В одном из магазинов Ареццо продавщица воровала деньги в кассе. Но когда хозяин это обнаружил это, то не стал ее увольнять или сообщать полиции, он… повысил ей зарплату.
Вся в слезах женщина, объяснила свой поступок: «Я это делала для моих детей. Я в отчаяние . Мой муж потерял работу…»
Этот мотив хозяина тронул, он не только простил бедную подчиненную, но и увеличил ей зарплату на 150 евро в месяц.
Мы свыклись уже с мыслью, привыкли, мы видим это ежедневно. Истории людей говорят сами за себя. Продавщица из магазина; пекарь из булочной, куда ты ходишь покупать хлеб; парень возраста твоего сына; отец семейства, которому ещё далеко до пенсии; мать, воспитывающая детей одна…Это Италия, это – мы. Одурманенные предвыборной компанией, обсуждающей пенсии, налоги, тарифы, ставки: мир политиков, которые желают быть избранными, которые обращаются к тем, кто имеет работу.
Но почти половина населения страны не имеет работы, или работает «по-чёрному», или имеет доход менее тысячи евро в месяц. Здесь, в Италии, также популярны доски объявлений без регистрации , где можно найти абсолютно любую информацию, а также в поиске работы, но все меньше и шансов найти достойную и высокооплачеваемую. В среднем итальянская семья зарабатывает менее двадцати тысяч евро в год – так говорят министерские данные.
Большая часть этих дискуссий полезна для имеющих годовые доходы выше миллиона евро, или миллион с половиной евро. Между цифрами двадцать тысяч и один миллион разница настолько огромная, что аккумулирует чувство неуверенности, разочарованности, гнев и желание бороться у тех, кого не желают услышать. Мы опять стали бедными, говорят данные Национального Института Статистики.
Более 8 миллионов итальянцев, одна семья из десяти, тратит около тысячи евро в месяц на человека, цифра, ниже которой Национальный Институт Статистики устанавливает относительный порог бедности. Мы откатились назад на 27 лет. Но даже это не подаёт нам никакой идеи, как выбраться из ситуации.
Экономический кризис убил средний класс . Уже многие годы как итальянцы разделились на богатых, купающихся в роскоши, и средний класс, перешедший в сословие крайне бедных. Отцы, выплачивающие алименты, спят в машинах и получают пропитание в Каритасах при цервях. Вот несколько простых историй, рассказывающих о распространённом уже явлении, которое никого не удивляет, покупать за полцены вчерашний хлеб, или дешевое мясо с датой реализации, заканчивающейся через пару дней, или бросать учёбу в университете в поисках работы с зарплатой в 800 евро, или, получив диплом университета, работать без контракта в пабе официантом. Всё это превратилось в нормальное явление. Это Италия, это мы.
Так обстоят дела. Социальный лифт не просто остановился, он сломался, заблокирован должностными преступлениями и злоупотреблениями. Не поднимается вверх, а падает всё ниже. Судьба наших детей ещё хуже, чем их отцов. Сын рабочего с юга Италии, закончивший юридический факультет, стыдится того, что не знает, что делать со своим дипломом, не знает, как объяснить своим родителям сложившуюся ситуацию.
Нет пути ни вперёд, ни назад. Есть только мысль о работе, которую невозможно получить. Только об этом необходимо говорить, только это предвыборная компания должна обсуждать. Надо предложить проект, как возможно вернуть в нашу страну работу. Без свободы в материальном благополучии нет свободы ни политической, ни демократической. Всё остальное только болтовня.
КАССИР
«Я вижу многих пенсионеров, рыщущих в поисках супер-уценок и продуктов, дата реализации которых заканчивается»
«Можно напишу только моё имя? Не хотелось бы, чтобы меня потом преследовали, мне только этого ещё не хватает. Джованна. Я здесь работаю кассиром 8 лет, и осталась единственная из тех, кто пришёл вместе со мной. Сейчас приходят девушки, которые остаются на три месяца без одного дня, потом их заменяют. Это называется «Контракт по обучению». Тебе дают пару евро, тебя «обучают», потом тебя отправляют домой – и вперёд другая!
