Автор: sibeaster

 

 

 

1. Почему не любят Неаполь русские туристы ?

К моему глубочайшему возмущению, на туристических форумах Неаполь постоянно ругают. Понять стойкую антипатию russo turisto к этому городу — это, думаю, так же трудно, как понять русскую душу))) Вероятно, одна баба сказала, другая подхватила, третья нагуглила и пошло-поехало.




Отчасти это объясняется тем, как выглядят официально организованные экскурсии сюда в рамках какой-нибудь «Италии за семь дней». В первый же мой приезд в Рим мне, молодому и наивному, предлагали съездить в Помпеи-Неаполь за 80 (вроде бы) евро. Но к тому моменту я уже научился пользоваться итальянскими поездами самостоятельно и потому это любезное предложение отклонил. Возможно, если бы я тогда согласился, мой голос на форумах, ругающих Неаполь, тоже бы звучал.

 

(Подробно о Помпеях здесь и здесь )

 

 

Клюнувших на эту экскурсию я потом неоднократно встречал. Выглядит эта поездка так: сначала туристов везут в Помпеи, где их короткими перебежками за 2 часа знакомят с раскопками (мне, не очень любящему руины, едва хватило пяти часов), а затем, уже после обеда, везут в город. Сначала несчастным предлагается обзорная автобусная экскурсия по городу. 

 

 

 

 

Почему несчастным? 

Потому что в самую интересную часть города — собственно центр (так называемые Декуманы) автобусу вообще не въехать, в связи с этим все замечательные готические церкви сразу же остаются за бортом. Затем автобус останавливается на набережной в районе Кастель-дель-Ово, откуда наших туристов ведут, подобно овцам на заклание, на виа Толедо — забитую толпой главную торговую улицу города. 

 

 

 

 

Там нашим соотечественникам позволяют погулять часок, после чего ведут обратно в автобус. 

 

На этом Неаполь для них заканчивается навсегда, потому что они приходят к выводу, что в этом городе есть только толпы людей и кучи мусора, и ничего интересного.

 

 

 

В связи с этим, первый вывод: с Неаполем нужно знакомиться самому, без регламента и советов.





 

2. Мусорные кризисы.

Мусор в Неаполе — это отдельная песня. Насколько я понял, Неаполь коррумпирован не хуже Сицилии, только местная мафия называется не мафией, а каморрой))) Гражданская власть всячески пытается дистанцироваться от каморры, и в определенный момент последняя изящно показывает первой, кто здесь хозяин. Дело в том, что в преступных руках находятся городские свалки и мусороперерабатывающие заводы, и иногда мусор ВДРУГ перестает вывозиться.

 

 

 

 

Я попадал на такой мусорный кризис дважды: в свой первый приезд и год назад. Официальную информацию о мусорном кризисе я получил из телевизора только по прибытии в Россию, поэтому к увиденному в Неаполе я совершенно не был готов. Я ехал смотреть готические церкви и барочные дворцы, а увидал…Центральные улицы и без того достаточно узкие и мрачные (дома непропорционально высоки, и солнце на мостовую почти что не попадает), а тут у каждого подъезда лежали кучи пакетов с мусором, притом изрядно попахивавшие. Ощущения непередаваемые…

 

 

 

Во второй раз о мусорном кризисе я уже знал и поэтому поначалу очень удивился. Улицы чистенькие, нигде не пахнет. Отгадка была проста: пакеты с мусором больше не валялись, там где их бросили выходившие из дома граждане. Какой-то техникой эти кучки свозили в БОЛЬШИЕ КУЧИ, расположенные через пару кварталов друг от друга. Вот подходя к этим КУЧАМ, понимал, насколько кризис силен: достигали они уровня второго этажа!

 

Оба раза властям как-то удавалось договориться с каморрой.  Тогда на очистку города бросали армейские части и через неделю усердного армейского труда Неаполь возвращался к прежнему облику.
 

За пять лет, получается, мусорный кризис случался только дважды. Поэтому вывод второй: так что Ваш шанс попасть на следующий не очень-то велик, и бояться не нужно. Но даже если случиться страшное, и по прибытии сюда Вы окажетесь в эпицентре этой своеобразной войны между властями и каморрой, не пугайтесь: все проходит. А Неаполь прекрасен, даже когда утопает в мусоре)))

 

 

3. Неаполь — очень большой город.

