энциклопедий способны предоставить исчерпывающую информацию об этом удивительном и трагическом месте. Тем более что доступ туристов открыт едва ли на одну десятую площади этого огромного по меркам античности города, а археологи давно уже все запротоколировали и описали. Поэтому упомяну только о вещах, удививших меня лично.
Во-первых, это скромные размеры всего и вся. Комнаты в домах не превышают трех метров в поперечнике, арки редко имеют высоту более двух метров, а многочисленные каменные ложа в длину примерно 1,4 метра. Похоже, что жители города были невысоки ростом (около 1,35 метра, по словам гида, во что охотно верится, глядя на все это). Во-вторых, интересна кладка — здесь можно увидеть как дома из характерного «плоского» римского кирпича, так и сооружения старой кладки из туфовых блоков — похоже, что город развивался не одну сотню лет.
Множество фаллических символов и публичных домов указывает на особый статус Помпеев, особенно по сравнению с лежащим поблизости Геркуланумом, который населяла творческая элита (этот город погиб так же, как и Помпеи, во время извержения Везувия в 79 г. н. э.).
Также очень интересна форма мостовых — улицы имеют ярко выраженный «канальный» профиль — по ним сбегала как дождевая вода, так и, пардон, отбросы (о чем явно свидетельствуют многочисленные «зебры» из крупных булыжников, встречающиеся на всех перекрестках, — замочить ножки в текущем по улицам содержимом, видимо, не хотел никто). И в-четвертых, похоже, здесь уже во времена античности была вполне современная система отопления! По крайней мере явные следы сложной сети «труб» с единым очагом легко просматриваются в термах Дель-Форо и в некоторых домах. Ну в термах-то понятно, а в домах… Замерзнуть в местном климате явно нереально. Или тогда климат был иной?
Ну и вообще — тут лучше ходить и просто смотреть.
Вроде бы город как город, руины как руины, но есть в них что-то настолько трагическое, что долго находиться здесь сложновато. Особенно после осмотра хранилищ со слепками людей и животных, погибших во время извержения вулкана, или развалин храмов, скорбно выглядящих на фоне контура Везувия, здравствующего, в отличие от Помпеев, и по сей день.
Утро встречает нас плотной дымкой, из-за которой едва проглядывает солнце. Идем на остров Капри — последнее пристанище императора Тиберия и пресловутое место отдыха М. Горького. Катамаран шустро режет водную гладь, едва заметно покачиваясь на волне, но за иллюминаторами почти ничего не видно. Лишь перед самым входом в порт Марина-Гранде вдруг, как по мановению трезубца Посейдона, дымка рассеивается, и открываются бело-зеленые скалы и черепичные крыши Капри.
Все это поразительно напоминает Крым где-нибудь в районе Мухалатки, лишь характерная средиземноморская архитектура указывает на ошибочность первого впечатления. По сути, здесь только 3 цвета — синие море и небо (ну наконец-то!), белые стены, тенты и скалы да зеленая растительность буквально везде. Немного примешивается желтый, в который тоже любят красить стены, тенты и даже лодки, но сейчас он выглядит чуть затертым в из-за то и дело прячущегося за облаками солнца.
По узким серпантинам наш микроавтобус лезет вверх, в сторону второго крупного поселения на острове — Анакапри. Если в Неаполе еще как-то можно представить себе езду по улицам — все же люди не скалы, разойдутся если что, то на Капри дорога — это что-то особенное! Даже крохотный «мерседес», по размерам равный нашему «соболю», и тот почти цепляет парапет. А уж как он разъезжается со встречными машинами — это надо просто видеть! В итоге буквально вылетаем на небольшую площадку, от которой ведет узкая железная лестница к лодкам, кишащим у входа в знаменитый Голубой грот — гордость острова. Небольшая (54 метра в длину) карстовая полость была визитной карточкой Капри еще во времена античности, но с тех пор уровень моря заметно поднялся, и сейчас вход в грот едва позволяет протиснуться сюда лодке. Внутри мрак и темнота, зато снизу вода буквально светится от лучей, проникающих через входное отверстие, поэтому все пространство грота как бы заполнено голубым сиянием. Нырнуть бы здесь — а так ничего особенного, если честно. Зато песня, которую вдруг затягивает наш гребец, изумительно ложится на весь этот фантасмагорический «пейзаж» из черных стен и голубой воды. За что исполнитель сразу получает прозвище Харон и на выходе из грота довольно хохочет над своей выдумкой. Веселый народ эти неаполитанцы.