Так проходит молодость, и потом, в 40 лет, где ты найдёшь работу? Да, в нашем супермаркете мы делаем скидки в последнюю минуту. Не видите их? Это те, у которых цена написана желтым. Если для сыра, или для молока, или для мяса остаётся 1 день срока реализации, то их стоимость снижается до 80 % от первоначальной цены. Т.е. эти продукты надо употребить немедленно, тем же вечером, прежде, чем испортятся. Но ведь кажутся ещё хорошими, эх!
Смотри, остановись, смотри внимательно! Здесь раскупается всё. Видишь, здесь, в San Giovanni in Laterano, живут очень много пенсионеров. Приходят с кошельком на застежке-молнии и внутри 10 евро, пластиковый кулёк приносят из дома. Кое-кто говорит, что думает о пенсионерах и о пожилых людях, а те пенсионеры, которых вижу я, имеют даже меньше шестидесяти лет. В 58 лет ты ещё не старый, но, если в один день 2000 евро зарплаты превращаются в 900 евро пенсии, и ты ещё имеешь дома детей…знаете, сколько таких историй я слышу?
И ты по необходимости покупаешь мясо не первой свежести. Смотри, смотри… Почему бы это не сказать? Ты их видишь хорошо одетыми, но потом они подходят к кассе с тремя покупками. В основном платят мелочью, в кошельках нет бумажных банкнот. Мы также имеем договор со школами: пункты, которые записываются покупателю, потом переводятся для приобретения школьных материалов. Да, в государственную школу. Но почему?»
Сотрудница телефонного центра
«Три женщины, четыре ребёнка. Арендуем одну квартиру на всех и, таким образом, нам удаётся дожить до конца месяца»
«Меня зовут Антония Л. Мне 57 лет, дочка 18-ти лет живёт со мной. Я начала работать в телефонном центре после развода с мужем, 3 года назад. Мой бывший муж не в состоянии мне помогать. Как все, получаю 80 чентезимов за каждый телефонный звонок, на который отвечаю. Месячный заработок зависит от того, сколько наработаю. Если не болею, если ещё делаю сверхурочные, то могу получить до 800 евро. Из них 400 плачу за аренду жилья, и плюс более 100 евро за разные услуги (свет, газ, вода и т.п.). Нам на двоих остаётся 300 евро, и их катастрофически не хватает на проживание. Как мне, так и остальным, в основном одиноким женщинам с детьми, работающим в телефонном центре.
С двумя из них мы объединились пару лет назад, чтобы снимать общее жильё: квартира в Чинечитта’. В доме нас три женщина, моя дочь и трое маленьких детей. Каждая из женщин спит в своей комнате с детьми. Покупки делаем по очереди раз в неделю, там, где есть скидки. По очереди убираем квартиру и сидим с заболевшими; таким образом, если ребёнок затемпературил, его мама всё-равно может выйти на работу.
По очереди какой-то вечер бываем свободны. У нас есть только одна машина, один телевизор, один компьютер. Мы делим всё на всех, по дням и по часам. Это как бы одна коммуна 70-х годов: разница в том, что тогда мы так жили, потому что нравилось, по нашему выбору, а сейчас по необходимости. Мой отец был служащим, мама учительницей. Они дали высшее образование трем детям, мы имели дачный домик возле моря. Я должна была скрыть свой университетский диплом, иначе не получила бы работу с более низкой квалификацией. Моя дочь говорит, что высшее образование не нужно, оно не даёт никакого преимущества. В молодости я занималась политикой, записалась даже в одну из партий. Сейчас не пойду даже голосовать во время выборной кампании».
Хозяин хлебного магазина
«Продаю за полцены вчерашний хлеб: стоит очередь, чтобы его купить»
«Мы повесили за дверью объявление: «Вчерашний хлеб со скидкой 50% ». Я сказал служащим, что надо быть предельно деликатными, чтобы не оскорбить людей. Знаете, как это бывает: мы показываем, что всё в порядке, но до определённого момента, когда нас ставят в невыносимые условия. Наш городок небольшой, люди болтают всякое, человеческое достоинство уже не имеет цены. Но я же вижу, что этот вчерашний хлеб очень востребован, его многие спрашивают. Меня зовут Луиджи ди Ланни, и мне 64 года.