Еще одно пугающее свойство Неаполя: он очень большой и хаотичный. Исторический центр города, планировка которого сохранилась со времен греков и римлян, занимает не так уж много места: это три параллельных улицы Декуманы, пересеченные множеством улочек-переулочков. При Анжуйской династии на морском берегу были отстроены и украшены два замка: Кастель-дель-Ово и Кастель-Нуово, и город, вслед за своими монархами, вышел к морю. При продолжительном испанском владычестве возникли районы к западу от Декуман — тот самый Испанский квартал, одновременно приманка и пугало для туристов. Бурбоны обжили холм Каподимонте, и город вслед за ними стал тянуться на север. 

 

 

 

Ну а уже при объединенной Италии Неаполь стал хаотично расти во все стороны, захватывая близлежащие рыбацкие деревушки, занимая соседние холмы, переваливаясь за холмы в следующие долины. То, что получилось в результате, не поддается разумному описанию. 

 

 

 

 

 

 

Для гостей города утешительно знать одно: в большинство новых районов Неаполя Вы никогда не поедете, ибо смотреть там нечего, да и, если верить слухам, в кое-каких районах каморра успешно узурпировала прерогативы законной власти. Впрочем, и в центре престижные районы перемежаются с трущобами, и соваться в последние вечером действительно не стоит. Это был, как понимаете, вывод № 3.

 

 

 

 

Справедливость требует сказать, что за те пять лет, что я езжу в Неаполь, город становится все дружественее к заезжему туристу. Значительно лучше стала навигация в вокзальном комплексе Napoli Centrale (там совмещены три станции: собственно вокзал, станция Piazza Garibaldi линии 2 метрополитена и Napoli Garibaldi узкоколейки Circumvesuviana; в первые разы я ходил наобум, сейчас все в указателях); на линии 1 и фуникулерах все объявления дублируются по-английски; очень многие церкви, которые работали фиг знает по какому расписанию, это расписание опубликовали; в очень многих примечательных местах появились если не английские гиды (это уж слишком жирно), то хотя бы английские распечатки, позволяющие с важным видом слушать итальянскую речь и кивать головой со знанием дела.

 

4. Как попасть в Неаполь из Рима?

Как попасть в Неаполь?  Четыре года подряд я ездил на январские каникулы в Рим и уже оттуда выезжал на день в Неаполь. Так что маршрут изучен. По времени это выглядит так:

 

Около 05-30 (утра, конечно) с Термини уходит первая электричка. В Неаполь она прибывает около 09-15. Рановато, но в итальянских поездах, мчащихся по качественно положенным рельсам, хорошо спится. важно: вагон нужно выбрать теплый (иногда попадаются неотапливаемые вагоны) и не рядом с туалетом (а то замучают снующие туда-сюда пассажиры). При  соблюдении указанных условий хороший утренний сон Вам обеспечен)))

 

Обратно с Наполи Чентрале (Napoli Centrale) последняя электричка в Рим уходит около 20-30, и прибывает она в Рим около 23-30. При соблюдении указанных выше разумных мер можно обеспечить себе и вечерний сон)))

 

Электричка стоит 10-50 в одну сторону. Билеты проверяют очень редко, но я все же не рекомендовал бы экономить. Еще неприятностей в чужой стране не хватает.  Разумеется, указанными электричками все не ограничивается (они ходят с интервалом в 2 часа), но предложенные варианты позволяют провести максимально возможное время в Неаполе и вернуться в римскую гостиницу.

 

Да, само собой разумеется, что все междугородние поезда приходят на единстевенный настоящий неаполитаснкий вокзал — Napoli Centrale. В отличие от Рима и Милана, в Неаполе других вокзалов нет.
Помимо электричек из Рима в Неаполь летает множество скоростных поездов: на них поездка проходит быстрее (1,5 часа против 3 с лишним), но гораздо дороже (до 47 евро в одну сторону).

 

 

5. Мой отель в Неаполе — без рекламы

Можно ли жить в Неаполе? Вообще-то здесь и так более 1 млн жителей, а количество жителей пригородов, ежедневно ездящих сюда на работу, вообще не поддается счету))) Но найдется место и нам туристам. Тут у меня опыт маленький: я только в январе 2012 года впервые здесь бросил кости на четыре ночи. 

 

Отель выбирал на Букинге из числа наиболее дешевых, меня соотношение «цена-качество» устроила. Чтобы иметь удобное транспортное сообщение, жил рядом с вокзалом, то есть в районе, которым обычно пугают. Ничего страшного, только вечером отель закрывался на ключ, и нужно было стучать в дверь, чтобы портье открыл дверь. Так что, видимо, повод для опасений был, но лично у меня сомнительного вида мотоциклисты или негры ничего отнять не пытались, никакие тетеньки сомнительной наружности лишать меня невинности тоже не пытались))) Так что страшилки о криминальном Неаполе тоже сильно преувеличены.