Затем теми же серпантинами добираемся до Анакапри. Здесь, в тени каменных стен и агав, над крохотным пляжем, который тут же и был «опробован» к вящей радости местных жителей (апрель месяц как-никак), предаемся традиционной для этих мест фиесте в ресторанчике «Чиро-а-Маре». Салат с осьминогами, игристое спуманте с клубникой, дорада с зеленью, паста — что еще надо в такой ситуации? Ничего!
Вот и занимаемся этим «ничем» с видом завзятых патрициев, благо обстановка располагает. Море, скалы, здоровенные чайки попрошайничают прямо на краю тента, солнце вдруг решило показать свое личико — ляпота! Ну и необходимость, конечно, поскольку в это время все равно никого из аборигенов из-за стола не вытащишь, а значит, и смотреть что-либо бесполезно — все равно не откроют (шутка).
После бродим по вилле писателя и врача Акселя Мунте. Казалось бы — вилла как вилла, ан нет — швед явно знал толк в красоте.
Тенистые аллеи засажены разнообразными представителями флоры, на каждом углу бесценные антики, которые он выкупал у местных жителей, везде журчат ручейки (к слову, вода на острове в большом дефиците), да и просто панорама роскошная.
В общем — самое то для спокойного созерцания.
На выходе заглянули в соседний магазинчик, которых здесь видимо-невидимо, продегустировали знаменитую «лимончеллу» и с удовольствием понаблюдали за работой сапожника. Да-да, на дворе XXI век, а тут сидит посреди фешенебельного шопа приятный такой старичок со своими молотками-гвоздиками и ладит обувь прямо по ноге клиента! Это в Италии-то, где на каждом углу продаются «шузы» лучших дизайн-ателье?! Так ладно бы он просто обувь тачал — своими глазами видел, как степенная синьора прямо от кассы двинулась к нему со свежеприобретенными босоножками с каким-то очень немаленьким шильдиком, и «дед» тут же взялся за их подгонку по ноге! Аплодисменты, занавес!
Потом долго «шатаемся» по садам Августа — небольшой парковой зоне, с любовью засаженной средиземноморской флорой. Созданные при поддержке знаменитого промышленника Круппа, они явно имеют какое-то непонятное свойство — мы здесь постоянно теряли друг друга. Ну реально — чуть отвернулся, а собеседника, с которым только что ахали да охали, уже и нету! И главное деваться некуда — прямые, как линейка, аллеи, две красивые смотровые площадки над бухтой Марина-Пиккола, серпантин, прозрачные рощицы азалий да кактусов и все, деваться некуда — кругом горы!
Магазины, правда… Немало их тут, и самых разных… Но когда буквально в миг «испаряется» группа из 5-6 человек, тут уже страсть к затовариванию как-то не рисуется — во многие местные лавочки такая «толпа» просто не поместится. Сошлись во мнении, что всему виной памятник Ленину (sic!), возвышающийся рядом с нижней смотровой площадкой!
Катамаран несет нас к Сорренто. Погода совсем испортилась — плотный серый полог закрывает все небо, даже Везувий спрятал свою характерную верхушку в облаках.