Раньше был предпринимателем здесь, в Сулмона. Когда вышел на пенсию, построил пекарню «Запах хлеба», тут же печём и кондитерские изделия. Наше предприятие небольшое: три пункта, где продаём изделия, моя жена и маленький сын, которые мне помогают, и девять работников. Последнее Рождество для нас было бедствием. Пирожные раньше продавались ежедневно, сейчас же еле-еле в воскресенье и в праздничные дни.
Мы привыкли, что народ покупает хлеба много, большими порциями, а потом его выкидывает. Это бесполезные траты, и больше этого нельзя себе позволить. Моя мать пекла хлеб с картофелем, он был свежим двадцать дней. И тогда я подумал: «А почему мы перестали печь такой хлеб?». Если бы были более внимательны в прошлом, если бы смотрели на вещи более трезво… Я вижу посетителей магазина, хорошо знаю Сулмона. Городишко умирает.
Мы находимся в провинции Аквила, перенесли грустное время. Многие зарегистрированы в фонде пособий по временной безработице, у многих дети вернулись жить с ними, и их надо содержать. Всё-равно, если только думать о деньгах, то лучше вообще закрыть магазин. Это обязательство по отношению к другим, это целое дело. Ты знаешь, наш вчерашний хлеб ещё довольно-таки свеж. И потом хлеб священный. Его нельзя выбрасывать. И я вижу, что его на самом деле покупают. Возможно, в оправдание говорят: «Знаешь, мне он нужен для котлет». И кому это важно, даже если это неправда?»
Предприниматель, объявленный несостоятельным
«Мы задушены непогашенными долгами, мой отец покончил жизнь самоубийством, и мы вынуждены были закрыть наше предприятие»
«Я писала письма Марио Монти (7-й Министр экономики и финансов Италии 18.11.2011. – 11.07.2012) и Джорджио Наполитано (Президент Италии с 2006). Я всего лишь просила, чтобы было приостановлено предписание об оплатах. Мой отец покончил жизнь самоубийством именно по этой причине. Чтобы поднять заново предприятие, необходимо было иметь немного времени, немного наличных денег, и, прежде всего, мы нуждались не числиться должниками. Существует закон, в котором говорится именно о таком случае, как наш; я проверяла. Но ничего не случилось.
Проходили месяцы, а предписания об уплате продолжали приходить. 200 тысяч евро, 180 тысяч евро каждый раз. Но кто эти кредиторы? Отец застрелился. Предприятие не существует больше. И знаешь, кто всё это разрушил? Государственное управление. Работы, которые были выполнены, но не были оплачены. Были выполнены, вручены, было заплачено исполнителям и за материалы; но оплата от коммунальных предприятий, от местных органов здравоохранения никогда не приходит. Ждешь 9 месяцев, 12 месяцев…
А если протестуешь, то будет ещё хуже, потому что потом вообще не найдёшь заказов. Но как возможно ожидать оплату выполненной работы и в то же самое время оплачивать налоги в пенсионный фонд? Откуда ты возьмёшь эти деньги? И если ты опаздываешь с оплатой, то же самое государственное предприятие, которое не заплатило за работы, отказывает тебе в продлении лицензии, не выдаёт документы, необходимые тебе для получения банковского кредита.
И так ты умираешь, потому что потом надо платить проценты в банке, нанимать адвоката; эта ситуация тебя душит, ставит на колени; но я не хочу об этом говорить, я устала, уже нет сил. У меня маленький сын, и надо думать о нём. Я подумывала уехать из моего города, из моей провинции Венето; конечно, это лёгкие промышленности всей Италии, согласна. И потом – куда я поеду? Меня зовут Флавия, оставь, не спрашивай фамилию. Здесь все меня знают, и я устала также от этого. Я бы хотела только одного – исчезнуть».
Разведённый
«Всю зарплату перечисляю моему сыну: и сам сейчас живу милостыню»
«Что хотите ещё узнать из того, что я не рассказал? Сейчас все приходят брать интервью, как будто мы звери в зоопарке: «Дома разведённых отцов», — пишут в заголовках. И под этим всегда одни и те же истории, похожие друг на друга. Что в этом интересного? Это что — ненормально? И потом, почему все именно сейчас? Так продолжается уже долгие годы, и никто никогда не спрашивал, как живёт мужчина, получающий 1200 евро в месяц, который развелся, который обязан платить алименты и содержать маленьких детей. Как вы себе представляете такую жизнь? На 300 евро в месяц живёт. Или же идёт на улицу. Ночует в машине. Ок, хорошо, записывай.