 

6. Как передвигаться по городу?

 

 

К стыду своему,я  так и не освоил неаполитанские автобусы (хотя они попадаются в значительном количестве), трамваи (видал пару раз на привокзальной площади Гарибальди) и троллейбусы (живьем не видел вообще, но провода для троллеев в центре имеются). Все это в Неаполе с умехом заменяет сложная и непривычная для русского путешественника система метрополитена:
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mappa_metropolitana_di_Napoli_2011.png

 

Когда я первый раз эту схему увидал, мне стало стыдно за родной Питер, потому что у нас линий меньше. С опытом пришло понимание: не все так просто, как на схеме нарисовано. Итак, попытаюсь разжевать последовательно. Считаем, что Вы прибыли, как и полагается путешественику, на вокзал Napoli Centrale. Прямо из здания вокзала можно спуститься в тамошнее подземелье. Дело в том, что с вокзалом совмещены еще две станции: Piazza Garibaldi линии 2 метрополитена и Napoli Garibaldi пригородной частной узкоколейки Circumvesuviana. Идите по указателям, и все у Вас получится)))

 

 

6а. Линия 2 метрополитена.

 

Линия 2 представляет собой обычную железную дорогу, которую в 1925 году упрятали в туннель. До этого времени линия Рим-Неаполь шла прямо по городу, затем ее закопали, а для поездов дальнего следования построили объезд (начинается от станции Villa Literno, идет через Аверсу, и, т.о., идущие с северо-запада римские поезда заезжают в Неаполь с востока). 

 

Никаких интерьеров и красот на этой линии Вы не увидите: станции представляют собой две платформы, разделенные двухпутной железной дорогой; платформы низкие, как на обычной ж/д; освещения — минимум; отделка — дешевый пластик. Обслуживается линия компанией Trenitalia, то есть и административно это — просто железная дорога. Соответственно и поезда представляют собой обычные электрички с минимумом жестких сидений и разрисованные под твою мать. 

 

Иногда, впрочем, по линии 2 идут и приличные составы: это те поезда, которые начинают путь с западных окраин города (Napoli Campi Flegrei или Pozzuoli), едут сначала по трассе метро, а потом после Piazza Garibaldi выныривают наверх и идут в ближайшие пригороды: Салерно, Казерту, Капую.

 

 

Главное неудобство: поезда ходят по невнятному расписанию. Если Вы возвращаетесь на вокзал к своему поезду в Рим (или куда-нибудь еще), возьмите времени про запас. Интервал пездов по линии 2 может быть от 5 минут до получаса. Расписания в приницпе существуют: они висят где-нибудь в темном уголке при входе так, чтобы их никто не видел)))

 

Главные станции для нас, туристов:

Piazza Garibaldi: четыре платформы. Поезда «в город» идут обычно с платформы 4, а прибывают «из города» на платформу 1. Впрочем, о прибывающих поездах объявляют по громкой связи (только по-итальянски), и можно поэтому сориентроваться заранее.

 

Piazza Cavour. Здесь нужно выходить, если хотие попасть в исторический центр с восточной стороны; здесь же сооружен длинный переход на линию 1.

 

Montesanto. Ни разу здесь не выходил, потому что места «наверху» — из тех, куда туристу лучше не соваться: лабиринт улиц и много гопоты. Здесь можно пересесть на фуникулер Montesanto и уехать по нему на холм Вомеро (есть еще два фуникулера на этот холм, вообще о фуникулерах позже). Здесь же можно попасть на местный «вокзальчик», тоже называемый Монтесанто, местной пригородной частной линии SEPSA, обслживающей две линии Cumana и Circumflegrea (расскажу позже).

 

Piazza Amadeo. Здесь стоит выйти, чтобы попасть на красивую набережную Кьяйя (так ее траснкрибируют по-русски, по-итальянски она Chiaia) и (или) во множество магазинов, тянущихся вдоль переходящих друг в друга улиц, выходящих в итоге к Королевскому дворцу. Здесь же есть еще один фуникулер на холм Вомеро.
После Piazza Amadeo поезд выныривает на поверхность (хотя иногда и подныривает под холмы), и последующие станции находятся уже в поглощенных городом бывших рыбацких деревнях. 