Потому к скалам Соррентийского полуострова подходим почти в сумерках, хотя еще только 17.00. Мрачное ущелье, служащее основной дорогой в раскинувшийся по скалам город, как будто срисовано со средневековых хроник — вздымающиеся вверх скалы делают дома города совершенно невидимыми, а свинцово-серое небо только подчеркивает готичность ландшафта. Чуть ли не кряхтя от натуги, автобус выносит нас наверх, и тут уже открывается совсем иной вид — фешенебельные старые особняки теснятся по обе стороны узкой улицы, обсаженной апельсиновыми деревьями, чьи плоды (да-да, в начале апреля повсюду плодоносящие деревья!) как маленькие фонарики подсвечивают желтизну стен.
Высаживаемся у отеля «Империал-Трамонтано» и буквально вваливаемся в свои номера — усталость берет свое.
Утро разочаровывает — все те же серые тучи и пелена дождя, за которой скрывается даже ближайший мыс. Но город как будто не замечает этого — на улицах толпы туристов, магазинчики и лавочки торгуют вовсю, в кафе полно народу, причем не только туристов (да когда же итальянцы работают-то?).
Мчимся по серпантинам через Бельведере-Мадоннина к Позитано — одному из самых симпатичных городков побережья Амальфи. За окном мелькают ландшафты, от которых при более благоприятных условиях явно захватывало бы дух — крутые утесы встают из серого моря, переходя в густые леса, множество мелких островков (большинство из них частные и принадлежат разным знаменитостям) тянутся вдоль всего берега, а узкая прибрежная дорога то и дело врывается в величественные каньоны. Все бы хорошо, но погода… Даже фокусировка фотоаппарата постоянно сбивается на висящие в воздухе капли, поэтому снимать почти бесполезно.
И вот автобус осторожно вползает в Позитано. Буквально прилепившийся к скалам городок очень живописен, даже все усиливающийся дождь не может смыть его очарования. Крохотный пляжик, где рядками стоят рыбачьи баркасы, строгий храм, возле которого мы натыкаемся на свадебную процессию (крайне живописное зрелище для туриста и очень хлопотное мероприятие для местных жителей), крутые улочки, буквально взбегающие в горы, разноцветные домики и множество магазинчиков.
Даже просто бродить здесь приятно — в глаза лезет множество очень характерных вещей, вроде уличного указателя с десятком номеров домов (сами они стоят ниже по склону, и к ним от единого входя ведет совершенно невообразимая по крутизне лестница), автостоянки на крыше, дверных звонков, на которых каждому члену семейства отведена отдельная кнопка (в силу незнания итальянского не могу утверждать, есть ли там кнопочка для кошки или собаки, но для детей точно имеются), стоящих у входа в магазины стоек для зонтиков (поразительно, но их там торчит всегда больше, чем посетителей и продавцов вместе взятых) и прочих «вкусностей». Дождь начинает уже донимать вовсю, поэтому прячусь в какой-то арке и устраиваю перекур. Стоящая у дверей соседнего магазина дама вдруг заговаривает со мной по-русски (!) и беседа длится минут 15, потому как в такую погоду и хм… местным жителям явно скучно. Откуда она знает русский? «А кто ж его здесь не знает?!» Дела-а…
В итоге до столь привлекавшего нас Амальфи мы так и не добрались. Вернулись в Сорренто и… правильно — погода наладилась.
Это уже было слишком даже для Италии!
Но зато мы плотно (и вкусно!) отобедали и отправились в гости к дону Сальваторе – владельцу самого необычного, наверное, заведения в Сорренто.
Представьте себе совсем немаленький курортный город, застроенный фешенебельными отелями и дорогими магазинами, заполоненный туристами и художниками. И посреди этого полубогемного рая на несколько кварталов раскинулся старый сад. Несколько сотен гнущихся под тяжестью плодов апельсиновых, лимонных и мандариновых деревьев, поддерживаемых старыми деревянными изгородями и подпорками.