Меня зовут Умберто, 52 года, последние 8 месяцев живу в одной из комнат в доме «Padri oblati di Rho». Моему сыну 11 лет, и он проводит время со мной одну неделю из двух. Квартиру я оставил его матери. Когда он со мной, мы спим в одной постели, хотя он уже немаленький. Но он не протестует. Раньше, когда я спал на разных диванах в различных домах, было намного хуже. У меня диплом графика. Работаю на фирме, занимаюсь рекламой. Я пытался искать вторую работу, но ещё чудо, что мне удалось сохранить первую. На некоторый период я впал в депрессию. Но потом апатия перешла в страшный гнев. Как это возможно, что я должен кормиться милостыню?
Я перестал смотреть телевизор, слушать ток-шоу, политики во мне вызывали ярость. Машину продал, в школу отвожу сына на городском транспорте. Он стыдится этого, просит выходить на одну остановку раньше. Никогда не надо разводиться. Надо терпеть, глотать обиды, но не разводиться. Я не смог вынести, и вот теперь плачу».
Получивший высшее образование
«Адвокат на бумаге, работаю официантом за 400 евро в месяц»
«Меня зовут Джузеппэ Минафро, 24 года. Моя семья из небольшого пригорода Зала Консилина. Мы из семьи потомственных крестьян, мои родители рабочие. У меня есть брат и сестра. У нас всегда всего было в достатке. Я видел своих всегда в работе, они много работали, но в воскресенье на столе всегда были торт и сладкое вино, летом ездили в отпуск на море, нам было хорошо; мы, дети, все выучились. Конечно же, родители принесли всё в жертву для нас, особенно для меня. Они меня отправили учиться в Рим, сняли мне комнату, оплачивали учебники, билеты на поезд в оба конца.
Я сейчас окончил университет: юриспруденция, дипломная работа по уголовному праву. Дома устроили вечеринку по этому поводу. Прекрасный праздник, была приглашена половина населения нашего городка. Все мне делали комплименты, говорили, что я их гордость, и теперь, в должности адвоката, должен защищать справедливость. Но я не работаю по специальности и никогда не буду работать. Я не чей-то родственничек, как у нас говорят. Конкурсы в магистратуре не существуют. Я тот, работу которого выполняю в пабе за Полем Цветов.
Ночной официант: прихожу к семи вечера и заканчиваю работу в три часа утра, и получаю 400 евро в месяц. Без контракта, о чём вы говорите!! Если я откажусь, тут же придёт другой. У меня есть девушка, мы с ней сняли на двоих комнату. Должен бы быть счастлив, я получил хорошие баллы на защите диплома и много похвальных слов. Однако в душе я чувствую тревогу, которая не даёт мне спокойно жить. Я адвокат, который не работает адвокатом, но в моем родном городке об этом не знают, и родителям я говорю: «Ещё немного, не растраивайтесь, подождите, я найду себе место». Как я объясню им, которые имеют только 8-классное школьное образование, что моё университетское образование не обеспечивает меня работой?»
Утром после завтрака отправились на вокзал. До вокзала пешком минут 10-15.
Подошли в кассу, говорим: «Альберобелло». Кассир отвечает: «В другом здании»… Ходили-ходили вокруг вокзала, наконец-то кто-то объяснил, что надо спуститься по подземному переходу, подняться возле 10 перрона и там возле 11-го будет нужная касса. Нашли, купили билеты и поехали в Альберобелло. Поезд, кстати, новый, хороший, в отличие от помпейской электрички.
Именно здесь, не в помпезном Риме, не в грязном Неаполе, не в романтичной Венеции, а в поезде «Бари-Альберобелло» открылась мне настоящая Италия: такая провинциальная и такая умиротворенная. Я, несомненно, душой и телом – житель большого города, но, глядя на мелькающие за окнами виноградники и оливковые рощи, мне захотелось на миг остаться тут навсегда, пить вино с местных виноградников, закусывать местными же оливками и домашним сыром, знать по именам всех жителей городка и обсуждать с каким-нибудь дядюшкой Марио урожай винограда… Эх… )))
Альберобелло нас встретил тучами. Собор святых бессребреников Космы и Дамиана:
Трулло Соврано – один из немногих двухэтажных труллей. Внутри: дом-музей. Тем временем начался дождь и решение посетить музей было принято, долго не раздумывая.