 

Если Вы едете на «роскошном» поезде, то он, скорее всего, закончит свой путь на Campi Flegrei, если на «беспонтовом» метровском поезде, то он довезет Вас до Поццуоли. Поццуоли — это уже другой город, он (в отличие от Неаполя) попал даже в Писание (Деян 28:13) под своим древним именем Путеолы. Здесь есть кое-что интересное, так что обязательно расскажу.

 

Из приятного. Никаких турникетов на входе. Сам грешным делом не раз ездил зайцем с вокзала в центр, если не удавалось найти билет (здесь есть определенные тонкости, см. ниже), контролеров в поездах нет гарантированно. НО контролеры очень часто бывают на длинном переходе с линии 2 на линию 1 (на которую без билета не попасть, кроме как через этот переход). Вот там они стоят длинной цепью, и обойти их можно, обладая только исключительной наглостью. Так что лучше не рискуйте: билет купить стОит.

 

 

6б. Линия 1 метрополитена.

 

Это уже нормальное метро, открытое в 1993 году и с тех пор потихоньку удлиняемое в обе стороны. Управляется компанией MetroNapoli (их сайт: http://www.metro.na.it/metro/index.php). 

 

Очень красивые яркие современные станции, проекты которых выполняли известные у них архитекторы (очень много качественных фото: http://www.metro.na.it/metro/index.php?option=com_content&task=view&id=687&Itemid=212); удобные поезда. На входах турникеты, но зато на станциях есть кассы (чего, увы, нет на линии 2).

Важные станции:

Dante. Находится на пьяцца Данте и виа Толедо — вход в исторический центр (Декуманы) с запада и, если идти по виа Толедо, то еще и к зАмкам, Королевскому дворцу и прочим радостям.

Museo. Находится рядом с Национальным Археологическим музеем — самым первым и крупнейшим в Италии музеем археологии. Длинный переход на станцию Piazza Cavour линии 2.

Materdei. Находится в приличном квартале с современной застройкой, но стоит чуть отойти в сторону и попадаешь в депрессивные районы Санита и Фонтанелле, по которым, как мне кажется, вечером лучше не бродить))) 

 

Но отсюда прямой (если с дороги не сбиться, обо всем будет рассказано в свое время) пеший путь к катакомбам Сан-Дженнаро и Сан-Гаудиозо, костнице Фонтанелле и, если вас не пугает подъем на крутой холм, дворцу Каподимонте.
Salvator Rosa и Quattro Gioranate — ни разу не выходил на них. Впрочем, по оформлению станции понятно, что вторая — совмещена с фуибольным стадионом.

Vanvitelli. Названа в честь знаменитого архитектора, подарившему нам Казерту (здесьhttp://sibeaster.livejournal.com/29913.html и далее), находится на холме Вомеро — очень приятном и престижном районе города. Здесь можно пересесть на три фуникулера, летящие вниз, в центр. Здесь же пешочком можно дойти до замка Сант-Эльмо (цитадель, господствующая над городом, видна практически отовсюду); бывшего картезиаycкого монастыря, а ныне очень интересного музея Чертоза Сан-Мартино; очень приятного парка Villa Floridiana. Ну и шопинг всякий)))

Далее линия уходит на север в новые районы, туда не ездил ни разу. Конечная станция в том направлении — Piscinola (произносится Пишинола).

В первые мои приезды Dante была конечной, но в планах продление линии до площади Гарибальди, то есть до центрального вокзала. Здесь будут станции Toledo (примерно на середине этой торговой улицы, вот-вот обещают открыть), Municipio (одноименная площадь; рядом замок Кастелло-Нуово и Морской вокзал; судя по старым фото красивейшая площадь, сейчас беспощадно разрытая из-за строительства метро); Universita (уже открыта, поезда по расписанию летят сюда без остановок с Dante); Duomo и Garibaldi. Когда все это построится, будет очень удобно, но пока что практически погублены и площадь Муничипио, и площадь Гарибальди, и значительные куски Rорсо Умберто.

6в) Линия 6 метрополитена. Terra incognita, сейчас представляет собой несколько станций где-то на западе города. Сейчас ее активно пытаются достроить вдоль набережной до уже упомянутой площади Municipio, из-за чего набережная Chiaia местами перекопана. Пока что линия для туристов совершенно бесполезна. Управляется той же компанией MetroNapoli (их сайт:http://www.metro.na.it/metro/index.php).