Я думаю, гостиничные сети немало бы заплатили, чтобы приобрести эти места под строительство отелей. Но как бы то ни было — сейчас здесь владения Бахуса и дона Сальваторе, ежегодно изготавливающего из плодов со своих деревьев более 300 тысяч бутылок ликеров — ореховых, лимонных, апельсиновых, лакричных и других. Обычная формальная дегустация затянулась надолго — хозяин оказался очень интересным собеседником, а его владения — очень уютным (кхе-кхе) местом, поэтому «сгибаясь под тяжестью награбленного» в отель добирались уже в сумерках.
Толпы туристов слонялись от магазина к магазину, из дверей ресторанчиков неслась неаполитанская музыка, побережье сверкало огнями, а над всем этим едва виднелась верхушка Везувия, покрытая седой пеленой облаков.
Завтра и нам предстояло в ожидании рейса пробежаться по лавочкам, чтобы забрать с собой «немного Италии».
Пусть и дома будет частичка этой древней земли, хоть и оказавшейся для нас не совсем солнечной.
Оставьте комментарий к статье — Комментариев 0По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
![]() |
![]() |
| Последние темы: » Если вы впервые собираетесь в Италию » Достопримечательности природных мест Италии » Кухня и рестораны — Что где едят в Италии » Свадебная церемония в Лигурии » Термальные курорты Италии |
Актуальные темы: |
| Всего комментариев: 0 | |
|
Читать еще:
В Италии арестованы 80 мафиози — членов двух крупных
преступных синдикатов. В числе задержанных оказался мэр города
Марина-ди-Джойоза и еще три чиновника. Сообщается, что 40 человек были
задержаны в Калабрии за связь с группировкой «Ндрангета». Еще 40
арестованных принадлежат к неаполитанской мафии «Каморра».
Напомним, в июле 2010г. итальянская полиция провела одну из крупнейших за последние годы операций против организованной преступности, задержав около 300 предполагаемых членов преступной группировки «Ндрангета». В том числе около 160 человек, подозреваемых в связях с калабрийской мафией, были арестованы в северной области Ломбардия. Среди задержанных оказались бизнесмены и чиновники. Группировка «Ндрангета», базирующаяся в южной итальянской области Калабрия, в настоящее время считается едва ли не самой могущественной и кровавой преступной группировкой в стране. В последнее время мафиозные кланы «Ндрангеты» активно пытаются «наводить порядок» по всей Европе. «Каморра» — старый преступный клан в Неаполе. Он ведет свою деятельность с XVIII века и имеет разветвленную сеть представителей, а также сложную иерархическую структуру. Новости проектов РБКВ Италии задержаны десятки мафиози
Итальянская полиция арестовала 80 мафиози 40 подозреваемых были задержаны в Калабрии, по предварительным данным, они связаны с группировкой «Ндрангета». Среди задержанных — мэр небольшого города Марина-ди-Джойоза-Йоника Рокко Фермина. Предположительно, последний отдавал городские подряды фирмам, которые контролирует мафия. Также был арестован полицейский, информировавший преступников о ходе расследования, и трое членов муниципального совета. Еще 40 человек были арестованы в Неаполе, в том числе двое кандидатов от партии премьер-министра Сильвио Берлускони «Народ свободы». Новости LIFE | NEWS Итальянская полиция по подозрению в связях с мафией арестовала 80 человекИтальянские правоохранительные органы в ходе спецоперации по подозрению в связях с мафией задержали около 80 человек, передает Agence France-Presse.
40 человек, в том числе мэр небольшого города Марина-ди-Джойоза-Йоника
Рокко Фермина, были задержаны в Калабрии за связь с группировкой
«Ндрангета» (Ndrangheta). Фермина, избранный в 2009 году,
предположительно, отдавал городские подряды фирмам, которые контролирует
мафия. Источник: Курсквеб.Ру | ||
|
| ||
![]() |
![]() |
|
Что сейчас читают посетители: Новости партнеров: Loading…
Архив похожих и интересных новостей: |
| Всего комментариев: 0 | |