Вышли из музея, а дождь все идет. Фотографировать с зонтом в руках, конечно, не очень удобно. А что делать?..
Панорамная терраса:
Все-таки дождь нас достал: решили переждать в кафе, попили кофе, посидели. Что делать… пошли снова на улицу: вроде скоро закончится.
И тут выглянуло солнце. Альберобелло сразу преобразился:
Продавщица сувенирного магазина продемонстрировала мне мягкую игрушку с секретом и объясняла, причем, на ломаном русском («красная шапочка»), перевернула вверх ногами, перекинула юбку («бабушка» приподняла чепчик, «волк»). Причем с мужем я разговаривала на турецком, и как догадалась, что я русская… ))) Игрушку мы не купили, но приобрели у нее магнит-сувенир в виде домика «трулло» и второй зонт, на всякий случай.
Потом нас заманили сюда, налили ликеров всяких разных. Ликеры просто супер. Купили 4: фундучный, миндальный, дыневый и традиционный альберобелльский. Последний можно было и не брать: он мне напомнил карельский бальзам, который есть дома, но мой повелся на традиционность. Таскал весь день бутылки тоже он. Говорила ему: «Давай на обратном пути возьмем»… Так нет. Сразу захотел – так понравились.
Церковь Святого Антония:
Не знаю. писал ли кто-нибудь здесь историю появления городка и труллей, но, думаю, что не все знают. Поэтому напишу. История возникновения городка уходит своими корнями во вторую половину 16 века, когда небольшое феодальное владение, управляемое графами Аквавива стало населяться крестьянами. Крестьянам была предоставлена возможность строить жилища, но со строгим запретом использования любого строительного раствора. В те времена действовал королевский эдикт Арагонцев, который запрещал феодалам возводить любые новые строения без королевского разрешения и неумолимо карал вассалов в случае неповиновения, т.е. неуплаты налогов на постройки.
Импровизированные жилища должны были быть временными, чтобы перед проверкой чиновника королевской казны их можно было быстро разрушить и раскидать камни. Но в 1797 году группа смелых жителей, уставших от такого нестабильного положения, подала прошение королю Фердинанду IV-му Бурбонскому, в котором просила избавить население от притеснений графа. 25 мая того же года, которое стало датой основания города Альберобелло, король издал указ, по которому селение становилось вольным городом. (Взято из книги, купленной там).
Обедали здесь: мишленовский ресторан, кстати. Заказали подборку пасты от шеф-повара, принесли 3 тарелки разных макарон, а еще будет мясо… Мдяя… Перебор! Мясо я заказала тоже от шеф-повара, муж – с уксусом каким-то. Отличное мясо, конечно, но с кровью мы не любим. Однако, почти съели. Всегда забываю еду фотографировать. Вот 1 макароны только:
Вернулись на станцию: касса закрыта… сиеста что ли? Планировали посетить еще и Локоротондо, но дождь удлинил нашу прогулку по Альберобелло. Решили возвращаться в Бари. Купили билет в автомате, тут и поезд подошел.
Вернулись в Бари. По дороге в отель купили чемодан: наши – полные, а ликеры куда-то надо положить.
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Итак, я покидал Тоскану и направлялся в регион Венето. Покидал Флоренцию, с ее белоснежными цервиями, словно парящими над городом, с ее размеренной, почти провинциальной жизнью. Вставшее солнце развеяло утренную туманную дымку и отражалось от стен Санта Кроче, Дуомо, Санта Мария Новела. Но меня уже ждала Фреччиа Арженте (Серебряная стрела).
Путь в Венецию должен был занять порядка 1.5 часов.