6г) Фуникулеры. Самая захватывающая составяющая неаполитанского метро. Сейчас действуют четыре фуникулера: три спускаются с холма Вомеро (в районе метро Ванвителли) в центр, еще один позволяет подняться на холм Позилиппо. Управляются той же MetroNapoli (их сайт:http://www.metro.na.it/metro/index.php); на входах — турникеты. Масса личных впечатлений, так что расскажу отдельно. 

 

А пока вкратце:
— Funicolare Centrale — соединяет метро Ванвителли с самым началом улицы Толедо, рядом с пассажем Умберто I, Королевским дворцом, площадью Плебишито.
— Funicolare Chiaia — соединяет то же Ванвителли с районом Piazza Amadeo (метро линия 2).
— Funicolare Montesanto — от той же Ванвителли в район Montesanto (линия 2 метро и «вокзальчик» Куманы)
— Funicolare Mergellina — далеко на западе города, позволяет от станции линии 2 Mergellina подняться на холм Позилиппо. Едиснтвенная пока не исследованная мной линия.

7. Пригородные линии.

Вокруг Неаполя расположены очень много интересных городков, археологических парков, монастырей и прочих интересностей. В принципе они все достижимы железнодорожным транспортом.

7а) Circumvesuviana. Вокзал называется Porta Nolana и находится на восточной окраине центра. Впрочем, я этим вокзалом никогда не пользовался, потмоу что следующая после вокзала станция Чиркумвезувианы находится аккурат под центральным вокзалом Napoli Centrale (идти по подземке налево, до упора, есть указатели). Сайт дороги с расписаниями и стоимостями:http://www.vesuviana.it/web/. 

 

Дорога узкоколейная, поэтому поезда выглядят игрушечными. Впрочем, несмотря на эту кажущуюся «игру», дорога перевозит очень много пассажиров. Для нас, туристов, важно, что именно по ней можно доехать до Помпей (Pompei Scavi — Vila dei Misterii, такое сложное название станции), Геркуланума (Ercolano Scavi), Сорренто (Sorrento). Вот тут (http://circum.vesuviana.it:3299/CircumTrace/) схема движения. Внимание: очень много направлений электричек! Для наших мелких туристических делишек достаточно знать направление на Сорренто.

7б) Cumana и Circumflegrea — две узкоколейки, управляемые компанией SEPSA (http://www.sepsa.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5). «Вокзальчик» предсатвляет собой закрытые модерновым фасадом две трубы-туннели, по которым поезда уходят по двум разным направлениям. Левая труба — Кумана, правая — Чиркумфлегреа. 

Ездил только первой, по ней можно доехать до Поццуоли (некоторые тамошние достопримечательности удобнее «брать штурмом» с Куманы)  и Баколи (тоже есть археологические памятники). По ощущениям обычная узкоколейка, но очень забитая местным населением. Я доехал до Поццуоли, так и не присев. Премущество: поезда ходят очень часто, расписание можно и не скачивать, интревал 20 минут.

7в) Metrocampania Nord-Est (http://www.metrocampanianordest.it/) — наследница исторической Алифанской железной дороги, изрядно поклацанной в XX веке. Сейчас им принадлежит линия Piscinola-Aversa, на которую можно пересесть, доехав до конечной станции линии 1. Впрочем, до Аверсы можно добраться и с меньшими приключениями с центрального вокзала. А вот в 2011 году в концессию этой компании передали сообщение по линиям Неаполь- Пьедимонте-Матезе и Неаполь-Беневенто (еще летом расписания на этих линиях можно было найти на Трениталии). Так что, если Вы хотите доехать до Беневенто (я сам пока не добрался), старой Капуи (будет отдельный рассказ), а также горных городков в районе Алифе (я поглядел Сант-Анджело-ин-Формис и чуть-чуть Кайаццо), то глядеть расписания нужно на их сайте. Впрочем, ездят их поезда с того же Napoli Centrale, так что в бумажном расписании на вокзале их поезда есть.

7г) Собственно Trenitalia. Ею нужно ехать в Казерту, Салерно, Пестум, Кава-деи-Тиррени. Поезда уходят когда с Napoli Centrale, а когда с линии 2 метрополитена.

8. Как платить на транспорте.
Это самая великая тайна Неаполя и Кампании  Невзирая на множество транспортных компаний (я Вам еще про автобусы не рассказал, там еще а головоломка), все они используют одни и те же билеты, потому что объединены в концерн UnicoCampania (http://unicocampania.it/). 