В вагоне поезда было не очень людно, и я, очень удобно расположившись на двух креслах, глазел на сменяющиеся тосканские пейзажи. От Флоренции до Венеции экспресс идет уже не с такой огромной скоростью как из Рима, поэтому у меня была возможность рассмотреть деревенские домики, изумрудные поля, оливковые рощи. Затем начались города. Две остановки по маршруту были сделаны в Болонье и Падуе. Остановки – короткие, по 1-2 минуты.
Оба раза в поездах проверяли билеты. Тут я не могу не рассказать про внешний вид итальянцев. Ну, во-первых, они – жуткие модники. В перерывах между едой и разговорами с окружающими они постоянно ходят по магазинам, и, если ничего и не покупают, то высматривают тренды 🙂
Мужчины – франты, ухоженные, возможно даже слишком, аккуратно и стильно одетые, в обязательных шарфиках и чем-то подобном. Женщины, особенно в Риме, очень интересные. Они вроде и просто, но при этом очень женственно одеты. Женщина в джинсах (если это не подросток) – явление довольно редкое. А вот дама в пиджаке, юбке и на каблуках, при этом рулящая мотороллером, – это обычное дело.
Довольно распространен пирсинг, но не так как у немцев, которых из-за него и не видно бывает, а очень аккуратно и в тему. В основном проколоты крылья носа. Причем, если у гречанок принято использовать в качестве украшений в носу маленькие кольца, то итальянки носят разнообразные гвоздики.
Также довольно много татуировок, причем у абсолютно разных возрастов и социальных слоев. Это может быть продавщица в модном магазине, или ведущая на телевидении, или проводница в поезде, или просто обычная горожанка. Но я отошел от темы.
Миновав станцию Местре (последняя точка на материке), я приближался к Венеции:
Конечная остановка, вокзал Санта Лючия, и вот я – в уникальнейшем городе мира. Первое ощущение, когда ты выходишь на площадь перед вокзалом, просто непередаваемо. Запах морской воды, блики солнца на зелени каналов, гондолы и катера. Полный сюр! Ты не понимаешь, как такое вообще может быть.
С площади открывается отличный вид на церковь Сан Симеоне Пикколо, построенную по образу римского Пантеона.
Я влился в ручеек идущих с чемоданами туристов и направился искать свой отель. Район Канареджо, в котором был мой отель, расположен рядом со станцией. В итоге, отель я нашел минут за 15-20 спокойного шага. Он располагался в старом еврейском «гетто» (ага! 🙂 ) и носит гордое название «Кошерный дом «Гранатовый сад»». Сейчас даже не вспомню, почему я выбрал этот отель: наверное, по соотношению цена/качество. В итоге, я зеселился в довольно большой номер (что для Италии вообще, и Венеции в частности, редкость) с видом во двор:
Район «гетто» очень колоритен. Он отличается от более туристических мест на Сан-Марко и Сан-Поло. Здесь нет толп туристов, зато есть гомонящие детишки, пузатые, бородатые евреи в кипах, вылезающие к вечеру покурить и пообщаться.
Кстати слово «гетто», сейчас имеющее довольно негативный оттенок, на старо-итальянском значит «плавильня». Дело в том, что в районе Канареджо раньше были плавильные цеха и литейные мастерские, которые делали металлические детали для нужд Арсенала. Затем, в начале 16 века, их перенесли непосредственно в Арсенал, а район остался пустовать.
Тогда-то, по указу Дожа и Совета Десяти, всех венецианских евреев с острова Джудекка переселили в Гетто Нуово (Новую плавильню). А затем слово вошло в обращение: сначала как обозначение местности, а затем как нарицательное. Оставив вещи в отеле, я направился исследовать город:
Семейная поездка по-венециански:
Церковь Святых Апостолов:
Пройти мимо этих ребят в витрине я просто не мог ))
Побродив по многочисленным набережным, я добрался до знаменитого моста Риальто (паралельно придя к мысли, что в Венеции карта не особо нужна: все равно идешь на высокие ориентиры, типа колокольни Сан Марко или церкви Салюте).
Традиционное фото (вид на «Гранд Канал»):
Дом Карло Гольдони:
Остановка «трагетто», что в переводе означает «паром»:
А вот и само трагетто:
Спокойно ходить по Венеции нельзя: ты все время отвлекаешья на архитектуру, пейзажи и виды, разглядываешь прохожих или пялишься на такие витрины:
Некоторые каналы совсем узкие:
Торговля овощами с лодочки:
Ступени на набережной:
Церковь Иль Реденторе, остров Джудекка:
Ну как же без нее…
Виды через канал «Джудекка»:
Бывшее здание морской таможни:
Церковь Св. Георгия, остров Св.Георгия:
Прекрасная церковь Санта Мария делла Салюте, построенная в память избавления от чумы:
Пройдя через мост Академии, я дошел до пьяцца Сан Марко, послушал музыку на площади, и пошел отдыхать в отель.
Ночной город:
Забронировать номер в гостиницах Венеции и Италии можно за несколько минут на нашем сайте:
По всем вопросам организации экскурсий по Неаполю и Региону Кампания, обращаться к администрации нашего портала.
Профессиональные гиды юга Италии готовы встретить вас!
Пока свежи впечатления (только вчера вечером вернулась из Венеции) хочу поделиться опытом, вдруг кому пригодится. Перед поездкой естественно перечитала множество советов и на форумах и в путеводителях. Должна сказать, что почерпнутая информация и реальность сильно отличаются. Поэтому и решила по возвращении обязательно оставить свой отзыв. Для начала, говорят, что в Венеции можно провести максимум два дня, а дальше становится неинтересно — неправда! Город красивый, вокруг разные острова — изучай, посещай на здоровье. В основном, туристы конечно же посещают главную площадь Сан-Марко, Дворец Дожей, базилику и колокольню. А ведь в Венеции много музеев, других дворцов, церквей и пр. Я пробыла там 4 дня, это мало!
По прибытии в аэропорте можно купить билет на вапоретто. На выходе из аэропорта поверните налево и вперед, следуйте к пристани по указателям. Идти пешком примерно 7 минут. Билет на вапоретто стоит 13 евро в одну сторону на человека. Можно ткже доехать с шиком на водном такси, которое обойдется вам где-то в 150 евро. На вапоретто до площади Сан-Марко плыть примерно минут 50.
Остановились в отеле Лондра Палас 4*, очень рекомендую. В этом отеле П.И. Чайковский написал свою четвертую симфонию (номер 106). Номера удобные (у нас был с видом на лагуну), каждый отделан по своему стилю. Отличные ванные комнаты, чистота, тишина, идеальный сервис. Обслуживающий персонал не переставал удивлять своей дружелюбностью, веселым настроением и желанием во всем пойти на встречу (мы выписались из отеля в 13ч30, а не в 12ч). На ресепшене можно зарезервировать билеты в музеи, консьерж сделает это при вас прямо по телефону.
В отеле ресторан Di Lione выше всех похвал без преувеличения. Цены как везде, а продукты свежайшие, блюда вкусные, красиво представлены, порцие нормальные. (Спагетти в соусе из помидор с базиликом 12 евро, бокал качественного Prosecco 7 евро, большое блюдо мясной нарезки колбас и ветчин 14 евро — лучше брать одно на двоих т.к. для одного многовато!). Завтрак поражал обилием вкуснейших кондитерских изделий — круассаны, булочки из сыра, шпината, овощные рулеты, шоколадные кексы, пироги с вареньем, свежие фрукты, сыры и ветчины (потрясающего вкуса). Вкусный кофе. Так как я большой гурманд, то вкусно поесть для меня важно. За 4 дня я обедала и ужинала в разных тавернях, ресторанчиках, но с Ди Лионе никто не смог соперничать!
Продолжая тему еды, скажу, что очень весело и вкусно обедать там, где едят сами местные. Нами случайно было открыто такое местечко между площадью Сан-Марко и мостом Риальто Rusticcia, местные там постоянно толкались и ели прямо не отходя от кассы в прямом смысле! Вкусные пирожки с ветчиной и моцареллой, пончики из риса с помидорным соусом, салаты из морепродуктов. Два рисовых пончика, пирожок с ветчиной и бутылка воды обходились нам в 4 евро. Вкус такой, как будто бабушка дома напекла с любовью.