 

Вся Кампания поделена на тарифные зоны, на которые уже заранее
напечатаны билеты. Помимо ж/д касс (они есть не на всех станциях метро, а уж тем более на пригородных полустанках), билеты продаются в многочисленных табакки (Tabacchi). Если Вы едете с Центрального вокзала, не поленитесь дойти сначала до касс Чиркумвезувианы. Там продаются любые билеты UnicoCampania, таккак там их и печатают (великая тайна, местная гидша рассказала по секрету).
Если Вы катаетесь только Неаполю, то Вам можно взять либо разовый билет за 1,20 евро, либо билет на день за 3,60 евро (по выходным он же почему-то стоит 3,00 евро).

Если Вы предполагаете много ездить по пригородам, то очень рекомендую билет UnicoCampania 3T (http://unicocampania.it/index.php?lang=en&center=inside&colonna=turisti&action=3T) за 20 евро. По нему можно без ограничений кататься на всех поездах и автобусах по всей Кампании.

Билетом стоит озаботиться заранее. Их очень часто нет на линии 2 (там, как Вы помните, можно и без билета войти, но есть определенный риск быть пойманным контролером). На ряде мелких станций просто нет касс (например, в Пестуме). 

 

Так что думать нужно заранее.

ИТОГО. Вроде всю необходимую информацию вывалил. Все узнавал по крохам, может Вам и пригодится. На сем раскланиваюсь. 

 

Дальше мы с Вами (кто еще не умер от тоски, читая сей длинный пост) будем гулять по Неаполю.

 

Неаполь — фотообзор города

 

 

 

Но все обманчиво на Сицилии. 

Правил для выживания в Неаполе три. 

Первое — очень крепко держаться за свой кошелек. 

Второе — никогда слова плохого не говорить о Диего Марадоне.

И, наконец,, третье — если вас пригласили на свадьбу, идите, несмотря даже на то что с женихом и невестой вы совершенно не знакомы.

— Простите, извините, пэр андаре… в смысле как мне пройти на Пьяцца деи Мартири?— Пьяцца деи Мартири?.. 

О, Пьяцца деи Мартири! Это совсем близко! Совсем-совсем близко. 

Нет ничего проще синьора, чем пройти на Пьяцца деи Мартири! Смотрите на карту, синьора… нет, лучше смотрите на меня. Вы замужем, синьора?.. Э спозата?.. Ай ун рагаццо?.. Какая жалость, синьора! Тогда смотрите опять на карту… Эй, Лучиано, Лучиано! Эта синьора хочет на Пьяцца деи Мартири… И, кстати, как твои дела, Лучиано? Как дети? Как синьора Меркуцио? А-а-а! Так вам надо идти направо, синьора! Дэстра, синьора! Затем будет мост, за ним спуститесь вниз на два этажа… О-о, бонджорно, Констанца! Вот эта синьора ищет Пьяцца деи Мартири. Одним словом, сейчас прямо, синьора, а потом сразу налево — синистра, синистра! Хорошенько держите сумку, синьора! Какая жалость, синьора, что вы замужем… Бонджорно, синьора…

По переулку с воем протискивается машина с карабинерами. Послушно свернув направо (а дэстра), а затем налево (а синистра), вы попадаете на перекресток. Ни на какую Пьяцца деи Мартири это не похоже, потому что Пьяцца деи Мартири находится совсем в другом месте. И, чтобы оказаться на площади, надо зайти в угловой дом и спуститься на лифте. На доме висят и по очереди загораются две таблички: aperto — если лифт работает, и chiuso — если он закрыт. То есть с наступлением темноты добираться до Пьяцца деи Мартири придется каким-то другим способом.

 

Правило первое: очень крепко держаться за свой кошелек
Кражи возведены в Неаполе в ранг высокого искусства Крадут все: ключи из карманов, деньги из сейфов, ложки из буфетов и сахар из кофе. При этом ни от кого и никогда не услышишь: «Украли». Только: «Исчезло». В Неаполе вещи имеют чудесное свойство исчезать. «II borsellino oppure la vita?» — говорят в Неаполе, что в переводе на понятный язык означает: «Кошелек или жизнь?» Причем мафии здесь нет: мафия — это на Сицилии, а в Неаполе — каморра.

По-настоящему опасных мест в Неаполе не так уж много: Санита, Форчелла, Санта-Лючия, еще пара улиц в районе центрального железнодорожного вокзала, пресловутый «испанский» квартал, занимающий пространство между Виа Толедо и проспектом Витторио Эммануэле, и наконец Спакканаполи — таинственная прямая, разрезающая пополам исторический центр города. Говорят, правда, еще о каком-то спальном районе, где якобы даже дома выкрашены в условные цвета — в зависимости от сорта продаваемых в них наркотиков, но эта информация разведкой не проверена.