Кофе нигде не поразил особенным вкусом. Очень растроило кафе Флориан. Цены несусветные, сервис отвратительный. Официанты невнимательные, ни улыбки ни доброго слова. Мы взяли два кофе, каждый стоил 15 евро (дешевле только вода и сок), в счет всем включают оркестр 6 евро с каждого посетителя, плюс 15% от всей суммы за обслуживание. В итоге за махонькие две чашки среднего кофе нас счет был 48,30 евро. Так что если вам нравится выбрасывать деньги на ветер, то добро пожаловать, остается добавить, что оркестр состоящий из сомнительного вида итальянцев а ля Румыния играл фальшиво, пропуская ноты, не попадая в ритм. В общем, ушли мы оттуда с головной болью весьма разочарованные.
Харрис Бар. Знаменитый быр где подают самый вкусный коктейль Беллини — чистая правда. Бар некрасивый и обшарпанный. Коктейль очень нежный, приятный и на вкус и на цвет. Стоимость 15 евро, плюс проценты за обслуживание. Но рекомендую попробовать. На следующий день я купила в киоске бутылочку такого же Беллини, пить невозможно. Похоже на кислое вино. Настоятельно советую всем пить апельсиновый сок, который выжимают при вас. Он очень сладкий, оранжево-красного оттенка.
Попробавала итальянское пиво, он очень легкое, не горькое. Здорово освежает. Купила в одном супермаркете в придачу с печеньем. К слову о супермаркетах — хоть они и маленькие, но продукты в них очень интересные. Я купила шоколад, пирожные, мыло (с запахом магнолии), розовую столовую соль и прочие мелочи. Если наткнетесь — зайдите, не пожалеете! Я так же зашла в травяную аптеку и попросила у продавщицы порекомендовать крема, настоящие итальянские. Продавщица не удивилась, она долго с потрясающим дружелюбием показывала мне много разных кремов, лосьонов. Я выбрала два из магнолии и розмарина для жирной кожи. Очень понравились! Уже использую их вовсю! Ощущения приятные!
Мы также набрели на маленький коммерческий центр Coin, там была и одежда и сумки с обувью и косметикой. По сравнению с Гуччи-Диор цены доступные, по сравнению с китайским барахлом которого в Венеции увы! полно, качество хорошее. Купила кожаную сумку, платок на шею, тушь, духи женские и мужские. Конечно можно купить фальшивую сумку у африканцев или китайцев, но оригинальные вещи качественные, разница видна невооруженным глазом. Не смогла удержаться и от бижутерии из муранского стекла. Купила в подарок в соборе-базилике Сан-Марка два стеклянных крестика. А потом в маленьком магазине на площади серьги и кулон. Магазинчик был настоящий и с украшениями мне выдали сертификат с гарантией. И стоило все это всего 10 евро. Естественно в бесчисленных бутиках вы легко найдете муранское стекло, но мой вам совет, смотрите не на цены, а на вывески. Там, где продается настоящее стекло есть сертификаты и имена хозяев, часто встречается приписка «Мы против фальшивых изделий». Не забывайте, что это стеклянные изделия, они не должны стоить баснословных денег.
Жалко, что не получилось покататься на гондоле, так как шел дождь последний день(не могу не отметить, что под дождем Венеция еще красивей!), но вапоретто мне очень понравились. Легко найти нужный маршрут, купить билет и пожалуйста, плывите в свое удовольствие.
В Венеции, даже не зная итальянского или английского вы не пропадете, потому что венецианцы добродушные люди, и если вы потеряетесь вам обязательно помогут и ободрят жестами и улыбками!
В Италии задержали россиян, воровавших брендовую одежду
Бутик в итальянском Потенце-Пичене подвергся нападению со стороны российских воров.
Фото: altarimini.it
Всего четыре дня назад полицейские с поличным задержали 23-летнего россиянина, воровавшего одежду из бутика.
В тот же самый бутик вновь наведался вор, и, опять, россиянин – это 26-летний Р.Г. Он пытался украсть пару ботинок, но это заметила продавщица. Молодой человек хотел убежать, однако девушка вызвала полицию.
Полицейский наряд прибыл через несколько минут. В результате россиянин был осужден без предварительного следствия. Его приговорили к 6 месяцам заключения и выплате штрафа в размере 200 евро.
Краденые ботинки были изъяты и возвращены бутику, сообщает Il Resto del Carlino. Источник: http://www.euromag.ru
0
Автор: 
Средиземноморский климат Юга Италии