Вообще, главный парадокс Неаполя в том, что его центр одновременно является и его трущобами. Сразу за Палаццо Реале, с его колоннами и статуями, начинаются переулки столь зловещие, словно потомки средневековых испанских переселенцев нарочно организовали весь этот бардак, чтобы навеки оттенить блеск короны своего Филиппа II. Горы мусора прямо на мостовой, распахнутые двери съестной лавки (вся прилегающая стена увешана пакетами с разноцветной пастой, у порога — ящики с гигантскими лимонами), прачечная, дома в облезлой штукатурке, густо расписанные граффити.

Ставни раскрыты. Из окон свисают рубашки и простыни. Соседи перекрикиваются через улицу. Таков «испанский» квартал. Тот, кого случайно занесла сюда нелегкая, должен переместить сумку на то плечо, которое подальше от проезжей части, фотоаппарат вообще спрятать куда-нибудь или, на худой конец, повесить на шею, как автомат, и пореже смотреть на часы. Тот же, у кого нет ни часов, ни сумки, ни фотоаппарата, может хоть спать на мостовой — никто не тронет. Правда, при условии, что он не блондинка и родом не из Милана: в извечном споре между Севером и Югом все средства хороши, и проигрывает обычно тот, кто находится на чужой территории.

В отличие от «испанского» квартала, где, собственно, и смотреть-то не на что, Спакканаполи — настоящее сокровище. Сюда чужестранец попадает непременно, потому что именно здесь бьется сердце Неаполя. Спакканаполи — это одна из дорог, ведущих с востока на запад. (Подробно здесь) Она сохранилась с дохристианских времен, когда на месте нынешнего Неаполя находился самый первый город, руины которого, аккуратно прикрытые прозрачным пластиком, можно увидеть и сегодня. Позже неаполитанцы в точности повторили направления всех улиц этого города, хотя и обогатили их мрачными серыми соборами и особняками цвета рыжей терракоты.

Каждую ночь, кроме почему-то субботы, по древнему городу проводят экскурсию под названием «Мистический Неаполь». Стены здесь еще более облезлые, чем в остальных районах, прохожие — еще более веселые, горы мусора занимают уже целые тротуары. Дома пронумерованы в каком-то диком произвольном порядке: по одной стороне улицы — 353, 346, 289, по другой — 47, а дальше — церковь с черепами. Комнаты сдаются под bed and breakfast, каждый заселившийся спешит вывесить за окно какую-нибудь дрянь, от прежних жильцов сохраняются полинявшие от дождя и солнца вертушки и пластмассовая рождественская мишура. Но главное даже не это.

Спакканаполи — сакральный центр Неаполя. Именно в этих переулках спрятаны его главные святыни — кафедральный собор Дуомо, где находятся мощи святого Януария, и святилище Диего Марадоны, которого горожане чтят почти с религиозным исступлением. В Дуомо три раза в год засохшая кровь святого, хранящаяся в двух стеклянных сосудах, после долгих коллективных молитв вдруг становится жидкой и закипает. Это чудо относят к разряду обязательных, и в тех редких случаях, когда оно не происходит, с Неаполем случаются разные напасти, например в 1527 году в город пришла чума, в 1979-м было землетрясение, унесшее 3000 жизней. С самим же святым Януарием неаполитанцы ведут диалоги следующего содержания: «Дорогой Януарий, ну что тебе стоит, помоги мне, пожалуйста, облапошить соседа, тогда я сделаю твоей церкви щедрое пожертвование, будет хорошо и тебе, и мне,» — и оттого молитва часто смахивает на торг.
Что касается Марадоны, то в смысле популярности он, пожалуй, даже превосходит святого покровителя Януария: кроме святилища с иконой и свечками, устроенного в нише одной из стен, в Неаполе существует церковь Марадоны, ведущая летоисчисление с I960 года, то есть со дня рождения «святого» Диего.

Правило второе: не говорить плохо о Диего Марадоне
Юг Италии и Север Италии никогда не были единой Италией. Южане и северяне ненавидят друг друга искренне и со всей страстью, на которую только способна итальянская душа. Юг криминален, зноен и криклив; Север — аристократичен и надменен. Юг беден — за одну и ту же работу в Милане получают 1000 евро, а в Неаполе — 700. Но в Милане эту тысячу положат в банк, а в Неаполе займут недостающее и купят шикарный автомобиль, потому что иметь шикарный автомобиль в Неаполе — дело чести.

На невинную просьбу поставить диск с «Соле мио» шофер, везший нас по Италии, по виду и происхождению типичный римлянин, с негодованием ответил: «Неаполитанские песни в моем автобусе?! Никогда!» Южане называют северян снобами и готами, северяне южан — сарацинами. «Вы не Южная Италия, — говорят они им. — Вы Северная Африка». Единственный период, когда Север и Юг становятся одним целым, наступает раз в четыре года, во время чемпионата мира по футболу, что, впрочем, не мешает итальянцам шумно ненавидеть друг друга в перерывах.

До Марадоны ни одна команда, базирующаяся южнее Рима, не выигрывала национальный чемпионат. «Наполи» просто не давали по-настоящему развернуться», — говорят в Неаполе. Но с тех пор как вертолет Марадоны триумфально приземлился на неаполитанском стадионе «Сан-Паоло» на виду у десятков тысяч болельщиков, начались настоящие чудеса. Марадона дважды привел «Наполи» к победе в чемпионате Италии и один раз к Кубку УЕФА. За это в Неаполе его чтят даже не как футболиста, а как революционера и защитника обездоленных.

Сияния нимба над головой Марадоны не убавляет даже тот факт, что в Неаполе он вел жизнь, довольно порочную. Днем просто не выходил в город, ночью выбирался только в ресторан или ночной клуб. Вилла на Виа Чипи-оне-Капаче, где он жил; ресторан отеля «Парадизо», где периодически устраивал банкеты для друзей, — вот и все адреса Марадоны в Неаполе. Говорят, правда, нынешний мэр города собирается переименовать стадион «Сан-Паоло» в стадион Диего Марадоны, что, несомненно, прибавит самому мэру голосов на следующих выборах.

Правило третье: если вас пригласили на свадьбу — идите
Передвигаться по Неаполю лучше на метро. Метро в Неаполе — вещь такая же запутанная, как переулки в его «испанском» квартале. Центральные улицы связаны подземным фуникулером. Поезд катится круто под горку или, наоборот, ползет круто в гору, а тоннель, как кротовая нора, имеет множество неожиданных выходов. И если вы зашли в вагон на станции Corso V. Е., проехали одну остановку до Augusteo, то это вовсе не означает, что и обратный путь окажется таким же быстрым. Сначала будет какая-то Fuga, затем невесть откуда взявшаяся Petraio и только потом Corso V. Е. Размышлять, как это получилось, — последнее дело. Надо смириться и внимательно глядеть по сторонам. Выбравшись из метро на Augusteo, вы снова попадаете на Виа Толедо с той только разницей, что теперь она предстанет перед вами с фасада, а не с изнанки.

На Виа Толедо есть высокая стеклянная Галерея Умберто I, театр Сан-Карло (самый старинный из всех действующих театров Европы) и Национальный археологический музей (где хранится драгоценнейшая в мире скульптурная коллекция). Еще на Виа Толедо прорва дорогих магазинов и шикарные отели. Можно очень долго бродить среди всего этого великолепия, а утомившись, толкнуть двери какой-нибудь старой базилики с фигуркой Мадонны и венком засохших роз и прямо с мостовой шагнуть в гулкую тишину. Велика вероятность, что в тот же момент вы попадете на чью-нибудь свадьбу…
 

Свадьба в Неаполе — это целый театр. К свадьбе начинают готовиться не позже чем за год, иначе просто не успеть. Невеста шьет платье, жених заказывает лучший ресторан с музыкой, родственники с обеих сторон решают, кто что преподнесет молодоженам. Обычно тесть дарит спальню, а свекор — кухню. Или наоборот, но спальня и кухня обязательны.

Родственникам рассылают приглашения — никак не менее 200. К этим двум сотням приглашенных по ходу присоединяется еще примерно столько же неприглашенных, среди которых есть и такие, кого никто из присутствующих знать не знает. Бывали случаи, когда в центре событий оказывались совершенно случайные люди, их просто увлекло течением во время венчания или после него. И ладно: все они с удовольствием пили, ели, бросали на пущенный по кругу поднос конверты с последними наличными деньгами и искренне желали счастья молодым. Потому что Италия большая, а Неаполь — один, и в нем все друг другу немного родственники: и певцы, и мотоциклисты, и карабинеры, и тиффози, и просто прохожие, и неведомая синьора Меркуцио, и даже святой Януарий, да благословит он всех нас и да явит очередное чудо.